Древнерусская одежда женщин. Чем отличалась одежда Московской Руси от одежды Киевской Руси? По одежке встречают

Женская одежда во времена Московской Руси была преимущественно распашной. Особенно оригинальной была верхняя одежда, к которой относились летники, телогреи, холодники, роспашницы и др.

Летник - верхняя холодная, то есть без подкладки, одежда, причем накладная, надеваемая через голову. От всех одежд летник отличался покроем рукава: в длину рукава были равны длине самого летника, в ширину - половине длины; от плеча до половины их сшивали, а нижнюю часть оставляли несшитой. Вот косвенная характеристика старорусского летника, данная стольником П. Толстым в 1697 году: «Дворяне носят верхний одежды черныя ж, долгия, до самой земли и тирокия подобно тому, как преже сего на Москве нашивал женский пол летники».

Название летник зафиксировано около 1486 года, оно имело общерусский характер, позднее летник как название общей для; мужчин и женщин одежды представлено в севернорусских и южнорусских диалектах.

Поскольку летники не имели подкладки, то есть были холодной одеждой, то их называли также холодниками. Женская ферязь, нарядная широкая одежда без воротника, предназначенная для дома, тоже относилась к холодникам. В шуйской челобитной 1621 г. читаем: «Жены моей платья ферязь холодник киндяк желт да ферязи другие теплые киндяк лазорев». Еще в XIX веке холодниками в ряде мест называли различные виды летней одежды из холста.

В описаниях быта царской семьи, относящихся ко второй четверти XVII века, несколько раз упомянута роспашница - женская верхняя распашная одежда с подкладкой и пуговицами. Наличием пуговиц она и отличалась от летника. Слово роспашница появилось в результате стремления иметь особое название для женской распашной одежды, поскольку мужскую распашную одежду называли опашень. В Москве появился и соответствующий вариант для именования женской одежды - опашница. Во второй половине XVII столетия распашная одежда свободного покроя теряет свою привлекательность в глазах представительниц высшего сословия, сказывается начавшаяся ориентация на западноевропейские формы одежды, и рассмотренные названия перешли в разряд историзмов.

Основное название теплой верхней одежды - телогрея. Телогреи мало отличались от роспашниц, иногда их носили и мужчины. Это была преимущественно комнатная одежда, но теплая, поскольку она подбивалась сукном или мехом. Меховые телогреи, мало отличались от шуб, о чем свидетельствует такая запись в описи царского платья 1636 г.: «Скроена государыне царице телогрея отлас цветной шолк червчат (багровый, ярко-малиновый - Г. С.) да светлозелен, длина шубе по передом 2 аршина». Но телогреи были короче шуб. В быт русского народа телогреи вошли очень широко. Вплоть до настоящего времени женщины носят теплые кофты, душегрейки.

Женские легкие шубы иногда называли торлопами, но уже с начала XVII века слово торлоп заменяется более универсальным названием шубка. Богатые меховые короткие шубки, мода на которые пришла из-за рубежа, именовались кортелями. Кортели часто давали в приданое; вот пример из рядной грамоты (договора о приданом) 1514 года: «На девке платья: кортел куней с вошвою семь рублев, кортел белей хребтов полтретя рубли вошва готова шита полосата да кортел черева бельи с тафтою и с вошвою». К середине XVII века кортели тоже выходят из моды, а название становится архаизмом.

Зато с XVII века начинается история слова кодман. Эта одежда была особенно распространена на юге. В документах Воронежской приказной избы 1695 года описывается юмористическая ситуация, когда в кодман нарядился мужчина: «Въ каторой де дни приходил нарядяс в женской в кодман и он пра то силен не упомнитъ а котмон де надевал для шутки». Кодман был похож на накидку, кодманы носили в рязанских и тульских селах до революции.

А когда появились «старомодные шушуны», о которых упоминает в своих стихах Сергей Есенин? В письменности слово шушун отмечается с 1585 года, ученые предполагают его финское происхождение, первоначально оно и употреблялось только востоке севернорусской территории: в Подвинье, по р. Ваге в Великом Устюге, Тотьме, Вологде, затем стало известно в Зауралье и Сибири. Шушун - женская одежда из ткани, иногда подбитая мехом: «шушун лазорев да шушун кошечей женской» (из приходо-расходной книги Антониево-Сийского монастыря 1585 г.); «заечинной шушун под ветошкою и тот шушун сестре моей» (духовная грамота - завещание 1608 г. из Холмогор); «шушуненко теплое заечшшое» (роспись одежды 1661 г. из Важского у.). Таким образом, шушун - это севернорусская телогрея. После XVII века слово распространяется к югу до Рязани, к западу до Новгорода и проникает даже в белорусский язык.
У поляков были заимствованы катанки - тип верхней одежды из шерстяной ткани; это короткие телогреи. Некоторое время их носили в Москве. Здесь их шили из овчины, покрытой сверху сукном. Сохранилась эта одежда только в тульских и смоленских местах.
Рано вышли из употребления такие одежды, как китлик (верхняя женская куртка - влияние польской моды), белик (одежда крестьянок из белого сукна). Почти не носят сейчас и насовы - род накладной одежды, надеваемой для тепла или для работы.
Перейдем к головным уборам. Здесь надо различать четыре группы вещей в зависимости от семейного и социального положения женщины, от функционального предназначения самого головного убора: женские платки, головные уборы, развившиеся из платков, чепцы и шапочки, девичьи повязки и венцы.

Основное название женского убора в старое время - плат. В некоторых говорах слово сохраняется до наших дней. Название платок появляется в XVII веке. Вот как выглядел весь комплекс головных уборов женщины: «А грабежей с нее сорвала треух низаной с соболями, цена пятнадцать рублев, кокошник лудановой осиновой золотной с зернами жемчужными, цена семь рублев, да платок рубковой шит золотом, цена рубль» (из московского судного дела 1676 г.). Платки, входившие в комнатный или летний наряд ясенщины, называли убрусами (от бруснутъ, брысать, то есть тереть). Одежда модниц в Московской Руси выглядела очень красочно: «На всех летники желтые и шубки червчаты, в убрусе, с ожерели бобровыми» («Домострой» но списку XVII в.).

Ширинка - другое название головного платка, кстати, весьма распространенное. А вот повой до XVIII века был известен очень мало, хотя позднее от этого слова развивается общеупотребительное повойник - «головной убор замужней женщины, наглухо закрывающий волосы».

В старой книжной письменности головные платки и накидки носили и другие названия: увясло, ушев, главотяг, намётка, накидка, хустка. В наши дни, кроме литературного накидка, используется в южнорусских областях слово наметка «женский и девичий головной убор», а на юго-западе - хустка «платок, ширинка». С XV века русские знакомы со словом фата. Арабское слово фата первоначально обозначало любое покрывало на голову, затем у него закрепляется специализированное значение «накидка невесты», вот одно из первых употреблений слова в этом значении: «А как великой княжне голову почешут и на княжну кику положат, и фату навесят» (описание свадьбы князя Василия Ивановича 1526 г.).

Особенность девичьего наряда составляли повязки. Вообще характерная черта девичьего убора - открытая макушка, а основной признак уборов замужних женщин - полное прикрытие волос. Девичьи уборы делали в виде перевязки или обруча, отсюда и название - перевязка (в письменности - с 1637 г.). Носили перевязки повсеместно: от крестьянской избы до царского дворца. Наряд крестьянской девушки в XVII веке выглядел так: «На девке Анютке платья: кафтанишко зеленой суконной, телогрея крашенинная лазорева, первязка шита золотом» (из московской допросной записи 1649 г.). Постепенно перевязки выходят из употребления, дольше они сохранялись в северных краях.

Девичьи головные ленты называли повязками, это название, наряду с основным перевязка, отмечалось лишь на территории от Тихвина до Москвы. В конце XVIII века повязкой называли ленты, какие на голове носили сельские девушки. На юге чаще употреблялось название связки.

По внешнему виду приближается к повязке и венец. Это нарядный девичий головной убор в виде широкого обруча, расшитого и украшенного. Украшали венцы жемчугом, бисером, мишурой, золотой нитью. Нарядная передняя часть венца носила название переденка, иногда так именовали и весь венец.

У замужних женщин были закрытые головные уборы. Головное покрывало в сочетании с древними славянскими «оберегами» в виде рогов или гребней - это кика, кичка. Кика - славянское слово с первоначальным значением «волосы, коса, вихор». Кикой называли только венчальный головной убор: «Великому князю а княжне голову почешут, а на княжну кику положат и покров навесят» (описание свадьбы князя Василия Ивановича 1526 г.). Кичка - женский повседневный головной убор, распространенный главным образом на юге России. Разновидность кики с лентами называлась снур - в Воронеже, Рязани и Москве.

История слова кокошник, (от кокошь «петух» по сходству с петушиным гребнем), судя по письменным источникам, начинается поздно, во второй половине XVII века. Кокошник был общесословным убором, носили его в городах и деревнях, особенно на севере.
Кики и кокошники снабжались подзатыльником - задком в виде широкой сборки, закрывающей затылок. На севере подзатыльники были обязательны, на юге они могли отсутствовать.
Вместе с кичкой носили сороку - шапочку с узлом назади. На Севере сорока была распространена меньше, здесь ее мог заменять кокошник.

В северо-восточных областях кокошники имели своеобразный вид и особое название - шамшура, см. составленную в 1620 г. в Сольвычегодске опись имущества Строгановых: «Шамшура шита золотом по белой земле, очелье шито золотом и серебром; шамшура плетеная с метлеками, очелье шито золотом». Нарядный девичий убор головодец представлял собою высокий овальной формы круг с открытым верхом, он делался из нескольких слоев бересты и обтягивался вышитой тканью. В вологодских деревнях головодцы могли быть свадебными уборами невест.

Различные шапочки, надеваемые на волосы под платки, под кички, носили только замужние. Такие уборы особенно были распространены на севере и в средней России, где климатические условия требовали одновременного ношения двух или трех головных уборов, да и семейно-общинные требования в отношении обязательного покрытия волос замужней женщиной были строже, чем на юге. После венчания на молодую жену надевали подубрусник: «Да на четвертом блюде положити кика, да под кикою положити подзатыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало» («Домострой» по списку XVI в., свадебный чин). Оцените описываемую в тексте 1666 г. ситуацию: «Он же, Симеон, велел со всех жон с роботниц подубрусники сняти и простоволосыми ходить, девками, потому что де у них законных мужей не бывало». Подубрусники часто упоминались в описях имущества горожан и богатых жителей села, но в XVIII веке квалифицируются «Словарем Академии Российской» как тип простонародного женского головного убора.

На севере чаще, чем на юге, встречался волосник - шапочка, сшитая из ткани или вязаная, надеваемая под платок или шапку. Название встречается с последней четверти XVI века. Вот характерный пример: «Меня Марьицу во дворе у себя бил по ушам и окосматил, и ограбил, и грабежем у меня з головы схватил шапку да волосник золотой да шелком вязан обшивка жемчюжная» (челобитная 1631 г. из Великого Устюга). От кокошника волосник отличался меньшей высотой, он плотно облегал голову, был проще оформлен. Уже в XVII веке волосники носили лишь сельские жительницы. Снизу к волоснику пришивали ошивку - расшитый круг из плотной ткани. Поскольку ошивка была самой видной частью убора, то иногда и весь волосник называли ошивкой. Приведем два описания волосников: «Да жены моей два волосника золотных: у одного ошивка жемчужная, у другова ошивка шита золотом» (челобитная 1621 г. из Шуйского у.); «Ошивка с волосником жемчюжная с канителью» (вологодская роспись приданого 1641 г.).

Во второй половине XVII века в среднерусских источниках вместо слова волосник начинает употребляться слово сетка, что отражает изменение самого вида предмета. Теперь шапочка стала употребляться как единое целое, с пришиваемым снизу плотным кругом, сама же она имела редкие отверстия и стала легче. На севернорусской территории по-прежнему сохранялись волосники.
Подубрусники чаще носили в городе, а волосники - на селе, особенно на севере. У знатных женщин шитая комнатная шапочка с XV в. именовалась чепцом.

Из татарского языка было заимствовано название тафъя. Тафья - шапочка, надеваемая под шапку. Впервые упоминание о ней находим в тексте 1543 г. Первоначально ношение этих уборов осуждалось церковью, поскольку тафъи не снимали в церкви, однако они вошли в домашний обычай царского двора, крупных феодалов) а со второй половины XVII в. их стали носить и женщины. Ср. замечание иностранца Флетчера о русских головных уборах в 1591 году: «Во-первых, на голову надевают тафью или небольшую ночную шапочку, которая закрывает немного поболее маковки, сверх тафьи носят большую шапку». Тафьей называли восточные шапочки разных типов, поэтому тюркское аракчин, известное русским, не получило распространения, оно осталось лишь в некоторых народных говорах.
Все упомянутые здесь головные уборы женщины носили преимущественно дома, а также при выходе на улицу - летом. В зимнее время они наряжались в меховые шапки самого различного вида, из разнообразных мехов, с ярким цветным верхом. Количество головных уборов, носимых одновременно, в зимнее время увеличивалось, но зимние головные уборы, как правило, были общими для мужчин и женщин. <...>
Не будем больше подглядывать за нашими модницами и закончим на этом свой рассказ.

Г. В. Судаков "Старинная женская одежда и ее наименования" Русская речь, № 4, 1991. С. 109-115.

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние - на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка - широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, - делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный - из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее - из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки - серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее - серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах - перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.

Некоторыеженские одежды были сходны с мужскими.Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник - легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц - оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые - белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе - из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI-XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть - очелье - богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах - перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным укра­шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI-XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды - без талии, в виде халата - делал ее пригодной для многих.

Как одевались в старину Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста. Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами». На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом. Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Как одевались в старину Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть очелье богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой. Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером. Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Панёва Панёва (понёва, понява, поня, понька) женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. Панёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком отворачивали и перекидывали через пояс.

Сарафан Сарафан народная русская женская одежда. Платье, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафаны носились в центральной и Восточной Европе. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. В XIV сарафан могли носить воеводы и великие московские князья. Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке. В русских деревнях по сарафану можно было узнать о социальном статусе женщины и о настроении. Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые синие и черные. На Смоленщине косоклинный сарафан (кроме общего современного названия «сарафан») в зависимости от типа его, места бытования, покроя, материала называют по-разному: ферязь («ферзя»), сукман, сукманка, синикин, клинастик, насовка, полбумажник, китайка («титайка»).

Рубаха На Руси рубашки было принято отделывать вышивкой по самым «уязвимым» для злых сил местам у ворота, по краям рукавов, на плечах, и особенно по подолу. Вышивка выполняла роль оберега; в ней преобладали солярные символы, а также изображения птиц, особенно петухов, которые традиционно считались охранителями, отгоняющими нечистую силу. В XVII и XVIII веках на сорочки по подолу пришивали кайму. В богатых рубашках по швам пришивали золотную тесьму или золотной плетенёк. Сорочка без каймы называлась чехол. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати нижней. Дома бояре носили горничную рубаху она всегда была шелковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные (красные рубашки носили вместе с белыми портами). Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

Женские головные уборы В общем комплекте женского крестьянского костюма важным предметом был головной убор. На Смоленщине в комплексе с косоклинным сарафаном в конце XIX века продолжали бытовать старые, традиционные формы головных уборов: сборники, повойники, кокошники, ряски, кички, сороки, ширинки, платки «хранцуские», «пунцовки» шелковые, шали... Заготовки, отдельные части для головных уборов поступали в основном из соседней, Тверской губернии: из Торжка - бархатные и парчовые, шитые золотыми, серебряными и шелковыми нитями налобники, позатыльники; из Ржева - жемчужные и бисерные ряски... Головные уборы эти были дорогими и далеко не каждый их имел.

Мужские головные уборы Шапки играли в костюме большую роль. В старину мужские шапки делали с бархатным верхом яркого цвета конической или округлой формы, но обязательно с меховым околышем. Опушка из дорогого меха или даже наушники были отличительным признаком княжеских шапок. Со временем шапка стала символом определенного социального слоя. Именно поэтому в помещении, в гостях, на приемах и даже перед государем шапки не снимали. Чем выше шилась шапка, тем знатнее был носивший ее боярин. Такое значение слова «шапка» и доселе сохраняется в пословице «По Сеньке и шапка». Высокие шапки означали знатность рода и сана. Приходя домой, дорогую шапку не бросали, а надевали на специальное приспособление, расписанное и являющееся украшением в доме. Оно называлось болванец. В XVXVII вв. шапки русской знати были четырех видов. Богатые люди, следуя восточным обычаям, дома на бритую голову надевали маленькую, расшитую золотым шитьем, бисером и жемчугом бархатную шапочку типа круглой или четырехгранной тюбетейки. Она называлась тафьей или скуфьей. Носили такие шапочки дома и не снимали даже в церкви. Специальное постановление церковного Собора 1551 г. запрещало входить в церковь в тафьях даже богатым людям. Другой формой шапки был уже известный и ранее остроконечный колпак. Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого, с пристегнутым околышем, унизанным жемчугом и золотыми пуговками, драгоценными камнями.

Онучи Ону́ча длинная широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти). Такими полосами ткани оборачивали всю ступню и голень. Онучи, если их носили с короткой обувью или вообще без неё, подвязывали к ноге кожаными поворозами или оборами верёвочными или лыковыми, вязанными или плетёными. Первыми пользовались в будни, вторыми (чаще белого или красного цвета) по праздникам. Оборы обвязывали вокруг ноги крест- накрест или витками. Обычно летом носили холщовые (льняная или конопляная ткань) онучи, зимой суконные (шерстяная ткань полотняного плетения) и холщовые вместе.

Лапти Ла́пти низкая обувь, распространённая на Руси в старину, но, тем не менее, бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие) или бересты. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти. Лапти носились с портянками (онучами). От лаптя вверх и вокруг голени, на манер древнегреческой сандалии, шёл лыковый шнурок, который внизу крепился за говенник лаптя и удерживал портянку от разматывания. Тем не менее при длительной ходьбе периодически приходилось переобуваться и перематывать сбившиеся портянки. Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых работ. Заготовкой лыка занимались в определённое летнее время года, когда лыко обладало необходимыми прочностными характеристиками. Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре не отличались левый от правого. Мужчине пары лаптей хватало на неделю не более. Отсюда поговорка: «В дорогу идти пятеры лапти сплести!».

Сапоги Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и ичетыги. Делали их из мягкой кожи козлят сафьяна. Сапоги также делали и из юфти толстой кожи и опойки телячьей кожи. Так же как и ткани, кожи красили в разные цвета. Материалом для княжеской обуви служили бархат и парча. Чоботы остроносые и загнутые кверху полусапожки на каблуках. Сапоги носили до колен, и они служили защитой для ног, поэтому подкладывались мягкой холстиной. В старину сапоги были без каблука и имели мягкую в несколько слоев кожи подошву, заостренный носок. Позже появился каблук и сложили поговорку: «Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки яйцо кати». Каблуки прикрепляли железными или серебряными скобами, а подошвы гвоздями. Спереди сапог был обыкновенно выше, чем сзади, швы располагались по бокам. Кроилась обувь на одну ногу, так как колодки, с помощью которых шилась обувь, не давали различий правого и левого сапога. Так и говорили: «Два сапога пара, и оба на левую ногу». Поэтому новые сапоги долго разнашивали. Сапоги делали и черного, и зеленого, и желтого цветов, но чаще всего красного. Края голенищ богатых сапог отделывали тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых знатных на сапогах можно было увидеть даже жемчуг. Стоили сапоги довольно дорого. На одну пару сапог в XV в. можно было сменять 7 пудов ржаной муки или 16 кг сливочного масла. Поэтому чаще всего богатые люди изготавливали обувь дома, для чего держали опытных холопов сапожников.

ШЕЙНЫЕ УКРАШЕНИЯ В курганах Смоленщины довольно частыми находками являются ожерелья, составленные из бус, а иногда и металлических привесок; наиболее распространённые бусы - стеклянные позолоченные или посеребрённые бочкообразной или цилиндрической формы; привесками служили лунницы, круглые пластинчатые или ажурные подвески, бубенчики, изредка, просверленные клыки животных; наибольший интерес представляют подвески в виде пластинчатого конька, тело которого обычно украшено циркульным узором, поскольку на территории кривичей найдено свыше 80% подобных украшений.

Нина Мейлун
«Русский народный костюм». Познавательная беседа с детьми старшего дошкольного возраста

воспитатель группы № 12

Мейлун Нина Викентьевна

МБДОУ ЦРР № 25 «ПЧЕЛКА» г. Смоленск 2014г.

Цель:

Дать представление о народном костюме как элементе традиционной культуры русского народа (Об истории создания и назначении отдельных единиц костюма, способах кроя,орнаменте и отделке);

Развивать эстетическое восприятие;

Воспитывать патриотические чувства и интерес к истории России.

Структура беседы:

Рассказ воспитателя по теме;

Рассматривание иллюстраций;

Дидактическая игра «Собери костюм»;

Викторина «Русский костюм».

Рассказ воспитателя по теме:

Народный костюм

Традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента, а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха

Часть русского традиционного костюма.

В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжете. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка

Исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом, а не посередине переда. Воротник - крохотная стойка.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту.

Мужские рубахи:

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи:

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась "стан". Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи:

Первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, для девочки рубаха матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково: полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понева для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Головные уборы:

Был в истории русской моды и такой головной убор как картуз. Картуз - мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке.

Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Сарафан:

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях.

Сарафан - как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Мода на них не проходила никогда. Сарафан - длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело. Сарафан искони считается русским женским костюмом.

Русский сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду. Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д., привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.

В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины). Позднее, с приходом к власти Петра I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом

правления Екатерины II.

Кокошник:

Название "кокошник" происходит от древнеславянского "кокош", обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями. Кокошник - старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник - в том числе незамужними.

Сороку назвали так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы.

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.

Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.

Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:

Прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;

Преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;

Использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мех

Рассматривание иллюстраций элементов русского народного костюма:

южнорусский поневный комплекс;

северорусский сарафанный комплекс;

(рубахи; поневы; головные уборы; обувь; верхняя одежда).

Дидактическая игра «Собери костюм»:

Цель: учить детей узнавать элементы русского народного костюма на таблицах и карточках игры;

Развивать наблюдательность, находчивость; эстетическое восприятие; интерес к русской истории;

Обогащать словарь: сарафан, понева, кокошник, сорока,лапти, сапоги, онучи, душегрея, епанечка и. др

Викторина «Русский костюм»:

Из чего состоял женский костюм на Руси? (сарафан, рубаха, кокошник или сорока, лента, лапти или сапоги);

Что носили на Руси мужчины? (рубаха, порты, картуз, лапти или сапоги);

Что надевали поверх рубахи в холодную погоду? (Кафтан, жилет, полушубок или шубу);

Из чего делали пеленки для новорожденных? (Из одежды родителей т. к. считалось что она защитит от злых духов);

В каком возрасте ребенку шили рубаху из нового холста? (3 года);

Какие узоры использовались для украшения одежды на Руси (растительные, геометрические, символы солнца, оберегающие);

Для чего шили рубахи – долгорукавки? (Для праздника);

Можно ли было отличить богатого человека от бедного по одежде? (Только по качеству ткани и украшениям).

Литература:

Ф. М. Пармон Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества. Москва Ленпромбытиздат 1994 год.

На тему русского народного костюма написано много книг и статей как в печатных изданиях, так и в интернете,а так же мною уже не один раз в этом блоге.

Однако, любя Россию, землю,на которой родился и вырос,а так же помня,что все новое - это хорошо забытое старое, хочу еще раз рассказать о народном костюме 16-19 вв.

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался народом Руси в повседневном и праздничном обиходе.

Он так же был двух основных типажей: северный и южный.В центральной России носили одежду близкой по характеру к северному, хотя и южная русская присутствовала...

Русский национальный костюм стал менее распространен после того, как царь ПетрI в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех,кроме крестьян, церковных служителей. С этого момента можно считать,что одежда стала по сути своей двух видов: городской костюм и народный.

Народный костюм 15-18 веков.

Старинная русская одежда представляет с первого вида большую сложность и разнообразие,но,присмотревшись к частям её,легко узнать во множестве наименований больше сходства между собою,чем отличия, которое преимущественно основывалось на особенностях покроя, к сожалению теперь мало понятных для нашего времени. Вообще одежда была одинакова по покрою как у царей, так и у крестьян,носили одни и те же названия и отличалась только степенью убранства.

Обувь простого народа была — лапти из древесной коры- обувь древняя, употребительная во времена язычества(преимущественно до 17 в). Кроме лаптей из коры, носили башмаки, сплетенные из прутьев,лозы, некоторые же носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и четыги. Все эти виды делались из телячьей кожи,из юфти, у богатых из персидского и турецкого сафьяна.

Все виды обуви были цветными,чаще всего красными и желтыми,иногда зеленые,голубые,лазоревые, белые, телесного цвета.Они расшивались золотом,особенно в верхних частях- голенищах, с изображением единорогов, листьев, цветов и проч. И унизывались жемчугом,особенно женские башмаки украшались так густо,что не видно было сафьяну.

В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома.Для этого держали в дворе знающих холопов.

Мужской народный костюм.

Рубахи у простонародия были холщовые, у знатных и богатых — шелковые. Русские люди любили красные рубахи и считали их нарядным бельем. Рубаха шились широкие и не очень длинные,опускались сверх исподнего платья и подпоясывались низко и слабо узким пояском- опояском.

В рубахах под мышкою делались треугольные вставки из другого полотна, расшитого пряжей или шелком,или же из цветной тафты. По подолу и по краям рукавов рубахи отделывались тесьмой,которая была расшита золотом и шелком,шириною пальца в два. У знатных и богатых людей была расшивка так же на груди и по основанию рукавов. Такие вышитые рубахи назывались пошевными. В рубахах особое внимание обращалось на воротник, который выпускался из под верхних одежд и окружал высоко затылок. Подобный воротник назывался ожерельем. Это-то ожерелье,собственно, в старину называлось рубашкою,но в 17 веке называть стали его сорочкою, а рубашкою или рубахой,к которой оно пристегивалось.

Штаны(или порты) шились без разрезов,с узлом,так,что посредством его можно было делать их шире или уже. У бедных они были из холста,белого или крашенного,из сермяги — грубой шерстяной ткани,а у зажиточных из сукна,летом богатые надевали тафтяные штаны или из шелковой материи. Штаны по длине достигали только до колена,шились с карманами,называемые зепью,и были разных расцветок и красные в том числе.

На рубаху и штаны надевались три одежды: одна на другую. Исподняя была домашняя, в которой сидели дома, если нужно было идти в гости или принимать гостей,то надевалась на неё следующая,другая, третья же была для выхода. Названий у одежды тех времен много,но все они принадлежали к какому -нибудь одному из трех видов.

Исподняя одежда называлась зипун, как у царей, так и у крестьян. Это было узкое платье,короткое,иногда до колен, в роде камзола. В кроильной книге царского двора длина зипуна значилась в 1 аршин и 6 вершков,когда платье на весь рост было в длину 2 аршина и 3 вершка.

У людей простых и небогатых зипуны были из крашенины, зимние из сермяги, у состоятельных — шелка,тафты,чаще белого цвета с пуговицами. Иногда рукава пришивались к нему из другой ткани(материи).

Например, сам зипун был из белого атласа,а рукава у него — из серебряной объяри. Воротники у зипуна были узкие и невысокие,но прой как и к рубахе пристегивался шитый жемчугом и камнями отдельный воротник — обнизь.

На зипун надевали вторую одежду, которая имела несколько названий, однако была различной по покрою.

Самый обыкновенный и повсеместный вид верхней одежды — кафтан.Он шился до пят или до икр,чтобы показать раззолоченные сапоги. По длине различали два вида кафтанов: кафтан и кафтанцы. Рукава у них были очень длинные и собирались в складки или брыжи. В зимнее врем яэти рукава служили муфтой от холодов. Разрез на кафтане был только спереди и отторачивался тесьмою Вдоль по кафтану.параллельно с разрезом, по обеим сторонам делались нашивки из другой ткани и другого цвета и на эти нашивки пришивались завязки с кистями и снурками(шнурками),иногда пришивались навесные петли,а на другой стороне — пуговицы для застежки. В дальнейшем стали использовать только пуговицы до 12-13 штук на груди. Нижняя часть кафтана всегда была расстегнутой. Воротники у кафтана были невысокими из под них высовывалась обнизь зипуна или ожерелье рубахи. На изнанку кафтана использовалась ткань низшего достоинства, чем лицевая.

Зимние кафтаны делались на мехах,но легких,подобные теплые кафтаны назывались кожухами.
Мужчины красовались так же своими поясами. Они были и длинными и различны по отделке.

К этому разряду средней одежды относится чуга — одежда дял путешествий и верховой езды. Чуга подпоясывалась поясом, за который закладывался нож или ложки. Чуги застегивались на пуговицы и были,по желанию,так же расшиты как кафтаны.

Ферязями назывались одежды, надеваемые так же как и кафтаны. На зипуны.Они были с длинными рукавами, широкие в плечах и уже кафтанов в подоле. У Флетчера при описании русской одежды ферязь представлена третьим верхним платьем — первое зипун,второе или среднее — узкий кафтан с ножем и ложкою за поясом(под которым англичане разумели чугу),третье ферязь — просторное платье,окаймленное пазументом. Все.что можно вывести из сбивчивых описаний других авторов по ферязи,это то, что ферязь был более комнатный род кафтана. Название его персидское и вошло к нам в 16 веке. Оно было в употреблении как у царей, так и в народе.

Верхние или откидные одежды были: опашень, охабень,однорядка, ферезя, епанча и шуба. Опашень была летняя одежда, осенью и весной одевали однорядку. Как опашень,таки однорядка были широкими и динными до пят с длиными рукавами. Охабень — плащ с рукавами и с капюшоном. Ферезя — плащ с рукавами одевался во время дороги. Епанча был двух родов: одна дорожная из верблюжьей шерсти или грубого сукна,другая нарядная из богатой материи,подбитая мехом больш едял пышности,чем для тепла. Шубы были самым нарядной одеждой. Множество мехов в доме было признаком зажиточности и довольства. Шубы покрывались сукном и и шелковыми тканями и шились мехом вовнутрь. Но были так же шубы и и просто меховые, назывались подобные шубы — нагольные.

Одежда предпочиталась ярких цветов и с отделкой. Траурные цвета носили только в печальные дни.

Русские шапки были четырех видов: тафьяны, колпаки,зимой подбитые мехом, низкие четырехугольные шапки с меховым околышем

и горлатные шапки- исключительная принадлежность князей и бояр.Пор шапке можно было узнать происхождение и достоинство. Высокие шапки означали знатность происхождения и сана.

ЖЕНСКАЯ народная ОДЕЖДА.

Женская рубаха была длинная,с длинными рукавами, белых и красных цветов. К рукавам пристегивались запястья, вышитые золотом и украшенные жемчугом. Поверх рубах надевался летник: одежда,не доходившая до пят,но с длинными и широкими рукавами. Эти рукава назывались накапками:они так же вышивались золотом и жемчугом. Подол обшивался другой материю с золотой тесьмою и унизывался так же жемчугом. Вдоль одежды на передней стороне был разрез,который застегивался до самого горла, потому что приличие требовало,чтобы грудь женщины была закрыта как можно плотнее. Летник у зажиточных шился из более легких тканей,напр. Тафты, но так же были из из тяжелых золотонканых и серебрянотканых. Цвета летников были различны.

К летникам, как и мужским зипунам,пристегивалось шейное ожерелье.У женщин оно прилегало более тесно.

Верхняя женская одежда была опашень. Эта была одежда длинная со множеством пуговиц от верха до низа, у богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у бедных — медными. Опашень шился из сукна, чаще красного цвета,рукава были длинными, чуть ниже плеча был разрез дял рук. Таким образом женщина могла показать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи,шитые золотом и жемчугом.

Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник- ожерелье, круглого вида, который закрывал грудь, плечи и спину.По разрезу и подолу опашни окаймлялись другими видами ткани и были расшиты золотом и шелком.

Другой вид одежды была — телогрея. В плечах она делалась Уже

А вот в подоле — шире.Рукава были длинные с проймами,как в опашне,на краях этих рукавов пристегивалось запястье из тругой ткани,чаще вышитое, подол подпушался широкой полосою другой материи,а разрез,который застегивался пуговицами,обыкновенно 15 штук, окаймлялся металлическим кружевом или тесьмою,густо расшитою золотом. Телогреи в 15-17 веках были как холодными так и теплыми,подбитыми куницею или соболем.

Женская шуба отличалась от мужской. Они были холодными и теплыми(на меху).

Если летник в женском одеянии соответствует зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану,а шуба означала верхнюю накидную одежду.

Так же один из видов теплой одежды - душегрея она шилась с рукавами и так же без рукавов и имела вид жилета с юбкой.Они так же были как холодными (из ткани,так и теплыми с рукавами или на меху,или стеганными на вате.

>

Меховые женские шубы шились на соболе,куницах,лисицах,горностаях,белках,зайцах, смотря по сотоянию хозяйки, покрывались сукнами и шелковыми материями разных цветов и цветными. Шубы так же красиво были отделаны металлическим кружевом и тесьмою. Рукава женских шуб украшались по краям кружевом,они снимались и хранились. переходя от матерей к дочерям как фамильная ценность.

В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывалась лентами на три банта. В конце 18- первой половине 19 столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки и была модной одеждой на Русском Севере.

В торжественных случаях женщины надевали на обыкновенные свои одежды богатую мантию — подволоку или приволоку.

На голову замужние женщины надевали волосники или подубрусники — шапочки на подобие скуфьи из шелковой ткани, нередко из золотой, делались с узлом, с помощью которого регулировался размер с отторочкой по краю ошивками из жемчуга и каменей. Скромная женщина боялась,чтобы даже члены семьи,исключая мужа, не увидали её волос. Поверх волосянки накладывался платок, чаще белого цвета, его висячие концы,завязанные под подбородком, были усеяны жемчугом. Этот платок назывался убрусом.

Когда женщин выезжала, то на убрус надевала белую шляпу с полями. Так же надевали шапки. Девицы носили на голове венцы.У венцов были поднизи, называемые рясами.У других были венцы попроще и состояли только из золотой проволоки в несколько рядов, которые украшали кораллами и камнями. Девичий венец был всегда без верха. В дальнейшем - обручи(мягкие и твердые) из разноцветных лент. Открытые волосы считались символом девичества. Если незамужние девукши могли носить одну косу или расплетенные волосы. То замужние женщины заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили головной убор.

Зимой девицы покрывали голову высокою шапкой из соболя или бобра с верхом из ткани, из-под шапки виднелись косы,заплетенные красными лентами.

Более бедные ходили в длинных рубахах,на рубахи надевали летники, иногда белого цвета,похожие так же на рубаху,иногла крашенные,а голову повязывали платком из крашенины или шерстяной материи. Сверху всего накидного платья поселянки одевали одежду из грубого сукна или серемяги — серник. При большой зажиточности поселянки носили платки шелковые,а сверху летника однорядку из красной или синей крашенины, зенделя или зуфи.

Женские одежды того времени шились без талии, просто.И вполне соответствовало пословице: не ладно скроено,да крепко сшито.

Как мужские,так и женские одежды хранились в клетях, в сундуках под куском кожи водяной мыши,которую считали предохранительным средством от моли и затхлости. Красивую и дорогую одежду одевали только в праздничные и торжественные дни.

В повседневности те же дворяне частенько ходили в платьях из грубого холста или сукна.

Сарафан — от персидского слова «сарапа», которое означает буквально: одетый с ног до головы. Это название употреблялось в России с 15 до 17 веков,в основном к мужской одежде. Позже термин «сарафан « сохранился только в отношении к женской одежды. Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами,распашные, с застежкой в один ряд(однорядкой) на пуговицах до самой шеи. Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками.Подобный треугольник в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

Шугай — верхняя женская одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него и с отрезной спинкой приблизительно на линии талии. Шугай был праздничной одеждой и шился из дорогих тканей: бархата, штофа, парчи, шелка.

Канаватное покрывало или канаватная фата, от названия сирийского города Канават, где изготавливался шелк, - это большой платок прямоугольной формы. Такие платки стоили очень дорого,от семи до 45-ти рублей. В поговорке «голь перекатна,а фата канаватна» означает удивление тому,что люди победнее могли носить эту дорогую вещь.

В народной одежде так же предпочитались и различные украшения и аксессуары из камня, металлов, и др. материалов. Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами.

По костюму можно было судить из какой губернии,уезда или села бала женщина или девушка. Каждый вид одежды имел свое значение. Самой торжественной считалась красная одежда. В те времена слова «красивый» и «красный» имели одно и то же значение.