Экипировка античных воинов: германцы. Секреты башмаков

29.11.2010 - 11:23

Обувь прочно вошла в устное и литературное творчество. Достаточно вспомнить Золушку с ее хрустальной туфелькой, кузнеца Вакулу с черевичками от самой царицы, семимильные сапоги или сапоги-скороходы... Наш быт невозможно себе представить без обуви, а удобные туфли или сапоги - едва ли не самая главная вещь в гардеробе человека...

Шкура на ногах

Древний человек долго осваивался в неуютном и полном опасностей мире. Для защиты от холода и острых камней под ногами один доисторический умник додумался намотать на ноги куски шкуры убитого им зверя и этим начал многовековую историю обуви. Само собой, понятие мода тогда еще не существовало, и возможно, именно этим объясняется тот факт, что самодельная обувь того времени была гораздо удобнее современных туфель и ботинок от самых известных модельеров!

Вывод об удобстве самой первой обуви сделали ученые, изучавшие доисторического человека, найденного в 1991 году в Альпах. Они реконструировали пару его "ботинок" и обнаружили, что они более комфортны для ходьбы, сохраняют оптимальную температуру и быстрее высыхают от влаги. Столь практичная обувь была сделана из медвежьей кожи, а во внутреннюю часть для тепла в нее складывали сухую траву...

Но в странах с теплым климатом обувь требовалась несколько другая - в жару не очень приятно передвигаться в медвежьих шкурах. В Греции на ноги ремнями привязывали куски коры - именно так появились знаменитые сандалии, не утратившие своей актуальности и в наше дни - наверно, как раз потому, что они очень удобны при ходьбе. А в Древней Индии они изготавливались из душистых пород сандалового дерева, что, собственно, и дало им название.

А в Древнем Египте носили сандалии, сделанные из пальмовых листьев или папируса. У ассирийцев существовали, кроме сандалий, снабженных задником для защиты пятки, высокие башмаки, очень похожие на современную обувь. Древние евреи носили обувь из кожи, шерсти, тростника или дерева. В доме они снимали обувь во время траура или в присутствии гостя, которому хотели выразить свое уважение.

Греки, кроме простых сандалий, носили полубашмаки с задником и сапоги на шнуровке с открытыми пальцами. Именно в таких сапожках обычно изображали богиню охоты Артемиду. А греческие куртизанки носили особые белые сапоги и сандалии, оставлявшие на песке след с надписью: "Следуй за мной".

Римляне в публичных местах появлялись исключительно в обуви, закрывающей всю ногу. Сенаторов и патрициев можно было узнать по черному цвету сандалий. Чем выше было положение римлянина в обществе, тем больше ремешков придерживали его обувь. Плебеи ходили в подошвах, привязанных к ноге одним шнурком...

На Востоке долго обходились лишенными жесткой подошвы тапками. Земляные и глинобитные полы в домах и отсутствие мостовых в селениях Азии не предполагали использование обуви с подошвой, которая создавала бы избыток пыли. Показательно, что тюркское слово "башмак" применяется в русском языке для обозначения обуви мягких, бесформенных очертаний. Это полностью применимо и к современным чувякам - мягкой кавказской и среднеазиатской обуви, весьма напоминающей европейские тапочки, появившиеся под восточным влиянием еще в V веке нашей эры.

Русь лапотная

Так издавна называли нашу страну - столь широкое распространение получил у нас этот вид обуви. Первое упоминание о лаптях встречается в "Повести временных лет". Плелись они с помощью особого шила - кочедыка из лыка или бересты почти в каждом деревенском доме. Лапти носили не только русские, но и литовцы и латыши. А многие народы Азии изготавливали обувь из соломы или древесной коры.

Но суровой русской зимой никак было не обойтись без валенок с . Тот, кому довелось походить в них, сразу же скажет - в морозы это самая удобная и комфортная для человека обувь - в них ноге очень мягко, тепло и в тоже время она совершенно не потеет при ходьбе. Интересно, что валенки появились на Руси не так давно, а происхождение свое они ведут... тоже из Азии. На Руси валенки появились только в XVIII веке и сразу же полюбились ее жителям.

Простые валенки "катали" - отсюда второе название "катанки" - из овечьей или козьей шерсти. Производство валенок всегда носило кустарный характер, потому что никакая механизация не могла избавить мастеров от ручного труда. Одни валенки натирали пемзой, чтобы убрать лишний волос и придать им большую плотность, а другие, наоборот, ворсили, делая их пушистыми и мягкими на ощупь.

Средневековые модники

Пока Россия ходила в лаптях, в Европе в моду вошли туфли с длинными загнутыми вверх носами. В ХIV веке рядовой дворянин носил башмаки на полтора размера больше длины ступни, а барон - даже на два размера. В результате носок приходилось привязывать веревкой к ноге. А особым щегольством считалось прикреплять на загнутый кончик туфли колокольчик или бубенчик. Но вскоре длинноносой моде пришел конец - Филипп IV издал указ, согласно которому башмаки дворян не могли быть длиннее двух футов, то есть 60 сантиметров.

Обувная мода резко изменилась в XV веке. Туфли укоротились, но стали заметно шире - до шестнадцати сантиметров. Затем к ним прибили деревянные каблуки. Подолы дамских платьев скрывали обувь, видеть которую считалось неприличным, и поэтому никто особо не следил за дизайном женских туфель. Зато мужская мода здесь не знала удержу - мужчины красовались в совершенно экзотических башмаках. Но вскоре дамы догнали и перегнали мужчин в вопросах красоты обуви.

В XVIII веке юбки укоротились настолько, что туфли вышли на всеобщее обозрение. Обувь в результате стала легкой, причудливо украшенной - в качестве материалов при изготовлении женской обуви использовались кружева, шелк, бархат и парча. В середине века в моду вошли узенькие туфли на высоких и средних каблуках, украшенные пряжками, бантами, драгоценностями или цветными стразами - искусственными драгоценными камнями.

Но в XVIII веке, в эпоху Просвещения, врачи и философы начали выступать против вредных для здоровья корсетов и узких туфель на высоких каблуках. Появились бальные шелковые туфли-тапочки на тонкой кожаной подошве. Их украшали букетиками и вышитыми гирляндами или мелкими композициями из бисера. Обувь крепилась с помощью лент, которые завязывали крест-накрест несколько выше щиколотки.

В эпоху Наполеона появляются тяжелые ботинки на пряжке, похожие на армейские ботфорты. Эти ботинки стали прообразом современной европейской обуви для мужчин. С 70-х годов XIX века изменяется набор материалов для производства обуви. В употребление входят более твердые сорта кожи, а бархат и шелк исчезают. Меняется и конструкция туфель: верх собирают из пяти и более деталей, сшиваемых на машине. Форма обуви становится более жесткой, появляются шнуровка и застежки. Дамская обувь в принципе тоже мало отличалась от современных моделей - высокие башмачки или ботинки на невысоком каблуке, опушенные мехом.

В кроссовках - на свадьбу

В истории XX века наибольший прорыв, пожалуй, произошел в спортивной обуви - она становится необычайно популярной, и носят ее все! Наибольшее распространение получили кроссовки, в которых поистине ходит и стар и млад. В США, например, на этот вид обуви каждый год тратится более семи миллиардов долларов. А если эти кроссовки от ведущего модельера, то они могу стоить больше самых дорогих швейцарских часов!

Культ кроссовок в Америке так высок, что в популярном американском фильме "Отец невесты" дочь главного героя, владельца фабрики про производству спортивной обуви, идет к алтарю именно в белых "свадебных" кроссовках, специально сшитых именно к этому дню.

А придумали их в 1936 году баскетболист Чарльз Тейлор и промышленник М. Конверс. Тогда кроссовки представляли собой парусиновые туфли на резиновой подошве, с укрепленным мысом, на шнуровке и высотой до середины лодыжки. Вскоре эта обувь широко распространилась за пределами баскетбольных площадок.

Интересно, что принесет XXI век в развитие обуви? Какие туфли и ботинки мы будем носить через 10 или 20 лет? Никто не сможет ответить на этот вопрос. Но ясно одно - развитие моды идет по спирали и возможно, что те же валенки в модернизированном виде скоро станут опять так же популярны, как 200 лет назад...

• 4152 просмотра

Главными знатоками и ценителями обуви в истории были мужчины. Египетские и римские мужи презрительно «топтали» изображения своих врагов. Французы с помощью длинных носов пулен заигрывали с девицами. Доигрались до такой степени, что Ватикан проклял пулены. Туфли на высоком каблуке изначально носили исключительно мужчины…

«Топтать ногами»

Самой ранней и древней формой обуви считают сандалии — твердую подошву, которая с помощью ремешков закрепляется на ноге. Веками предпочтение им отдавали египтяне, которые уже в 35-м столетии до н. э. изготовляли сандалии точно по ноге. Для этого они оставляли отпечаток на мокром песке.

Первоначально в сандалии обувались только фараоны и высшая знать. Мастерили их из пальмовых листьев или папируса, ремешки украшали золотом и драгоценностями. На подошвах зачастую изображали врагов, чтобы в торжественном шествии «топтать» их ногами. Аналогичная традиция была и у древних римлян.

Пика популярности сандалии достигли во времена античности — их носили представители обоих полов и почти всех сословий. Распространение христианства и изменение костюма, который обязан был закрывать «греховную плоть», постепенно вытеснило этот тип обуви из обихода.

Символ власти

В силу природно-климатических условий жители Армении с давних времен носили обувь закрытого типа — сапоги и башмаки. Сложную модель, башмаки с высоко приподнятыми носками, сшитую из одного куска кожи, делали уже в III–II веках до н. э.

Не одно столетие обувь была символом могущества и верховной власти. Только царям Армении и членам его семьи разрешалось носить башмаки или сапоги красного цвета. За ослушание казнили.

Одной из царских наград, милостиво даруемой особо отличившемуся подданному, являлся один сапог или башмак красного цвета.

Символ флирта — «коготь Сатаны»

Во Франции, Англии, Германии в XIV–XV веках в моде были пулены, обувь с длинными узкими носами. История предлагает несколько версий начала модной тенденции, наиболее правдоподобны две из них.

Первая версия гласит, что у Готфрида Плантагенета, графа Анжуйского, на большом пальце ноги заметно выступал нарост. Чтобы скрыть недостаток, он стал носить ботинки с загнутыми вверх носками. Подданные, естественно, решили угодить графу. По другой версии, моду ввели рыцари, которые подобным образом демонстрировали свою непричастность к труду.

В скором времени король Англии Эдуард IV жестко регламентировал длину пуленов в зависимости от сословия. Высшей знати разрешалось, чтоб длина носа ботинка достигала две с половиной ступни — примерно 70 см, родовитым дворянам — две ступни, рыцарям — полторы ступни, горожанам — одну, а простолюдин ограничили длиной в половину ступни (15 см).

Богатые щеголи козыряли друг перед другом. Они украшали носы пулен фигурками зверей, драгоценностями, колокольчиками и даже миниатюрными зеркалами. Носы пулен иногда привязывались шнурками или цепочками к коленям или даже к талии.

На каком-то этапе пулены стали символом флирта. С помощью длинных носов раскрепощенные мужчины заигрывали с девицами. Церковь видела в обуви угрозу благопристойности и назвала ее «когтем Сатаны» для ловли запретных наслаждений. Ватикан проклял пулены.

Символ мужской гордости, присвоенный слабым полом

В XVII–XVIII веке особой гордостью мужчин были ботфорты — сапоги с высокими голенищами на каблуках со шпорами. Наверху пришивались раструбы, которые закрывали колено.

Родиной ботфорт предполагается Испания, где их изготавливали и использовали сугубо в военных целях кавалеристы. Попав во Францию, они снискали небывалый успех.

Благодаря королю Генриху IV ботфорты перестали считаться форменной военной частью одежды, их стали носить и представители светского общества. При посещении балов раструбы отворачивались книзу, создавая дополнительный декоративный элемент.

Изначально ботфорты имели строгий вид. Но в XVIII веке мужчин обуяла страсть к украшениям и удорожанию сапог. Подкладку изготавливали из красного шелка, шпоры — из серебра или тонкого металла, которые при ходьбе мелодично бренчали.

Рост имеет значение

С самых древних времен мужчины маленького роста усиленно стремились казаться выше. В древности греческие и римские актеры трагедии, изображающие богов, надевали котурны — ботинки или сапоги на высокой подошве, — чтобы увеличить рост, придав облику величие и торжественность.

Эту идею переняли императоры, которые равняли себя с божествами. Иногда подошва была высотой в локоть, так что котурны напоминали ходули. Высокую обувь носили и смертные мужчины, но это рассматривалось скорее как вызов или как знак пренебрежения к другим людям. Отсюда пошло выражение «стать на котурны» — вести себя напыщенно, с ложной внушительностью, показывая свою значимость.

Туфли на каблуке также первоначально являлись частью мужской моды. В Европу они пришли из Персии. Ездовые сапоги на высоком каблуке имели практичное значение для всадников. Когда наездники приподнимались на стременах, каблук помогал фиксировать позу, чтобы прицелиться из лука.

Для средневековой Европы сапоги на каблуках были абсолютно непригодны, но именно непрактичность привлекала знать. А королю Франции Людовику XIV каблук «подарил» 10 см к его росту (163 см).

Часто каблуки его туфель украшались изображениями батальных сцен. Причем обувь была неизменно красного цвета, так как символизировала мужество и воинственность, ну и богатство — красители стоили весьма дорого.

После Великой французской революции высокие каблуки у европейских мужчин вышли из моды. У женщин, кстати, тоже.

Домашние тапочки, ставшие элегантной обувью

История лоферов восходит к норвежскому сапожнику Нилсу Грегориюссону Тверангеру (1874—1953) из Эурланна, который в 13 летнем возрасте отправился в Северную Америку, где в течение семи лет обучался сапожному ремеслу.

Вернувшись на родину в 1930 году, Тверангер представил обувь под названием «эурланнские мокасины», позднее переименованные в «эурланнские туфли». Они объединяли в себе черты индейских мокасин ирокезов и традиционных обуви норвежских рыбаков, которую носили в Эурланне/

Пожалуй, лоферы, ботинки без шнурков на подошве с низким широким каблуком, — самое позитивное изобретение. Очень комфортная обувь: удобно носить, удобно надевать и снимать. На то есть удивительное объяснение.

В XIX веке компания Wildsmith Loafer специально смоделировала туфли для британского монарха Георга VI (того самого, о котором рассказывается в фильме «Король говорит») как обувь для дома.

В XX веке лоферы распространилась по всему свету, но особенно популярны они стали в Америке. Продвинутые бизнесмены подметили практичную деталь: не надо завязывать шнурки.

Греки дома ходили босые. Только выходя из дому, они надевали обувь; но, вошедши в дом, они сейчас же ее сбрасывали. Самой древней и простой обувью были подошвы, обыкновенно кожаные, иногда пробковые, которые прикреплялись к ноге одним или двумя ремешками, связывавшимися или скреплявшимися на верхней части ступни.

Множеством ремешков, переплетавшихся по всему подъему ноги выше лодыжек, отличались сандалии, которые снабжались иногда каблуками и широким ремнем над пальцами или пришитыми с обеих сторон кусками кожи, соединявшимися на подъеме и закрывавшими часть ноги; такие сандалии походили отчасти на наши туфли и употреблялись только женщинами.

Более сложные подошвы по обеим сторонам ступни и около пятки были снабжены особой плетеной оторочкой, через нее продевали укрепленный между первыми двумя пальцами ремень, который завязывался над косточками. Оторочка заменялась иногда кожей, которая скреплялась над пальцами широким, а над подъемом ноги узким ремешком.

Крепиды были исключительно греческой обувью, равно как и хламида исключительно греческой одеждой; кто одевался в эту последнюю, тот употреблял и крепиды. У мужчин эта обувь была снабжена толстой, обыкновенно подбитой гвоздями подошвой, в особенности у воинов, преимущественно македонских.

К башмакам, делаемым на колодке, принадлежали так называемые эмбады , которые завязывались на верхнем конце подъема. Это была грубая мужская обувь, особый вид которой представляет лаконский (красный) башмак и кожаные, снабженные ремнями башмаки крестьян и пастухов.

Кожаные или войлочные ботинки с отверстием для пальцев, плотно стягиваемые шнурком и доходящие до икр, носили название эндромид ; употреблялись они охотниками и состязателями в беге, и потому пальцы ног оставались свободными.

Из остальных многочисленных родов обуви приведем еще следующие: военные сапоги и сапоги, введенные Ификратом, с голенищами; котурны, высокие сапоги вроде эндромид, отличавшиеся от последних только тем, что покрывали всю ногу; они были или элегантные, как на статуях Артемиди, Гермеса, Диониса и некоторых императоров, или простые; элегантные желтые дамские башмаки и похожие на них сикионские башмаки.

Обувь делалась главным образом из кожи, но также из войлока, подобно шляпам. Цвет обуви, как видно из предыдущего, был различный, большею же частью черный. Чистилась и намазывалась обувь чем-то вроде нашей ваксы, при помощи губки. Носить починенные или подбитые гвоздями башмаки считалось неприличным.

Римляне, не имевшие привычки ходить босиком, носили дома подошвы с ремнями и туфли. Во время обеда эта обувь снималась. Носить публично подошвы или туфли считалось, неприличным точно так же, как носить тунику вместо тоги. Поэтому вместе с тогой надевали высокие кожаные бащмаки, доходившие иногда до икр (а иногда и выше) и связываемые спереди ремнями.

Формой и цветом обуви этого рода римские сословия отличались одно от другого. Так, красный или фиолетовый башмак, доходящий до икр, связанный спереди элегантными ремешками, служил отличительным признаком патрицийского происхождения. Он назывался муллеус и носился курульными чиновниками, принадлежавшими по происхождению к патрициям.

Второе место занимал так называемый сенаторской башмак, по форме, кажется, не отличавшийся от предыдущего; на его подъеме переплетались крестообразно четыре ремня, которые обматывались потом вокруг ноги до самых икр; цвета он был черного и украшался на подъеме серебряным полумесяцем. О башмаках сословия всадников нам ничего не известно.

Самым грубым башмаком, делавшимся из невыделанной кожи, был перо , доходивший до косточек, а иногда и выше, и связывавшийся здесь ремнем. Такой формы сапоги, только несколько повыше, носились охотниками и солдатами, до сотника включительно. На подъеме и на нижней части голени они связывались ремнями, подошвы подбивались обыкновенно гвоздями.

Крестьяне носили еще деревянные башмаки. Женские башмаки (называемые обыкновенно кальцеоли ), делались из мягкой белой, красной, желтой и темно-зеленой кожи и различным образом украшались (иногда жемчугом и драгоценными каменьями).

Высокая обувь, несколько напоминающая наши чулки, в верхней части прекрасно украшенная, которая встречается на помпейских изображениях, получила свое начало от бинтов, которыми больные и изнеженные люди обвязывали не только голени, но даже иногда и ляжки.

О перчатках упоминается уже в Одиссее как о средстве, предохраняющем руки от шипов. У римлян о них часто упоминается как о средстве, предохраняющем руки от холода. Так, например, в пути секретарь Плиния пишет в перчатках. Греки и римляне очень любили всякие украшения.

Прежде всего они заботились об украшении головы. Кроме природного ее украшения - волос, о которых мы выше говорили, самым натуральным и вместе с тем самым обыкновенным украшением были у греков и у римлян венки, сплетаемые из цветов и листьев различных растений.

Венки издревле употреблялись в Греции и в радостных, и в печальных случаях. Ими украшали себя и приносящие в жертву, и пирующие; ими украшались и архонты, и ораторы; ими награждались и победители в состязаниях, и заслуженные граждане.

В позднее время стали заменять цветы золотом.

Наиболее распространенными были у греков, а позднее и у римлян венки, которыми покрывали свои головы пирующие и которые делались обыкновенно из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща; украшались такими венками при попойках потому, что считали их средством против опьянения. Таких венков было несколько родов.

Кроме венков, греческие и римские женщины вплетали в свои волосы еще красивые повязки, из которых наиболее известна греческая сфендона , повязка, часто украшенная золотом, жемчугом и драгоценными каменьями; своей высокой и широкой серединой она или выделялась из волос наподобие диадемы, или же придерживала сзади волосы. Она ничем не отличалась от налобника или начельника, о котором упоминается уже у Гомера.

Другого рода женским украшением была коронка . Кроме того, женщины украшали свои волосы нитками жемчуга и собирали их в сетки, по большей части весьма искусно сплетенные из золотой канители, которые прикреплялись к волосам шпильками из слоновой кости.

Шпильки эти, подобно различным другим украшениям, встречаются в древних гробницах и в Помпеях и поражают своей прекрасной отделкой. Кроме шпилек, встречаются еще серьги, цепочки или шейные повязки и прекрасно отделанные застежки.

Серьги римских женщин отличались самыми разнообразными формами. В Похмпеях чаще всего встречаются серебряные и золотые серьги, имеющие вид маленьких полушариев. Наиболее красивы серьги, имеющие вид больших капель, особенно если они состоят из жемчужин.

Такие серьги стоили неимоверно дорого. Так, например, жемчужные серьги, которые Цезарь подарил матери Брута, стоили 6 миллионов сестерций. На шеях римлянок красовались ожерелья и цепочки из серебра, жемчуга и драгоценных каменьев.

Руки греческих и римских дам украшались блестящими браслетами или запястьями, очень часто в виде змеи; ноги зыше косточек украшались золотыми кольцами.

Не лишним считаем сообщить некоторые цены уборов. Так, убор матери Алкивиада, Дейномахи, стоил 50 мин. Но убор этот покажется не дорогим, если сравнить его стоимость со стоимостью уборов жен и любовниц римских вельмож, например Лоллии Паулины, супруги Калигулы, убор которой стоил более 2 миллионов рублей. В Помпеях и Геркулануме и во многих других местах найдено значительное количество античных украшении и драгоценностей; они и до сих пор служат образцами для наших золотых дел мастеров.

Кольца, о которых Гомер нигде ничего не говорит, греки стали носить приблизительно с начала 6 века до Р. X., заимствовав их, по всей вероятности, у восточных народов, где употребление их распространено было с незапамятных времен. Первоначально носили их только с практической целью, как печатки. Кольца делались сначала из обыкновенных металлов и не украшались каменьями; впоследствии лее они делались из драгоценных металлов и украшались очень искусно отделанными каменьями.

Скоро они стали употребляться как украшение и носились обыкновенно на четвертом пальце левой руки. Люди, слишком занятые собой, носили много колец; но это считалось не совсем приличным. Само собой разумеется, что и женщины украшали свои руки кольцами.

Римляне в древние времена носили, по этрусскому обычаю, железные кольца и употребляли их вместо печаток; носить золотые кольца имели право только сенаторы и всадники. Рассказывают, что Сципион Африканский Старший первый стал носить кольцо, украшенное драгоценным граненым камнем.

Впоследствии стали носить по несколько перстней, украшенных драгоценными каменьями с вырезанными на них изображениями лиц и разных предметов. У людей, не обладавших изящным вкусом, руки были почти сплошь покрыты множеством перстней; Квинтилиан советует оратору не обременять рук перстнями и ни в коем случае не надевать их на средние сгибы пальцев. Уже в конце Республики изготовлялись для хранения перстней особые футляры и даже шкатулки для целых их коллекций.

Остается упомянуть еще о прекрасных резных камнях, выпуклых или выдолбленных, известных теперь под общим названием "гемм ": они вставлялись для украшения в застежки, пояса, оружие и сосуды из драгоценных металлов.

Застежки и пряжки, употреблявшиеся для застегивания платья и поясов, делались в более позднее время исключительно из драгоценных металлов, серебра и золота и украшались часто каменьями. Форма их была различна.

Греческие и римские женщины, при своей страсти к нарядам и украшениям, не могли, конечно, обойтись без зеркала. Впрочем, у греков употреблялись только ручные зеркала, делавшиеся из блестящего, выполированного металла круглой формы с элегантной рукояткой, представлявшей чаще всего Афродиту, богиню красоты.

На них походили римские зеркала, иногда четырехугольной формы, которые украшались на оборотной стороне, по этрусскому обычаю, чеканной работой и делались сначала из смеси олова и меди, а впоследствии также из чистого серебра с вызолоченной оборотной стороной.

Само собой разумеется, что подобные зеркала были чрезмерно дороги; но еще дороже были большие стоячие зеркала, о которых, равно как и о стенных зеркалах, упоминается во время первых императоров и позже. Плиний упоминает еще и о стеклянных зеркалах, изобретенных финикиянами.

При помощи зеркал греческие женщины, а по их примеру и римские, расписывали свои щеки румянами и подкрашивали ресницы и брови. Обычай этот, не одобрявшийся мужьями, сообщал лицам греческих женщин и девушек ту свежесть, которой им недоставало вследствие постоянного затворничества.

Для этой цели употребляли белила, киноварь, добываемую из морского мха, и несколько других растительных веществ; брови подкрашивали сажей или порошком из сурьмы; места под глазами подкрашивали красноватой краской. В изобилии употреблялись греками и римлянами благовонные мази и масла, а именно: нардовые , розовые , шафранные , косатиковые , майоранные и т. п. За них платились часто значительные суммы денег; приготовлением их прославились Делос, Коринф, Родос, Телос и другие города.

Хранились духи и притиранья в разных коробках. Щипцы, употреблявшиеся древними для завивки волос, ничем не отличались от наших.

Римские женщины, в особенности позднейшего времени, еще и другими средствами восстанавливали утраченную свежесть своего лица и чистили зубы зубным порошком, а иногда заменяли их искусственными.

В заключение нужно заметить, что афинские и римские женщины защищались от солнечных лучей и дождя складными зонтиками, похожими на наши, которые носились или ими самими, или их служанками; обмахивались веерами, Имеющими вид раскрашенных листьев или сделанными из павлиньих перьев: утирали лицо платком, который употреблялся и мужчинами, особенно со времен Аврелиана.

Мужчины, кроме того, уже с древних времен употребляли палки, часто согнутые сверху. Особенно распространено было ношение палок в Спарте, хотя встречались они и в других местах. От этих палок следует отличать жезл, более длинную палку, которая издревле служила знаком царской и судебной власти и жреческого, пророческого и герольдского достоинства. В древние времена она давалась герольдами ораторам, когда эти последние хотели обратиться к собранию с речью.

Из этого длинного жезла образовался более поздний короткий посох, который носили в Риме сначала цари, а впоследствии и консулы, и полководцы и которым римский сенат награждал за особые заслуги иностранных государей.

Триумфаторский жезл, который употреблялся триумфаторами при триумфальном шествии, а впоследствии стал носиться и императорами, отличался от упомянутого выше короткого жезла тем, что украшен был золотым орлом.

Кандидат исторических наук Д. ОСИПОВ.

История русского средневекового костюма и сегодня остается слабоизученной темой. Если в Разрядных книгах, Лицевых подлинниках, в описаниях царских свадеб, описях имуществ и других рукописных материалах упоминаются царские наряды и одежда знати, то, как выглядел простой горожанин, остается практически неизвестным. Русский историк и археолог И. Е. Забелин отмечал: "Древние наши летописи, как и другие древние письменные памятники, не оставили нам подробностей о старом быте, при помощи которых возможно было бы с точностию изобразить всю обстановку древней жизни. Так, относительно древней нашей одежды мы получаем некоторые очень и очень немногие ее названия и не имеем понятия, какого покроя была эта одежда. С другой стороны, мы имеем даже рисунки верхней одежды и не можем достоверно сказать, как эта уже видимая нами одежда называлась". Еще меньше известно историкам о формах повседневной обуви, ее конструкции, декоре, способах раскроя и сборки. И действительно, сложно отыскать достоверную информацию о городской обуви даже допетровского времени. А между тем спрос на такую информацию достаточно велик. Как показала выставка, посвященная истории московской обуви XII-XVIII веков, эта тема привлекает внимание не только археологов, но и театральных художников, этнографов, искусствоведов, современных обувщиков-технологов да и участников клубов исторической реконструкции.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Изображение фараона Хнумхотепа, обутого в сандалии, которые никто (кроме знати) не имел права носить. ХХ век до н.э.

Сапожные принадлежности и инструменты XVII века, найденные при раскопках на улице Пречистенка в Москве: 1 - лекала из бересты; 2 - сапожные иглы; 3 - раскроечный мел; 4 - воск; 5-7 - ножи; 8 - ножницы; 9 - оселок; 10 - шило.

Сандалии и башмаки времен Древнего Рима, а также часть военной экипировки для защиты ног - поножи.

Такие туфли XII века были найдены во время раскопок в Московском Кремле.

Башмаки XVII века, найденные при раскопках Манежной площади, имеют вшитую подошву, накладной задник и прорези для ременного крепления.

При раскопках в Москве обнаружена очень простая и широко распространенная обувь, бытовавшая почти без изменений на протяжении XII-XIX веков, - поршень. Эту обувь сгибали из единого куска кожи, складывали носок, а остальное собирали и подтягивали ремешком.

Эти сапоги, богато украшенные вставками, изображены на гравюре немецкого дипломата и путешественника Зигмунда Герберштейна, побывавшего в России в 1517 и 1526 годах.

Обувная колодка-правило, на которой будущий башмак или сапог выправляли с помощью молотков, какие показаны справа.

Офицер драгунского полка начала XVIII века в ботфортах.

Ботфорты - не столько обувь, сколько доспехи, надежно защищавшие ноги всадника во время атаки на строй пехотинцев.

Один из образцов так называемых форейторских сапог. В них вставляли уже обутые ноги. Форейторские сапоги крепились к оглоблям, составляя как бы единое целое с упряжью.

Богато украшенные золотым шитьем по бархату домашние сапоги. Россия, XIX век.

Такими вплоть до конца XIX века оставались кожаные галоши.

Самой первой обувью, предохранявшей ноги от холода, была шкура с ног животного, снятая чулком. Такие "башмаки", существовавшие уже в каменном веке, известны по этнографическим материалам, хранящимся в парижском Музее человека. А вот подлинная древнейшая обувь в виде мягких меховых сапог с пришитой подошвой найдена археолога ми в курганных погребениях скифского времени (IV век до н.э.) Центрального Алтая.

В южных краях, где не было надобности защищать ноги от холода, развитие обуви шло по иному принципу. Здесь она изначально подчеркивала высокое социальное положение ее владельца; к примеру, в Древнем Египте сандалии могли носить только фараон и его ближайшее окружение. Это подтверждает сохранившаяся фреска на стенах гробницы фараона Хнумхотепа в Бени-Гасане (Египет. Среднее царство, XII династия. XX век до н.э.).

Обувь не только подчеркивала сословную принадлежность человека, но и служила своеобразным опознавательным признаком, определяющим род. "Так было прежде у Израиля при купле и при мене, для подтверждения какого-либо дела: один снимал башмак свой и давал другому и было это свидетельством Израиля " (Книга Руфь, глава 4, стих 7).

В древности обувь изготавливали из шкуры задних ног тотемного, то есть священного для данного племени или рода, животного. Считалось, что только в этом случае она будет обладать всеми необходимыми качествами. Этнографические исследования северных народов подтверждают устойчивость этой традиции: детали меховой одежды человека строго соответствовали частям шкуры животного - это, кстати, отражено и в этимологии. Так, у ненцев, хантов и манси название меховой куртки - парка (порга) переводится как "туловище". Для изготовления рукавиц ненцы и ханты использовали камусы - куски шкуры с передних ног оленя, а обувь шили только из камусов задних ног (саамское "камус" - шкура с ног оленя, песца, зайца).

При переходе человека по какой-либо причине из одного рода в другой, сопровождавшемся сменой правового статуса, следовала и смена обуви. Интересные исследования ритуальных свойств обуви провела сотрудница Государственного Эрмитажа Е. И. Оятева. В частности, она приводит описание обряда введения в род незаконного сына, зафиксированного в древненорвежском судебнике. Кульминационное действие обряда - вступление нового члена рода в ритуальный башмак, символизирующий "след тотема". Таким образом посвящаемый приобщался к роду тотема и получал его покровительство и защиту.

Та же практика существовала при передаче прав на наследство незаконнорожденному сыну. Наследником в полном смысле этого слова он мог стать лишь после того, как наступал на след (термин "наследник" возник задолго до появления понятия о наследовании имущества). Важно отметить, что вступать в ритуальный башмак или на след тотема надо было только "правильной", то есть правой, ногой. Неслучайно во многих языках правая сторона символизирует все светлое, правильное, доброе, тогда как левая - темное, злое и несправедливое. В этой связи интересно сравнить смысловой и дословный перевод такой английской фразы: "The boot is on the other leg". Это идиома - "Другой виноват", а в дословном переводе - "Сапог на другой ноге".

Всем известно идиоматическое выражение: "встать не с той ноги" - с левой. Но древний человек и обувь наделял магической силой. В России магические свойства обуви проявляются в некоторых ритуальных действах и гаданиях, где башмак с правой ноги выступает в качестве амулета-оберега. Или вспомним крещенские гадания, описанные в балладе "Светлана" Василием Андреевичем Жуковским:

Раз в крещенский вечерок девушки гадали:
За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали.

Куда покажет носок упавшего за ворота башмачка, оттуда и ждать сватов.

История обуви - неисчерпаемая тема. Ее изучение порой дает ответы на самые разнообразные и невероятные вопросы. И тем не менее в современной литературе по истории костюма (включая мультимедийные издания и ресурсы мировой информационной сети) трудно отыскать достоверную информацию по истории обуви. На сайте единственного в России Музея обуви имеется только справочная информация, а многочисленные обувные русскоязычные сайты в основном носят рекламный характер.

Между тем в Европе существует не менее двух десятков специализированных музеев, многие из которых насчитывают в своих коллекциях десятки тысяч обувных моделей. В них же демонстрируются сапожные инструменты, разнообразные аксессуары и экзотические модели, собранные со всего света. В Италии это широко известный Флорентийский музей имени Сальваторе Феррагамо, в Англии - крупный обувной музей, расположенный в городе Стрит, среди немецких крупнейшим считается Музей обуви и кожи, находящийся в городе Оффенбахе. Такие музеи ведут активную работу и являют собой образовательные центры, на базе которых проводят занятия и конкурсы для дизайнеров, этнографов, историков костюма, археологов и современных обувщиков-технологов.

Уникальные образцы кожаной и матерчатой обуви в России рассредоточены в фондах разных музеев. Так, обширная коллекция моделей конца XVIII-XIX веков экспонируется в уже упомянутом Краеведческом музее города Кимры Тверской области, считавшегося в XIX веке "столицей сапожного царства". Великолепные экземпляры туфель XVIII и XIX веков имеют фонды Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа и историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Однако по сложившейся традиции музеи не выставляют обувь как самостоятельную тему, а включают в общую экспозицию быта той или иной эпохи, где она теряется на фоне других экспонатов.

Единственная специализированная обувная выставка, получившая название "След в истории", прошла в 2002 году в Московском музее археологии на Манежной площади. Здесь была собрана московская обувь XII-XX веков, самые разнообразные ее виды - от простейших лаптей и кожаных поршней (см. фото вверху) до современных моделей. Особый интерес представляли сапоги и туфли XII-XVII веков, богато украшенные расшивкой, цветными вставками и тиснением. Находящиеся рядом детали костюма и разнообразные аксессуары лишь оттеняли основные экспонаты, подчеркивая их связь с одеждой.

Почему такая выставка разместилась в стенах археологического музея? Да потому, что бoльшая часть представленных на ней моделей и сапожных инструментов, датированных XII-XVIII веками, была найдена во время раскопок в Москве.

Обнаружение обуви в культурном слое - довольно редкий случай, поскольку кожа и другая органика, пролежав в грунте не одно столетие, как правило, очень плохо сохраняются. Но и найти обувь это еще не все. Извлеченные из слоя находки начинают интенсивно высыхать и разрушаться. Чтобы вернуть коже ее утраченные свойства и собрать из разрозненных кусочков целые формы, требуются услуги высокопрофессиональных реставраторов. И в конечном счете этот кропотливый труд оказывается оправданным.

Взяв в руки подлинную средневековую обувь, можно убедиться в высоком уровне мастерства ее изготовителей. Например, верх кожаных туфель XII века (из раскопок в Московском Кремле) выкроен из одного куска кожи, обернутого вокруг стопы. Отложные берцы (удлиненные боковины головок) скрывают линию прорезей, в которые пропускались ременные оборы (шнурки), крепившие обувь к ноге. Головка туфель богато орнаментирована расшивкой, располагавшейся по оси носка.

Средневековые мастера, работавшие вручную, использовали оригинальные приемы, которые повышали качество их продукции. Например, чтобы добиться большей износоустойчивости подошвы, ее кроили с удлиненной и заостренной пяткой, которую затем вшивали в соответствующий вырез мягкого задника. Это позволяло вынести шов из зоны наибольшей нагрузки и предохранить нить от намокания и истирания.

В XII веке бoльшая часть обувных мастерских занималась как выделкой кожи, так и шитьем обуви. Однако довольно скоро сапожники отделяются от кожевников. Обувные лавки тяготеют к местам торга и оживленным улицам. А кожевники и сыромятники образуют свои компактные поселения - слободы, где-нибудь на берегах рек или больших ручьев с проточной водой: кожевенное производство требовало много воды.

В Москве сыромятная конюшенная слобода, или Сыромятники, появляется в начале XVII века на правом берегу Москвы-реки, где еще в XVI веке был густой лес, принадлежавший Андроньеву монастырю. По переписи дворов 1638 года эта слобода насчитывала 38 дворов. В 1653 году ее население составляло уже 53 двора. С XVIII века, после перемещения столицы в Петербург, тяглецы сыромятной слободы перестали получать большие заказы, и этот район постепенно заселился представителями других профессий и сословий. Сегодня название этой московской слободы сохранили Верхняя и Нижняя Сыромятнические улицы, расположенные в районе Курского вокзала.

Так называемая "Кожевницкая черная полусотня" известна с конца XIV века. По преданию, она основана татарами, занимавшимися выделкой кож из лошадиных шкур. По переписи дворов 1638 года эта слобода насчитывала 51 двор, а в 1653 году их стало 74. В современном городе название слободы сохранила Кожевническая улица, пролегающая от Павелецкого вокзала до Новоспасского моста.

Выделка кожи и производство обуви - долгое и трудное занятие, поэтому и стоили сапоги недешево. В XVI веке за пару обычных сапог платили в среднем от 25 до 50 копеек, за эти деньги тогда можно было купить семь пудов ржаной муки или пуд коровьего масла.

Шитью обуви нужно было долго и упорно учиться. Срок ученичества для сапожного дела в средневековой Москве составлял пять, реже - три-четыре года. Если ученик сам платил за обучение или это делал пославший его на обучение помещик, то срок ученичества мог сократиться и до двух лет. После окончания ученичества мастер обязан был снабдить ученика необходимыми инструментами.

Подмастерье занимал промежуточное положение между учеником и мастером. Прежде чем открыть самостоятельное дело, его дважды должны были освидетельствовать, иначе говоря, он демонстрировал свою работу и выполнял заданный от управы "урок". Для получения должности мастера существовал возрастной ценз - не моложе 24 лет.

Фасоны сапог - основного вида городской обуви на протяжении четырех столетий - постоянно менялись. В XVI веке, после Ливонской войны, в России быстро распространяется наборный каблук. В первой трети XVII века в моду входят сапоги с особенно высоким каблуком. При раскопках нередко встречаются женские туфли с очень высоким каблуком - 7-8 сантиметров. На таких каблуках женщины, должно быть, выглядели беспомощно, поскольку обувная конструкция того времени не предусматривала супинаторов, а также жестких берцев, которые держали бы стопу. История лишний раз подтверждает, что тяга к красоте, как она понималась в разное время, толкала людей на любые муки. Кстати сказать, нездоровое увлечение "высокой модой" осуждалось православной церковью. Митрополит Даниил, блюститель старины и обличитель дурных нравов, высказывался так: "Ты на небо не взираеши … яко свинья пребывая долу ничиши о красоте сапожной весь ум свой имея…"

Увеличивается численность городского населения, и вслед за этим происходят перемены в организации городских ремесел. В начале XVIII века указами Петра I в России вводится цеховая организация по типу средневековых цехов Западной Европы. Одной из первых мануфактур в Москве становится кожевенный двор, основанный в 1701 году.

Процесс разделения труда происходит и в обувном производстве. В начале XVIII века появляются цеха башмачников, сапожников, черевичников. (Черевички - мягкие туфли, сшитые из тонкой кожи с чрева - черевия - животного.) Специалисты отмечают, что особенностью русского цехового строя было отсутствие многочисленных ограничений на права вступления в цех, которые существовали в городах Западной Европы. Уже в первом указе о создании организации городских ремесленников предписывалось: "В цехи писать ремесленных всяких художеств и гражданских жителей как из Российских всяких чинов, из иноземцев завоеванных городов, так и чужестранных людей ". Принцип открытых цехов сохранялся в России до конца XIX века, когда цеховую систему упразднили.

С конца XVII века в армии по европейскому образцу наряду с мундирами вводится специальная обувь. В фондах отдела ткани и костюма Государственного исторического музея хранятся рейтарские ботфорты (от французского bottes fortes) - высокие сапоги с широким раструбом. Такие сапоги можно видеть на портретах Петра I и его сподвижников. Специальные ботфорты носили офицеры конных полков. Высота их голенища достигала 65 сантиметров. Однако эти громоздкие и тяжелые сапоги являлись не столько обувью, сколько выполняли роль доспеха. Из-за громоздкости они непригодны для пеших прогулок, зато надежно защищали ноги всадника при столкновении с вражеской пехотой.

В качестве защитного кожуха использовали и так называемые форейторские (ямщицкие) сапоги. Форейторами (от немецкого Voreiter) называли верховых, сидящих на одной из передних лошадей, запряженных цугом. В такие сапоги, крепившиеся к оглоблям и составлявшие одно целое с упряжью, вставляли уже обутые ноги. Жесткая кожа этого "сапога" предохраняла ноги от ударов или давления оглобли при повороте и защищала от дорожной грязи.

Обувь второй половины XVIII и XIX веков практически не отличается от западноевропейских моделей. В крупных московских магазинах можно было купить модную обувь ведущих европейских производителей. Цветные репродукции из французского журнала "Галатея" донесли до нас образцы модного костюма пушкинской эпохи. Видно, как на смену сапогам снова приходят башмаки и туфли. Знатным людям сапоги продолжали служить лишь на охоте или в качестве домашней обуви.

В Историческом музее хранится пара так называемой "внутрипокойной" обуви - сапоги столичного вельможи графа Николая Шереметева, изготовленные из зеленого бархата и богато украшенные золотым шитьем. Такую обувь носили дома вместе с домашним халатом - шлафроком (от немецкого Schlafrock - cпальная одежда). Несмотря на то что шлафрок - это домашняя одежда, не считалось зазорным принимать в нем гостей, но лишь в том случае, если халат был дорогим, с богатой отделкой.

К обуви, практически вышедшей ныне из употребления, относятся резиновые галоши. Но еще более непривычны для нас галоши кожаные. Несмотря на то что резиновая обувь была известна с 1803 года, галоши до конца XIX века чаще делали не из каучука, а из кожи. Они имели вид невысоких полуботинок, надеваемых поверх более легкой обуви, предохраняли ее от грязи и сырости. О преимуществе кожаных галош перед резиновой обувью говорит обозреватель столичных мод за 1860 год: "Конечно, резиновые галоши лучше других исполняют свое назначение, но они так безобразны, что многие от них отказываются и употребляют кожаные галоши ".

С развитием машинного производства не только расширяется ассортимент продукции, но и увеличивается ее количество. Первое упоминание о швейной машине появляется в газете "Ведомости Московской городской полиции" за 1856 год: "В магазине Беккера на Кузнецком мосту получена между прочими вещами американская машина самошвейка, шьющая всякие материалы, на которой ребенок может производить работу за 11 человек". А в 1883 году в Америке запатентована обувная машина, заменившая наиболее сложную ручную операцию в создании обуви - затяжку. При ручной работе мастер за десятичасовой рабочий день мог затянуть колодки 5-10 пар. Машина за то же время обрабатывала 500-700 пар.

В начале XX века в женскую моду прочно входят высокие ботинки на шнурках. Эту уличную обувь носили с пальто. Высокие каблуки и узкая колодка таких моделей подчеркивали изящность щиколотки, обнажавшейся из-под приподнимавшегося края одежды. Прочная шнуровка и жесткие берцы надежно фиксировали стопу. По сути, эта конструкция представляла собой спущенный на ногу корсет. Удобная и красивая обувь оставалась в моде не одно десятилетие и неоднократно повторялась впоследствии. У мужчин в это время становятся популярными полуботинки.

Об обувных фасонах того времени рассказывает журнальная реклама. Особенно широкий выбор предоставляли покупателям известные московские обувные магазины В. Свешникова и Л. Королева, располагавшиеся на Никольской улице и на улице Ильинка, напротив Гостиного двора.

Сегодня настоящих сапожников, владеющих навыками ручного изготовления обуви, практически не осталось. Сложная технология этого процесса, требующая высокого мастерства, дает, как нам кажется, право реабилитировать слово "сапожник", долгое время означавшее отсутствие профессионализма.

МУЗЕЙ ОБУВИ

Следы исторических башмаков ведут нас вглубь веков.

Каким бы воображением вы ни были наделены, вам трудно представить, к примеру, современного бизнесмена в мушкетерских сапогах со шпорами и кружевными отворотами. Или, скажем, супругу египетского фараона в туфлях на французском каблуке.

Среди предметов исторического арсенала обувь античная и средневековая, ренессансная и бароккальная; обувь знати и простолюдинов, военных и штатских, мужская и женская.

Эта обувь представляет своих хозяев: римского консула и немецкого купца, мушкетера и придворного, крестьянина и столичного вертопраха.

Технический прогресс и социальное чванство, мода и труд сделали обувь такой, какая она есть.

БАКСА (лат. baxa) - легкие туфли, сандалии или лапти древних римлян, которые они плели из волокон, листьев и узких полос вайды. Египтяне употребляли для них листья пальмы и папируса. У древних римлян были атрибутом комических героев и философов.

Эту обувь можно видеть на древнеегипетских изваяниях. Ее находили в захоронениях фараонов и знатных особ. В основном встречаются два типа бакс: плотно облегающая ступню кожаная обувь и обувь, сделанная по типу деревянных сандалий.

В берлинском музейном собрании хранятся оригиналы этих туфель из папируса.

БАХИЛЫ - под этим названием в России бытовала обувь в основном двух видов: 1) плетенная из лыка или бересты в виде туфель или башмаков; ее носили дома, в ней работали на скотном дворе, надевая на босу ногу и не привязывая; 2) кожаные промысловые бахилы (на Севере) для охотников и рыбаков - выворотные, с высокими голенищами; их подвязывали к поясу.

БАШМАКИ (от тат. башмак - обувь; слово известно на Руси с XVI века). В обиходе у русских - с XVII века.

Шили башмаки в то время из юфти, сафьяна; нарядные - из атласа, бархата. Башмаки царя Михаила Федоровича были «шиты золотом волоченым, скобы серебряны…» (из Описи царскому платью).

В середине XIX века у башмаков на Руси были и другие названия: выступки, обутки, черевики, калиги (см.), калижки, босовки. «У нас носят обувь эту почти одни женщины…» - писал о башмаках В. И. Даль.

В русской армии башмаки были введены Петром I на флоте. К ним царь предписал носить чулки (см.) и штиблеты (см. гетры) и в течение всего XVIII века никто не покусился на эту обувь.

БОТИНКИ (франц. bottine) - невысокие сапоги без голенищ. В первой половине XIX века говорили не «ботинок», а «ботинка». В то время и до начала XX века боты и ботинки означали одно и то же.

БОТФОРТЫ (от франц. bones - сапоги, fortes - крепкие) - кавалерийские высокие сапоги (см.), введенные в русской армии Петром I с 1700 года. Из черной кожи с мягким или твердым голенищем, с «козырьком», закрывавшим колено, и с подколенным вырезом. В России XIX – начала XX веков входили в форму одежды гвардейских кавалеристских полков: кавалергардского, лейб-гвардии конного и кирасирских.

ВАЛЕНКИ - зимняя обувь из сваленной в виде войлока шерсти, наподобие сапог. Другое название - катанки, катанцы, а в Сибири и в Северном Казахстане - пимы. Высокие валенки с голенищами появились в России не раньше начала XIX века. Родиной валенок считают Семеновский уезд Нижегородской губернии.

Намного древнее валяных сапог валяные коты, чуни, кеньги, которые не имели голенища или были с суконным голенищем.

Валенки катали из овечьей шерсти - коричневой, серой или белой. В суровые русские зимы валенки стали необходимой обувью, но работать в них было не принято. Валенки надевали в праздник, дома или в дорогу. Впрочем, так было не везде - в Сибири, например, и Северном Казахстане пимы были повседневной зимней обувью для всех - от мала до велика.

Первые валенки изготовляли в два приема: сначала делали низкие валеные коты, а потом к ним пришивали голенища. Вскоре перешли на изготовление валенок целиком, на колодке.

Уже в первой половине XIX века по всей России носили твердые и гладкие, как правило, грубошерстные, натертые пемзой валенки и чесанки - мягкие, с начесом, из тонкой поярковой шерсти. На Кавказе валяную обувь делали в виде чулка.

Валенки в центральных губерниях России стоили очень дорого, ведь и само их кустарное, ручное, изготовление обходилось недешево. Даже крестьянин среднего достатка обзаводился валенками с трудом. Порой семья имела только одну пару валенок, и носить их приходилось по очереди или по старшинству. Деревенский богатей носил черные чесанки.

Валенки берегли от сырости, надевали на них лыковые ступни, а с начала XX века - резиновые галоши.

В Среднем Поволжье, где в одежде преобладали мордовские, чувашские и марийские традиции, в праздник надевали писаные валенки и валенки с мушками: на белый валенок наносились красные точки или красный рисунок (такие валенки называли еще кукморскими); у комаровских валенок были вышитые голенища. А поволжские татары и вовсе носили розовые валенки.

ВЯТСКИЕ ВАЛЕНКИ - белого или светло-серого цвета с красным узором по голенищу, который делали набойкой и красными шерстяными нитками.

ГАЛОШИ (франц. galoche) - обувь, которую надевают поверх сапог (см.), туфель, башмаков (см.), валенок (см.), чтобы предохранить их от сырости и грязи. Древним прототипом галош считают кожаные галльские gallicae (так называли их древние римляне). Другая версия: прототипом галош следует считать греческие деревянные башмаки - калоподионы. Первое подобие резиновых галош изготовил в 1803 году англичанин П. Рэдли (P. Radly) из ткани, которую он пропитал резиновым составом.

В русском обиходе галоши с XVIII века.

ИЧЕГОТЫ, ИЧЕТОГИ (от тюрк. ич - внутрь + ытык - сапог) - сафьяновые вышитые башмаки на мягкой подошве без каблуков. Переняты у татар, которые носили их с кожаными галошами (в XX веке - с резиновыми). В допетровские времена знать носила ичеготы из камки, атласа, бархата, иногда с серебряным и золотым шитьем. Обувь эта была распространена и в Средней Азии.

КАЛИГИ (лат. caiiga; слово древнегреческого происхождения) - 1) античные полусапоги из прочной и грубой кожи, верх которых, как правило, был плетеным. Обувь древнеримских воинов, солдат и центурионов. Солдат так и называли - калига, а солдатню - калигатус (caligatus);

2) легкая обувь странников, иноков, косцов и пастухов, известная с древности на Руси;

3) холстяные башмаки, которые на юге России надевали на покойников.

Впрочем, калигами называли и кожаные поршни, которые на подъеме затягивали ремнем. Обувь этого типа имела и другие названия: калигвы, калиговки, калики, калички и калижки.

В Древнем Риме солдаты легкой пехоты (инфантерии) носили калиги спекулаториа (caiiga speculatoria) с облегченными подошвами без гвоздей. Такие калиги были также обувью разведчиков и шпионов.

Особые калиги были у наездников высокого ранга. С края подошвы, сзади, в них забивали серебряные или даже золотые гвозди, служившие шпорами.

Изготовление солдатской обуви в Древнем Риме было обособлено в ремесло, которое носило название калигариус (caligarius). Изображение сапожника по калигам сохранилось в Милане на мраморном надгробии с надписью sutor caligarius.

Правнук Божественного Августа Гай Юлий Цезарь вырос в военном лагере своего отца полководца Германика и получил прозвище Калигула - Сапожок, так как носил солдатскую обувь, не соответствующую его высокому положению. Под этим трогательным именем он и вошел в историю, несмотря на жестокость, кровожадность и грехопадения во время своего непродолжительного правления (37–41).

КАЛЬЦЕУС (лат. calceus) - древнеримские полусапоги, полностью закрывавшие ступни в отличие от крепид (см.), сандалий (см.) и т. п.

С особой щепетильностью охраняя сословные различия в одежде, римляне с тогой надевали кальцеус. Красные кальцеус на высоких каблуках носили консулы{16}, преторы{17} и курульные эдилы{18}. Во времена империи - это уже обувь императора.

Черные кальцеус со скрещенными спереди ремнями принадлежали сенаторам. Выражение calceus mutare (кальцеус мутаре) - надеть кальцеус - означало еще и стать сенатором.

КАРПЕТКИ (от итал. scarpetta - башмачок, уменьшительное от scarpa - башмак) - получулки, носки (по В. И. Далю). В Казанской губернии в середине XIX века карпетками называли высокие глухие женские ботинки с кожаными союзками и вязаным верхом. Вряд ли здесь догадывались, что название обуви пришло сюда из Италии (через Польшу). У этой крестьянской обуви были пеньковые подошвы, удобные для хождения по горам Италии.

КОТУРНЫ (лат. cothurnus) - обувь древних греков и римлян. Отличалась толстой пробковой подошвой. В ней актеры появлялись на сцене в трагедиях, стиль которых обязывал к демонстрации величия. Надевали котурны с длинными одеждами, чтобы скрыть их необычно высокие подошвы.

Котурнами называли и невысокие шнурованные сапоги с отворотами, в которых античные скульпторы и вазописцы изображали охотников. Спереди они имели шнуровку. Эти котурны не различались для правой и левой ног. Несколько иного вида высокие котурны типа сапог можно видеть на изваяниях Дианы, Бахуса и Меркурия и обожествленных римских императоров.

В произведениях некоторых древнеримских поэтов (например, Вергилия) котурнами названы греческие эндромисы.

КРЕПИДЫ (лат. crepida от греч. крепис ) - древнегреческая обувь на толстой подошве с пришитыми к ним кожаными берцами по сторонам ступни, с отверстиями для ремней, которыми крепиды привязывали к ступне. Иногда ремни эти укрепляли на подошве, а в образовавшиеся петли продевали кожаные шнуры, чтобы закрепить на ступне.

КРЮКИ - сапоги с цельными, непришитыми головками. Русская обувь XIX – начала XX веков.

ЛАПТИ - низкая плетеная обувь по щиколотки. Самая древняя обувь на Руси.

Из «Повести временных лет» (XII век) известно, что когда князь Владимир I одержал победу над болгарами (985), его воевода Добрыня, осмотрев одетых в сапоги колодников (пленников), сказал князю: «Эти не захотят быть нашими данниками; пойдем, князь, поищем лучше лапотников».

Лапотной Россия оставалась примерно до середины XIX века. Лапти были и мужской, и женской обувью.

Лапти из лыка назывались лычники; из мочала - мочалыжники (конечно, ниже качеством); из коры ракиты, ивы - коверзни, ивняки; из коры тала - шелюжники; из вяза - вязовики, которые ценились выше других лаптей; выдержанные в горячей воде они становились розовыми и твердыми.

Самыми нестоящими лаптями считались ивовые коверзни, плести которые среди крестьян считалось зазорным.

Из бересты плели берестяники; из дубовой коры - дубовики. Черниговские мужики ходили в лаптях из драни молодых дубов - дубачах.

В дело шли даже тонкие корни, и лапти из них назывались коренниками.

Лапти из пеньковых очесов, ветхих веревок - курпы, крутцы, чуни, шептуны - надевали дома, работали в них в жаркую и сухую погоду.

Из конских грив да хвостов получались волосяники, имевшие свои преимущества. А в Курской губернии, видно не от хорошей жизни, наладились плести соломенные лапти.

Плели лапти на колодке, и основным инструментом служил железный крючок - кочедык.

В XIX веке в Костромской губернии, славившейся своими липовыми рощами, плели знаменитые на всю Россию лапти. Для многих крестьян это был выгодный промысел. В день умельцы плели до пяти пар. На большой базар где-нибудь под Кинешмой привозили сразу по 100 тысяч пар лаптей.

Липовое лыко драли весной или в самом начале лета - в мае, июне, когда оно легче снимается. Старались снять лыко в «раст», с лип, на которых листья еще не распустились. Выбирали липки помоложе, их лыко считалось самым подходящим.

Потом лыко отмачивали в теплой воде. В Казанской губернии его оставляли в запруде до первых морозов. С размокшего лыка кора соскабливается легко, получается луб.

Плетение лаптей требовало умения и навыков. С. Максимов записал около ста лет назад: «…Самый хороший и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кривили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет.

Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают».

По числу полос лыка, применявшихся для плетения лаптей, их называли пятериками, шестериками, семериками. Великорусский лапоть был прямого плетения; украинский и белорусский - косого.

Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.

Держались лапти на оборах - кожаных узких ремешках или веревках из конопляного волокна (моченцах). Ноги оборачивали в холщовые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.

Для работы по хозяйству удобны были плетеные ступни - подобие высоких галош. Они всегда стояли у порога, и их можно было быстро надеть для работы по хозяйству весной или осенью, когда на дворе грязь, а лапти с их портянками, онучами и оборами надевать было хлопотно и долго.

Деревенские молодые франтихи появлялись на людях в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с черными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами. Вязовые красноватые семерики считались самыми подобающими к праздничному выходу. Будничные лапти плели из грубого широкого лыка.

У русских лапти были разными для правой и левой ноги, а у поволжских народов - мордвы, чувашей, татар - лапти, напротив, по ноге не различались. Живя бок о бок с этими народами, русские переняли их более практичную обувь: когда изнашивался или рвался один лапоть, другой можно было не выбрасывать.

Лапти годились на все случаи жизни - их носили и в будни, и в праздники; в них хоронили покойников (в староверских семьях этот обычай сохранялся даже и тогда, когда лапти вышли из употребления).

В конце XIX века пара лаптей - и то «подковыренная» паклей или лыком - стоила не дороже 3–5 копеек. Зато молодого липового леса для них уничтожалась огромное количество. С. Максимов по этому поводу замечает: «Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком возрасте (до 4–6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар».

У шведов даже сложилось такое понятие - «лапотная миля».

Лапти были дешевой и практичной обувью для многомиллионного крестьянского люда - «легкой для ходьбы по лесам и притом зимой - теплой, а летом - прохладной».

В годы гражданской войны в России (1918–1920) среди множества комиссий существовала Чрезвычайная комиссия по снабжению армии валяной обувью и лаптями (сокращенно ее называли ЧЕКВАЛАП).

ОБУВЬ - одежда для ног. В Древнем Египте только фараон и самое близкое его окружение носили сандалии. Даже супруга фараона ходила босой. Тем не менее именно древние египтяне изобрели прототипы сапог - причудливое сочетание сандалий с голенищами.

Первую обувь делали из коры, волокон пальмы и даже исписанных свитков папируса. Сандалии украшали, а на подошвах изображали врагов, чтобы при ходьбе попирать их ногами.

Греки долгое время отдавали предпочтение «нагой» моде и ходили босыми. Но работа, путешествия, военные походы, торговля по всему свету заставили многих из них обзавестись обувью.

Греки первыми поняли, что обувь на левую и правую ноги должна быть разной. У персов они переняли персикаи в виде кожаных чулок. Геракл и Дионисий, согласно древнегреческим мифам, носили высокую шнурованную обувь - эндромисы (см.). Актеры, которым хотелось казаться выше, выходили к публике в обуви на высоких подошвах - котурнах (см.).

Привычное для нас слово «сандалия» (см.) заимствовано из греческого языка, в котором первоначально означало деревянный башмак, а к грекам в свою очередь пришло с Востока. Сандалии как таковые, вопреки бытующему представлению, древние римляне носили только дома.

Подошвы на ремешках (тоже восточного происхождения) у греков, а затем у древних римлян назывались крепидами (см.).

Одним из первых описал древнегреческое сапожное ремесло историк и писатель Ксенофонт, отличавшийся необычайно широким диапазоном интересов - от философии до верховой езды. По свидетельству Ксенофонта, сапожники Древней Эллады трудились на кооперативных началах и были разделены на мужских и дамских мастеров.

В их мастерских была четкая специализация: один резал ножом кожу, другой шилом заготавливал отверстия, третий соединял куски кожи между собой звериными жилами, пользуясь деревянной колодкой. Он же ставил подметки из кожи, дерева или пробки.

Древняя вазовая роспись времен Ксенофонта изображает аристократа, который велит сапожнику снять мерку с ноги девочки. Все это происходит на «производственном» фоне: колодки, кожа, инструмент.

Деревенские жители носили перо (pero) - практичную высокую обувь из сыромятной кожи.

Модницы иной раз натягивали на ноги некое подобие перчаток, на каждый палец в отдельности. Особый кодекс предписывал, как надевать на ноги перчатки и как носить их.

Обувь для древних была предметом почитания. С башмаками и сапогами человек, по их убеждению, обретал силу и вместе с ней быстроту и ловкость. Поэтому часто амулеты, кубки, светильники принимали форму сапог и башмаков.

Почитая древние поверья, дагестанские невесты вязали себе к свадьбе сапоги-чулки с загнутыми носами и украшенные орнаментом, чтобы всю жизнь потом держать их в сундуке. Эту обувь хоронили вместе с владелицей.

Долгое время считалось, что башмаки заодно с людьми против злых духов. Так, до начала XX века армянские католикосы совершали богослужение в туфлях, на стельках которых были изображены скорпион и питон, что должно было означать: под ногами католикоса им не жить.

В Византии знать носила закрытую обувь. Простой народ был обут в поршни - подобие кожаных лаптей на сборке; в них было удобно работать и танцевать.

Появляется яркая цветная обувь из сафьяна, первооткрывателями которого считают древних киприотов, научившихся дубить козлиные шкуры собачьим калом, винными ягодами и корой «кожаного» дерева. Но за многие века об этом забыли, и в IX веке сафьян был изобретен еще раз теперь уже маврами из Кордовы (Испания), где его соответственно называли марокин и кордуан. Слово «сафьян» произошло от персидского «сахтийан»; в Россию ввозился начиная с XVI века из Персии и Турции, хотя известно, что такую кожу умели выделывать в XIII веке в Торжке. Предполагают также, что сафьян назван по марокканскому городу Саффи.

Первая европейская гильдия сапожников заявила о себе в Геттингене н 1251 году. В XV веке сапожное ремесло в Западной Европе становится одним из самых распространенных. Не менее популярным оно было и на Руси. В Великом Новгороде в XVI веке насчитывалось около 1000 мастеров сапожников дела.

Средневековый ремесленник шил обувь просмоленной и навощенной ниткой из пеньки. Иглы были деревянными, роговыми или из кости. Грубые иглы из железа появились не раньше XIV века. Стальные полированные иглы англичане изобрели не раньше XVI века.

К XVI веку западноевропейский башмак стал короче, а по форме уподобился медвежьей лапе или коровьему носу. Появилась широконосая обувь с разрезами. Венецианские модницы надели цокколи (см.) - высокие деревянные подставки.

Еще в XVII веке испанские женщины тщательно прятали ноги под юбки, и только они умели ходить, изнутри наступая на край подола. Но именно Испании молва приписывает изобретение дамских туфель на высоком каблуке. За ними пришла очередь туфель с французским каблуком - высоким, имеющим характерный изгиб; этот каблук верно служил дамской моде более трех веков.

Красные каблуки и красные ранты мужских башмаков (см.) при Людовике XIV отличали представителей дворянского сословия. Впервые их изготовил для молодого короля сапожник из Бордо в 1660 году.

XVIII век с его еще довольно прочными феодальными традициями строгого сословного разделения в обществе характерен регламентацией обуви по цвету. На приемы и парады кавалеры надевали, как правило, черную обувь, на охоте и во время прогулок следовало быть в обуви коричневого цвета. У дам выбор обуви был не столь ограничен, но предпочтение отдавалось белой и красной обуви.

Тогда же (т. е. в XVIII веке) были предприняты попытки шить обувь машиной. Известный голландский анатом Петер Кампор занялся разработкой научных основ для создания удобной и практичной обуви.

В самом начале XIX века европейцы узнали, что американец Дэвид Рандолф соединяет верх обуви с ее низом металлическими штифтами. Причем за пределами Америки этот метод использовался, а на родине изобретателя больше доверяли деревянным гвоздям и применяли машину для их производства (1820-е годы). Тридцать лет спустя в США уже работали машины, с помощью которых подошвы крепились деревянными штифтами со скоростью 50–200 пар за рабочую смену (10 часов). Военную обувь «собирали» с помощью винтов. Подковы для каблуков - французское изобретение начала XIX века.

В конце XVIII – начале XIX веков дамская обувь вдруг лишается каблуков. Туфли становятся легкими, узкими и держатся на лентах, которые крест-накрест охватывают ногу. Мода на каблуки возвращается лишь к 1840-м годам.

Сто лет ушло на создание резиновой обуви, пока в 1846 году в Англии не стали выпускать галоши (см.) из вулканизированной резины.

В середине XIX века на массового западноевропейского потребителя уже работают обувные фабрики. Для них создаются новые швейные машины. Пошив обуви стали начинать с ее проектирования. В результате многочисленных обмеров стопы была разработана система конструирования верха обуви.

XX столетие началось с возврата женской обуви к моде XVIII века: туфли приобрели тонкий каблук и сильно выгнутый задник (одна из моделей открытых дамских туфель названа в прейскуранте того времени «декольте»). 1920-е годы принесли с собой прюнелевые лодочки, вышитые, инкрустированные и переливающиеся. Женской обувью на каждый день стали высокие ботинки на шнурках или пуговицах. Мужские ботинки на кнопках или шнурках зимой утепляли гамашами (см. Штиблеты).

Женские туфли из змеиной кожи комбинировали с замшей, лаком и оленьей кожей. В фешенебельных магазинах предлагали полуботинки из кожи крокодила и дикой козы.

В 1950-е годы дамская мода обогатилась каблуками-шпильками, ставшими бедствием для полов, ковров и, конечно, для женских ног.

ОСТАШИ (по названию города Осташкова) - сапоги из некрашеной («рыжей», часто конской) кожи, выворотные, а также на гвоздях, с голенищами выше колена. Назывались белым товаром.

В XIX веке город Осташков был крупным кустарным центром их изготовления.

Осташи носили рыбаки и чернорабочие главным образом северо-западных губерний России.

ПУЛЕНЫ (франц. poulaine) - обувь с длинными, загнутыми вверх носами. Известны во Франции с XIV века. По-видимому, польского происхождения: poulain на древнем французском «польский».

В Бургундии в XIV–XV веках принцам крови по регламенту полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни - до 70 сантиметров, родовым дворянам - в две ступни (60 сантиметров), рыцарям - полторы ступни (45 сантиметров), горожанам - в одну ступню (до 30 сантиметров).

Простолюдины должны были ограничиваться половиной ступни, т. е. 15 сантиметрами.

Длинные носы мешали ходить; а потому иногда их цепочками пристегивали к браслету у колена. Чтобы выглядеть импозантнее, модники украшали носы пулен фигурками зверей, колокольчиками и даже миниатюрными зеркальцами - на ходу можно было любоваться собой.

Пулены были причиной поражения швейцарских рыцарей: в одном из сражений, спешившись с коней, они не смогли вести бой, и многим это стоило жизни.

ПОЛУСАПОЖКИ - ботинки с резинками на невысоком каблуке. Были праздничной обувью русских крестьянок во второй половине XIX века, почитались за ценность и надевали их только в церкви, а до нее шли босыми или в лаптях.

САНДАЛИИ (лат. sandalium от греч. сандалион , первоначально обозначавшее деревянный башмак) - богато украшенные античные туфли восточного происхождения, оставлявшие пальцы ног закрытыми, а подъем и пятку - открытыми.

Иногда к задникам прикрепляли ремешки и привязывали их к ступне. Их носили состоятельные гречанки и римлянки.

Античные сандалии можно видеть на помпейских фресках.

Как и солеа (см.), сандалии знатные римлянки носили только дома. Из дому они выходили в сопровождении служанки, носившей за госпожой ее сандалии. Такую служанку называли sandaligerula от (sandalium и gero - носить),

САПОГИ (вероятно, от древнерусск. соп - труба) - род обуви с высокими голенищами. Изобретателями сапог считают древних египтян: на сохранившихся фресках можно видеть сандалии, снабженные голенищами.

В VI веке до н. э. в Европе появились персикаи - тонкокожие сапоги из Персии, у щиколотки перетянутые ремнями. К V веку до н. э. греки обулись в эмбады - подобие высоких сапог. Наездники были экипированы эндромисами (см.), представлявшими собой разновидность высоких ботинок. Именно в эндромисах изваяны прославленные мифические герои эллинов - Геракл и Персей.

Прочные сапоги из грубой кожи понадобились солдатам Древнего Рима, отвоевавшего себе земли далеко за пределами Италии. Эти сапоги назывались калиги (см.); верх у них, как правило, был плетеным.

В VI веке в биографию сапог снова вписывает свою страницу Восток, откуда в Византию завезли высокую обувь - тангии и ксангии - с отрезным задником и со складками на взъеме.

Средневековому мужчине, довольно много времени проводившему на коне, весьма кстати пришлись полусапоги из сукна и телячьих кож, названные во Франции хуссо. Надевали их на толстые шерстяные чулки.

К XIV веку одежда европейцев укорачивается, а голенища сапог удлиняются. К коротким курткам - пурпуэнам (франц. pourpoint) - очень шли высокие сапоги. Из Сирии крестоносцы привезли высокие сапоги с утрированно длинными носами, которые окрестили латинскими именами calcei rostrati (кальцеи рострати), что означало «с носами в виде птичьего клюва», и solitare rostrati (солитаре рострати), т. е. «с носами в виде ростров» (носов кораблей).

К XVII веку голенища мужских сапог укорачиваются и расширяются. Их украшают лентами, кружевами, тюлем. Гигантские шпоры придают облику кавалеров мужественность и экстравагантность одновременно.

Высокие сапоги остались теперь только у крестьян и солдат. А при дворе господствовали башмаки и туфли. Соревнуясь с дамами, мужчины украшали свою обувь большими серебряными и золотыми пряжками, нередко с драгоценными камнями. Зимой ноги утепляли английскими гетрами. Сапоги же надевали только для верховой езды. Однако на рубеже XVIII и XIX веков, скорее всего, под влиянием великих событий, связанных с притязаниями наполеоновской Франции на мировое господство, сапоги снова входят в обиход. Законодателями моды на военные сапоги в конце XVIII – начале XIX веков стали Суворов, Наполеон и Веллингтон. Во Франции молодые люди, франты и бездельники из высшего света, изобрели для себя узкие сапоги с косыми срезами голенищ.

На Руси сапоги известны с X века, но в те времена «составляли обувь только князей и старейшин». В XVI–XVII веках «сапоги носились до колен и служили вместо штанов для нижней части тела и для того подкладывались холстиною; их снабжали высокими железными подборами (каблуками. - К. Б. ) и подковами со множеством гвоздей по всей подошве. У царей и знатных лиц эти гвозди были серебряные» (Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М.: Республика, 1992).

В XIX веке деревенские сапоги шили из простой черной кожи; подошвы подшивали «варными нитками».

В Костромской губернии, например, «сабоги» (так их здесь называли) тачали на прямой колодке; левый сапог не отличался от правого. Сапоги, сшитые на «косой» колодке, старики не носили, почитая это за великий грех. Запретными были и сапоги на гвоздях - ведь «в таких сапогах скоморохи плясали»; их подбивали березовыми гвоздями. Ни под каким видом нельзя было надеть в здешних деревнях сапоги с подковами на каблуках: «кони кованы бывают, а мы - люди».

Мечтой каждого русского крестьянина были кожаные сапоги. «Сапоги для мужика были самый соблазнительный предмет… Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги», - писал в 1883 году в рассказе «Бойцы» Д. Н. Мамин-Сибиряк.

Дорогие сапоги обязательно должны были быть «с моршыной», «с набором» - от пяти до девяти морщин на сапоге.

Голенища шили круглыми, шести- и восьмигранными, а сверх морщин полагались лаковые «бураки». Любимый фасон сапога имел высокий каблук и тупой нос.

Носили сапоги по нескольку лет, а заказывали обычно с двумя парами кожаных галош, как правило, к женитьбе и надевали в праздники. Над бедными заказчиками богачи, да и сами сапожники, потешались: «Сапоги с галошами, а на дворе нет лошади».

Для облика купца третьей гильдии 1870–1880-х годов характерны сапоги бутылками в сочетании со «спинжаком», ситцевой рубахой и глухим жилетом, «по которому распущена толстая серебряная цепочка…» (по Д. Н. Мамину-Сибиряку).

Купцы, мещане, рабочий люд, крестьяне (из тех, кто покрепче) носили смазные сапоги. Тачали их из юфти («смазного товара»), мездрой внутрь, и смазывали чистым дегтем или ворванью{19}.

СОЛЕА (лат. solea) - древнеримские домашние шлепанцы или сандалии (см.) в их простейшем виде: подметка с завязками или ремешком для укрепления на ступне. Мужские и женские солеа не различались между собой.

В этой связи латинское слово «солеатус» (soleatus) означало человека, который сидит дома в состоянии неглиже (не одет), выходить в солеа из дома считалось неприличным. И тот, кто этим правилом пренебрегал, вызывал всеобщее осуждение за подражение греческим нравам.

Солеа играли важную роль в гостевом ритуале древних римлян. Перед едой их снимали, и выражение soleas deponere (солеас депонере), т. е. снять сандалии, означало то же, что у нас «пожалуйте к столу». Ведь ели древние римляне лежа, и обувь при этом была бы, конечно, помехой.

Окончив трапезу, господа требовали у слуг принести обувь (soleas porcere - солеас порцере), что одновременно значило «собираемся уходить»

Были у римлян и другие виды solea. Так, solea lignea они называли деревянные колодки для заключенных, которые надевали на них, чтобы перевезти с места на место.

Solea spartea представляли собой плетеную из веревок обувь для рогатого скота и вьючных животных, которая удерживалась на ногах кожаными ремнями.

И, наконец, solea ferrea - античный аналог наших подков, хотя ни греки, ни римляне не знали современного способа их крепления. Это были чехлы на копыта из кожи с железной пластиной (иногда даже с серебряной) снизу.

У?ЛЕДИ (по-фински yilo - полусапожки с широкой загнутой подошвой) - кожаная северорусская народная обувь, подобная кожаным лаптям (поршням). Носили в Пермской, Вологодской и Архангельской губерниях.

Как правило, из телячьих, коровьих, оленьих, тюленьих или козьих шкур. Со специальными ушками, за которые длинными оборами их привязывали к ноге. Шили мехом наружу.

«Иногда же такую обувь с загнутыми кверху крючкообразными носами шьют для ходьбы на лыжах» (Д. К. Зеленин).

В. И. Даль определил у?леди как «сыромятный лоскут на оборах; поршни, ка?лиги, род грубых котов без опушки…».

ЦОККОЛИ (итал. zoccoli) - обувь венецианок конца XVI века на очень высоких деревянных подставках. По одной из версий их появление объяснялось модой на утрированно удлиненный лиф платья, спереди опускавшийся углом, что существенно изменяло пропорции фигуры.

Чтобы не казаться коротконогими, женщинам приходилось надевать высокие цокколи.

Как правило, их надевали на обычную обувь или привязывали к ней.

По другой версии необходимость таких подставок объясняют невероятной грязью на улицах городов XVI века.

ЧОБОТЫ (от тюрк. чабат - лыковый лапоть) - в допетровские времена мужская и женская обувь в виде глубоких башмаков. В XIX веке чоботами называли сапоги. Украинцы делали свои «чоботи» без каблуков, называя это русским кроем. Каблуки нередко заменяли небольшими железными подковками.

Шили их как все выворотные сапоги, изнутри пришивая к голенищам подметку; затем сапоги смачивали и выворачивали. Такие сапоги получались очень широкими и неказистыми.

ЧУНИ - русские пеньковые веревочные лапти, которые носили дома.

Плели чуни на четырехугольной продолговатой колодке, в которую забивали небольшие гвозди; поэтому новые чуни имели характерную четырехугольную форму.

К восточным славянам эта обувь пришла относительно недавно, зато распространилась быстро и повсеместно, особенно среди беднейших рабочих.

По мнению известного этнографа Д. К. Зеленина, у которого взяты эти сведения, само слово «чуни» произошло от древнего «чухни», т. е. «финская обувь»: финнов в России называли «чухна» - от древнерусского «чухно».

ШТИБЛЕТЫ (от нем. Stiefel - низкие сапоги, полусапоги) - согласно современным представлениям - ботинки. Но еще в 1930-е годы штиблетами называли и гамаши на пуговицах.

За 150 и более лет до этого к штиблетам относили кожаные, суконные или полотняные гетры и гамаши{20}, плотно облегавшие ногу и обязательно на пуговицах. В русской армии в начале XIX века штиблеты были заменены крагами.

«Московский телеграф» в 1825 году (№ 11) советовал «в дурную погоду носить черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости».

А во времена В. И. Даля (1850-е годы) - это «суконнные, на подкладке, реже кожаные, голенища, паголенки, на крючках или пуговках вдоль наружной стороны голени; камаши, ногавицы».

ЭНДРОМИСЫ (греческое слово) - высокая древнегреческая шнурованная обувь, оставлявшая открытыми пальцы ног. В них древние греки изображали Артемиду-охотницу.

Благодаря тугой шнуровке и открытым спереди пальцам, в эндромисах можно было быстро передвигаться. Поэтому в эндромисах изображали Геракла, Диониса, фавнов и пастухов.

*Музей техники мумификации и **Луксорский музей В *музее техники мумификации (3), расположенном наискосок напротив храма на набережной Нила, можно увидеть мумии зверей, саркофаги, инструментарий для бальзамирования и многое другое, что связано с этим важным аспектом

Музей городского транспорта и Музей игрушек Тем же, кто предпочитает иметь твердую почву под ногами, советуем посетить Музей городского транспорта (Sparv?gsmuseet) (48) на востоке острова Седермальм, на улице Тегельвиксгатан (Tegelviksgatan 22). Этот стокгольмский музей посвящен