Как сделать из бумаги солдатика. Оловянные солдатики своими руками

Вам понадобится

• - плита;
• - ковш;
• - олово;
• - герметик для изготовления формы;
• - кусачки;
• - напильник;
• - паяльник;
• - скальпель;
• - акриловые краски;
• - кисточка.

Инструкция

Подготовьте изложницу для литья . Классической считается разборная, состоящая из двух гипсовых или силиконовых частей. В самом простом случае форму можно выдавить в земле, но удобнее использовать специальный силиконовый герметик. В такой матрице можно сделать несколько десятков отливок. Преимущество формы из в том, что она позволяет отливать обратные углы без повреждения изложницы. Поскольку особенно сложные фигуры могут состоять из нескольких деталей (руки, голова, доспехи, оружие и так далее), может понадобиться несколько форм.

Изготовьте -модель. Используйте для этого эпоксидную смолу или пластмассу. Предусмотрите в модели литниковые каналы, выполните их из проволоки и прикрепите к ноге фигурки. Если будущая скульптура имеет существенные размеры, сначала изготовьте для нее проволочный каркас, на него послойно нанесите материал. Разумеется, качество миниатюры во многом будет зависеть от ваших художественных навыков.

В изложницу уложите мастер-модель будущего изделия и залейте жидким герметиком на несколько часов. В итоге получается упругая форма уже для многократного использования, очень точно повторяющая очертания оригинала.

Залейте в матрицу заранее расплавленное на плите олово и дождитесь, пока металл застынет (время застывания зависит от размеров скульптуры). Затем раскройте форму и достаньте отливку. Литейная часть работы завершена.

Отлитую фигурку обработайте кусачками, напильником и скальпелем. При необходимости используйте также паяльник. Будьте аккуратны и терпеливы, качество работы зависит от вашего умения довести изделие до совершенного вида. Особое внимание уделите мелким деталям, которые следует проработать наиболее тщательно.

После чистовой отделки фигурки переходите к художественной части работ. Красками распишите скульптуру, стараясь воссоздать особенности обмундирования той страны и эпохи, к которой относится солдатик. Рекомендуется использовать акриловые и темперные красители. Перед нанесением краски фигурку обезжирьте и покройте грунтом, чтобы покрытие держалось прочнее. В некоторых случаях тщательная прорисовка деталей требует нескольких недель кропотливой работы.

Источники:

• Оловянные солдатики своими руками
• отливка из олова

Миниатюрная фигурка, представляющая воина или солдата известна миру с незапамятных времен. В средние века с их помощью моделировали действия боевых сражений, обучая военному искусству наследников престолов и вдохновляя их на подвиги. В настоящее время оловянные солдатики являются гордостью коллекционеров и предметом воплощения фантазии людей, увлекающихся литьем.

Вам понадобится

• - Гипс;
• - сплав висмута;
• - струбцины;
• - кисть;
• - стека;
• - пластилин;
• - проволока;
• - цианакрилатный клей

Инструкция

Сделайте эскиз. Изготавливая его, вы сможете решить, какие элементы лучше отливать вместе, а какие исполнить отдельно и смонтировать на готовой фигурке. Используйте для эскиза скульптурный пластилин, поскольку он более тверд и тугоплавок, нежели тот, что предназначен для детской лепки.

Для скелета пластилиновой фигурки согните проволочный каркас. Это позволит задать скульптуре правильные пропорции. Сгибайте алюминиевую проволоку так, чтобы скрученный участок был равен высоте туловища вместе с головой, а концы, оставшиеся свободными, соответствовали длине нижних конечностей. К каждой ноге добавьте еще по 2 см.

Прикрепите ноги к деревянному бруску, чтобы скульптуру было удобнее лепить. Фигурка будет смотреться более естественно с , слепленными и отлитыми отдельно. Каркас для руки представляет собой кусочек проволоки, согнутый в месте локтя. Также не забудьте для удобства лепки оставить свободный кусочек проволоки, за который можно было бы держать деталь.

Чтобы деревянная стека меньше при лепке прилипала к пластилину, пропитайте ее горячим машинным маслом. Постепенно наращивайте пластилин с разных сторон каркаса, отсекая, где нужно, лишнее количество материала. В итоге основные элементы должны как можно точнее соответствовать задуманным при рассматривании фигуры с любого ракурса.

Уделяя достаточно внимания кистям рук и лицу будущего оловянного солдатика , не забывайте обозначать локти, колени, запястья. Эти части подчеркивают контур, даже находясь под одеждой. Одежду лепите как можно тоньше, чтобы мышцы персонажа под ней выглядели более естественно.

Форму для литья сделайте из виксинта или гипса. Первый представляет собой силиконовую резину и помогает повторить мельчайшие детали. Эластичность материала позволяет извлечь отливку даже при заглублении некоторых ее частей в вертикальную поверхность формы. Для литья из олова наиболее подходят термостойкие виксинты.

Солдат из бумаги - отличная идея для творческого досуга с детьми накануне Дня защитника Отечества. Такая хороша не только для развития мелкой моторики, но и для воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

Сегодня мы сделали для вас большую подборку мастер-классов, посмотрев которые вы будете знать, как смастерить бумажного солдатика .

Ищете идеи детских поделок к 23 февраля или 9 мая для творческого занятия или для детского сада? Сегодня мы предлагаем вам смастерить вместе с малышом солдата своими руками из бумаги .

Прекрасный материал для рукоделия, недорогой и доступный для всех. Из готовых солдатиков своими руками можно сделать тематическую инсталляцию (пространственную композицию), украсить открытку к 9 мая своими руками или сделать подарок ветерану. И, конечно, каждый папа будет разд такому замечательному подарку от малыша, как солдатик из бумаги своими руками .

В сегодняшней подборке вы найдёте бумажных солдатиков на любой вкус - плоское и объёмное оригами, идеи бумагопластики, сложные поделки к 9 мая из гофрокартона, и простые солдаты своими руками, с изготовлением которых справятся даже самые маленькие. Давайте смотреть фото и видео мастер-классы:

Солдат из бумаги своими руками. Мастер-классы с пошаговыми фото.

1. Солдаты своими руками из бумаги в технике оригами, мастер-класс от Тинсанна.

2. Солдат своими руками из гофрокартона, мастер-класс от сайта "Кладовая развлечений".

3. Солдаты из бумаги своими руками, мастер-класс от сайта "Пед-копилка".

4. Солдатик своими руками из бумаги - идея для вдохновения от S.Олька.

Как сделать солдата из бумаги? Видео-уроки

Оловянные солдатики – это любимые игрушки мальчишек всех времен, но что делать, если у тебя есть только один солдатик определенной формы, а тебе для игры или в коллекцию их надо несколько? В этом случае можно попробовать изготовить их самостоятельно, правда, терпения и старания для этого понадобится немало.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях? Почитай эту инструкцию, посмотри картинки и попробуй его изготовить. Если постараться, то солдатик должен получиться.

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это - воздухи", через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи" не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

Знаете что это? Не поверите...

Это - оловянные солдатики!

Но прежде почему меня вообще заинтересовала тема оловянных солдатиков?

Дело в том, что в процессе поиска картинок к посту о , я наткнулся на очень интересную иллюстрацию.
Оцените наборчик "сделай сам" :)

В пост ее вставлять тогда не стал - подумав, что она заслуживает отдельного поста. Но, к сожалению, отдельный пост написать не получилось.
Вот я и решил, найдя забытую картинку, выложить хотя бы подготовленные картинки - дополним их статьёй из "Популярной механики".

Строго говоря, оловянных солдатиков делали не всегда из олова, да и сейчас в чистом виде этот металл используют редко – обычно речь идет о его сплавах. Но уж очень памятна всем с детства сказка Ганса Христиана Андерсена. Помните: «У старой оловянной ложки было двадцать пять сыновей»?

Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов – например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!

Оловянная чума

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок – его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно – на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур – быстрее всего процесс идет при –33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок – в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров – массово ее теперь почти не производят.

Проволочные кости

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза – ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина – он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции..

Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5–2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно – и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще – кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.

Пластилиновые мышцы

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек – пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру – где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя – велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья – ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные – на полах длинной одежды, шинели или накидки.

Куда отлить

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное – отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы – тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления – они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать – отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например – процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т.д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги – иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.

Приделать руки

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т.д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит – нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки – одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое – 54 или 30 мм.

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать – иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например – фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке – иначе за что его держать?

<
По клику на картинку - подробные этапы раскраски

Самое сложное – роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска – так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки – нос, щеки, лоб, подбородок – наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом – чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять – это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков – как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской – только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.

Одеваем

Главное требование при окраске униформы – матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство – сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» – выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок – выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги – самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом – пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой – для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.

Сказку Андерсена о стойком оловянном солдатике помнят, наверное, все. Солдатика, с которым случилось столько интересных событий, мастер сделал из оловянной ложки. Сейчас оловянную ложку найти проблематично. Но отлить оловянных солдатиков своими руками все-таки можно, причем почти по той же технологии, которой пользовался и сказочный мастер. Таким способом до сих пор отливают коллекционных солдатиков , но он вполне подойдет и для изготовления игрушек. Данный метод потребует некоторого умения резать или лепить из воска.

Вам понадобится

• - оловянный припой «третник»;
• - воск или парафин;
• - спички;
• - острый нож;
• - гипсовый порошок или алебастр;
• - газовая горелка или примус;
• - тигель фарфоровый или алюминиевый;
• - пластиковые стаканчики из-под йогуртов;
• - тонкая веревка или шпагат;
• - вода;
• - кусачки;
• - набор надфилей;
• - сухая плотная тряпка;
• - жесткая щетка;
• - ветошь.

Инструкция

1. Изготовьте фигуру солдатика из воска или парафина. Его можно сделать несколькими способами. Солдатика можно, например, вырезать. Обычно это делается острым ножом или специальными штихелями. Иногда применяют слегка нагретый в горячей воде инструмент.
2. Подготовьте фигурку солдатика для заливки в гипс. Сначала необходимо озаботиться тем, чтобы при заливке из формы выходил лишний воздух. Переверните восковую заготовку подставкой вверх. Посмотрите, где образуются вершины отливки. Вершины - это «карманы», в которых при отливке будет скапливаться воздух. Обычно это выступающие части, которые при нормальном положении заготовки смотрят вниз (элементы одежды, оружие и т.д.).
3. Возьмите спички и заточите их колышками. Острия колышков воткните в перевернутую восковую заготовку, в возможные воздушные «карманы» так, чтобы они возвышались над уровнем основания не менее, чем на 1 см. На основание подставки приклейте воском палочку такой длины, чтобы она опиралась на края стаканчика из-под йогурта, а верхняя часть подвешенной таким образом фигуры не касалась дна. Подвесьте фигуру.
4. Разведите гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и залейте в стаканчик вровень с основанием отливки. Заливку нужно производить по краю стакана аккуратно и равномерно, чтобы не образовывались воздушные пузырьки.
5. Когда гипс застынет, удалите все палочки, в том числе и ту, на которой висела фигурка. Форме дайте окончательно просохнуть, достав ее из стакана. После этого форму слегка нагрейте над плитой и вылейте из нее расплавившийся воск или парафин.
6. Поставьте форму обратно в стакан, который необходимо как следует просушить. Отрежьте 3-4 куска веревки длиной примерно 1 м. Привяжите куски веревки к краям стакана в разных местах. В ободе стакана можно для этого сделать отверстия. Свободные концы веревок свяжите вместе так, чтобы подвешенный за узел стакан находился в строго вертикальном положении. Поставьте стакан на стол, а веревку положите рядом так, чтобы верхняя часть стакана была открыта, а веревка при этом не запуталась.
7. В тигле расплавьте нужное количество припоя. Его должно быть чуть больше, чем требуется для фигурки. Расплавленный припой влейте в отверстие основания фигурки так, чтобы из воздушных выпаров было видно поднявшийся по ним металл. При этом воск, оставшийся в форме, будет вытекать, дымиться и может даже загореться. Потушить его можно, если бросить сверху сухую тряпку. Залитую форму немедленно поднимите на узле веревки и 4-5 раз быстро прокрутить над головой. В результате этого олово полностью заполнит всю форму.
8. Оставьте форму в покое и дайте ей остыть. После того, как форма остынет, разбейте гипс несколькими короткими резкими ударами молотка. Очистите фигурку от остатков гипса. Кусачками удалите образовавшиеся в воздушных каналах литники, а места удаления аккуратно зачистите мелким надфилем. Получившуюся фигурку окончательно почистите жесткой щеткой с водой и насухо вытрите ветошью. Далее поверхность солдатика можно слегка смазать машинным маслом либо покрасить.