Следует заметить, что интерес к космической тематике, путешествиям к звездам и историям из далекого будущего появился в моде 60-х неслучайно. После первого полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос в 1961 году, увлечение космосом и всем, что с ним связано, стало массовым. Эта тема вызывала ажиотаж, новые надежды, новые идеи. Перед человечеством вдруг открылись невероятно огромные космические горизонты и немыслимые перспективы. Модельеры не могли остаться в стороне и не поддаться всеобщему воодушевлению, связанному с новой космической эрой. Дизайнеры 60-х предлагали кардинальную смену формы одежды и материала, из которого она должна быть сделана.
Казалось бы, почему такое обилие серебра и металла? Однако ответ на этот вопрос довольно прост. Еще в 40-х годах 20 века в Центральном аэрогидродинамическом институте разработали первый космический скафандр. Это была конструкция из прорезиненной ткани белого цвета с различными блестящими металлическими элементами. Данный скафандр и послужил прототипом и основой для развития многих футуристических идей в моде. Каждый из дизайнеров по-разному воплощал эти «космические» элементы в своих коллекциях.
Мода второй половины 60-х годов генерировала «космические» идеи, создавая совершенно новую эстетику футуризма. Металлический блеск, простые геометрические линии, но сложность и необычность формы – модельеры пытались представить то, что будет модным тогда, когда путешествие к звездам станет рутиной.
Более того, модельеры стали использовать для создания одежды специфические материалы. Так Пако Рабанн во второй половине 60-х годов стал предлагать платья из металла, целлофана, пластмассы и других необычных подручных материалов. Так в 1965 году было представлено оригинальное платье из металлических дисков, которое действительно олицетворяло новые веяния в мире высокой моды.
В 1968 году Роже Вадим пригласил Пако Рабанна создавать костюмы для ставшего впоследствии легендарным фильма Барбарелла. В главной роли в этом фантастическом фильме снялась актриса Джейн Фонда, сыграв обольстительную красавицу, занятую поиском ученого Дюран Дюрана. Образ этой космической дивы был и остается источником вдохновения для многих поколений дизайнеров.
В 1964 году Пьер Карден создает свою необычную коллекцию под названием «Эра космоса». Многие модели попросту шокировали публику. Это была не просто особенная коллекция – это было новое слово в моде.
Он предложил трико из прорезиненного материала, комбинезоны на молнии, туники и пластиковые плачтины для защиты глаз. Это были костюмы для людей новой космической эры.
А в 1965 году соблазну обращения к футуристической теме поддался Андре Курреж, предложив публике свою белую коллекцию.
После спада интереса к идеям космического футуризма в начале 70-х, к концу этого десятилетия ретрофутуризм пережил новый подъем. Это было связано с выходом на экраны культового фильма Джорджа Лукаса о звездных воинах.
В фильме главные герои были опять одеты в серебристо-белые одежды в сочетании с оригинальными элементами стиля хиппи. «Космическая» мода снова приобрела актуальность.
Новая волна популярности ретрофутуризма началась примерно с 2007 года и этот ретро стиль остается на плаву до сих пор. Нельзя назвать этот ретро стиль модным мейнстримом. Но из года в год дизайнеры предлагают, так или иначе, вводить такие «космические» ретро элементы в свой гардероб.
Так, например, в 2007-2008 годах футуристические наряды предлагали Altxander McQueen, Byblos, Jil Sander, Dolce&Gabbana. Ключевыми элементами остаются все тот же металлический блеск и металлизированные детали.
В 2012 году возрождать космический ретро стиль Пако Рабанна решил новый креативный директор этой дизайнерской марки, Маниш Арора. Адаптированный к повседневной жизни стиль, тем не менее, явно стремится подчеркнуть свои ретрофутуристические корни и создать образ леди из будущего.
Создать такой ретро футуристический образ не так уж и сложно. Соединяя тенденции моды второй половины 60-х годов с тканями с металлическим, серебряным или золотым блеском в комбинации с белым или черным (допустимы и другие глубокие и насыщенные цвета), добавляя металлические аксессуары можно легко перевоплотиться в современную Барбареллу из космического будущего.
Творческих людей во все времена вдохновляли космонавты и ракеты, звезды и далёкие галактики. Не стали исключением также модные дизайнеры. Давайте сегодня вспомним, как эволюционировала космическая мода с начала двадцатого века и как можно в космическом стиле одеться сегодня.
В начале двадцатого века космическая мода, в отличие от современной, характеризовалась полной непригодностью для ношения в повседневной жизни. Все блестящие костюмы, фантастические платья, сложная обувь и головные уборы были похожи на все, что угодно кроме той одежды, которую можно было бы носить за пределами модных подиумов.
В настоящее время любые размышления о том времени, когда полёт на Луну станет таким же простым как поездка за город, великолепно воплощаются в творениях модных дизайнеров. Очень часто в моду входит ретрофутуризм. К примеру, в прошлом году большой популярностью пользовались плиссированные юбки средней длины, изготовленные из металлизированных материалов, которые являлись достаточно яркой ссылкой на космическую моду двадцатых – тридцатых годов прошлого века.
Однако наиболее важным временем в космической моде стали шестидесятые годы прошлого века. Это время ознаменовалось первым полетом в космос человека, высадкой человека на Луну и запуском спутников. Эти события, несомненно, оказали огромное влияние на культуру того времени. Все самые известные модные коллекции того времени были посвящены именно космической тематике: «Лунная девушка» и «Космическая эра» дизайнера Андрэ Куррежа, а также «Космический корпус» легендарного Пьера Кардена. В это время одним из лидеров моды становится Пако Рабан, представивший вещи, которые полностью были созданы из металла и пластика. Не отставали от него и другие дизайнеры, которые использовали для создания своих коллекций винил, PVC, светоотражающие ткани и другие материалы. Пьер Карден в 1967 году вышел за пределы подиума и создал не новую модную коллекцию одежды на космическую тематику, а дизайн самого настоящего скафандра для НАСА.
Однако нельзя сказать, что такую моду сразу приняли на ура и стали придерживаться. К примеру, Коко Шанель назвала Пако Рабана из-за его любви к блестящим материалам «металлургом», а модное французское издание сразу окрестило все космические коллекции модной одежды «прет-а-шокан».
Ещё одним очень важным отражением космической моды стали сапоги-луноходы, которые этой зимой вернулись в моду. Придумана такая обувь была итальянским дизайнером Джанкарло Дзенаттой как обувь, предназначенная для лыжников. Это, по сути, некая помесь из обуви американских астронавтов и горнолыжных ботинок. Также нельзя не вспомнить о лайковых сапогах белого цвета длиной до колен от Куррежа, которые в ансамбле с его же футуристической одеждой по праву являются одним из главных символов космической эры.
После шестидесятых годов интерес к космической моде не затих. В конце семидесятых годов прошлого века после того, как на экраны вышел культовый фильм «Звездные войны», на космическую моду спрос снова возрос. Именно после этого в моду вошли ботинки-челси, какие носили герои этого популярного фильма.
В настоящее время космическая мода создается на стыке прошлого и будущего. Современные дизайнеры имеют намного больше возможностей создавать одежду на эту тему. Они могут использовать фильмы, книги, компьютерные игры и комиксы, которые появись после шестидесятых годов, которые можно цитировать с модных коллекциях. На помощь дизайнерам могут прийти также новейшие технологии, которые помогут создать из тканей изумительные вещи.
Из сезона в сезон можно увидеть различные фантазии на космическую тему. Кто-то из дизайнеров делает акцент на массивных кафах, которые очень напоминают реалии фантастических фильмов, другие же отдают предпочтение ярким принтам в виде ракет, планет или космонавтов, а некоторые воспроизводят образы известных киногероев.
Космическую тему любят такие модные дизайнеры как Джон Гальяно, Джерами Скотт и Карл Лагерфельд, который на подиум вывел роботов в твидовых пиджаках. Не первый сезон выпускает яркие аксессуары на темы компьютерных игры о пришельцах также Anya Hindmarch. А бренд Retrosuperfuture, который выпускает солнцезащитные очки, воспроизвел практически полностью культовую модель очков дизайнера Андре Курежа, а также создает новые модели очков, которые можно представить на ком-то из будущего.
Самым простым способом создать вещь на космическую тематику является использование принтов или надписей на космическую тематику. Это может быть как цветное изображение Сатурна с характерными кольцами, так и трогательного инопланетянина из фильма Стивена Спилберга. Это вы выберете сами.
Обувь, плащи, куртки и платья, словно сделанные из фольги, еще одна тенденция такой моды.
А белый тотал лук может напомнить нам об одежде принцессы Леи из культового фильма. При этом наряд должен быть предельно простым, с минимумом декора и с четкими формами.
Журнал "Vogue", пропагандирующий все современное, скорость, путешествия, в 1962 г. призвал выпускать "одежду космической эры, которую можно упаковать в чемодан, где она проделает долгий путь, не потеряв формы, и вы достанете ее такой же, какой и положили".
В 1964 г. Курреж представил коллекцию такой одежды, с преимущественным использованием белого и серебряного цветов, задав цветовую гамму в моде на следующий год - что не преминул отметить журнал "Qeen": "Серебристая одежда вписывается в современную моду, как космонавт в свой корабль". Эта коллекция в корне меняет моду. Коротко подстриженные модели, одетые в белое или черное, в узких прямых брюках, коротких юбках и коротких белых сапогах, белых очках с прорезью для глаз, произвели сенсацию. Эта мода была составной частью нового красивого мира, в котором фантазии будущего с помощью технического прогресса переносятся в реальность. Андре считал, что в будущем все будут одеваться подобным образом – в платья обтекаемых форм, носить плоскую обувь или комбинезоны астронавтов. Возник футуристический стиль в моде.
За успехом Куррежа годом спустя следовал триумф испанского законодателя мод Пако Рабана, который в 1966 году стал известным благодаря личной интерпретации моды для молодых эмансипированных амазонок эпохи космонавтики. Его космические наряды, представленные в виде кольчуги из пластиковых пластин и пластин из легкого металла, превосходно поддержали футуристические настроения.
Одновременно известный парижский кутюрье Пьер Карден создал свой вариант космической коллекции. Его модели отличались шляпами в форме стилизованных космических шлемов или шлемоподобными кеи в сочетании с простой скромной одеждой свободного покроя.
5.4. Космический стиль в промышленном дизайне
В промышленном дизайне снова доминировали белый и серебряный цвета. Округлые и продолговатые формы, отражающие поверхности, и футуристические мотивы космического стиля можно было заменить где угодно: на телевидении, в дизайне тканей, осветительных и бытовых приборов. Телевизор «Algol» разработанный Марко Занузо и Ричардом Сэппером в конце 1960-х, продемонстрировал, какое глубокое влияние оказал космический стиль на дизайн товаров широкого спроса.
Глава 6. Архитектура и дизайн парков диснея
Диснейленд (англ. Disneyland, Disneyland Park) - парк развлечений в городе Анахайме (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts - подразделения компании «Уолт Дисней».
Все посвящения в парках Диснея, кроме парка в Орландо, начинаются с фразы «Всем, кто пришёл в это счастливое место: „Добро пожаловать!“
Полная цитата:
Всем, кто пришёл в это счастливое место: "Добро пожаловать!" Диснейленд - это ваша страна. Здесь воскресают прекрасные воспоминания стариков, и здесь молодые могут вдохнуть вызов и обещания будущего. Диснейленд посвящается идеалам, мечтам и реальным событиям, которые создали Америку, с надеждой, что она станет источником радости и вдохновения для всего мира!
Первый из тематических парков Уолта Диснея, был открыт 17 июля 1955 года, став воплощением идеи Уолта Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где интересно всем: и взрослым, и детям.
С момента создания был известен просто как «Диснейленд», но в 1998 году был переименован в «Парк Диснейленд», чтобы отличать от общего одноименного курортного комплекса, в состав которого кроме парка входят Диснеевский парк калифорнийских приключений и городок Диснея.
Идея Диснейленда родилась у Уолта Диснея, когда он вместе с дочерьми посещал различные парки развлечений в 1930-1940х годах. Изначально он планировал расположить аттракционы рядом со своей студией в Бербанке для развлечения фанатов созданных им мультфильмов их персонажей но вскоре осознал, что предполагаемое место слишком маленькое. Наняв консультанта, Уолт Дисней в 1953 году приобрёл территорию в 160 акров (65 га) рядом с Анахаймом. В следующем же году стартовали строительные работы, и 17 июля 1955 года парк был торжественно открыт для посетителей.
С момента открытия Диснейленд не раз расширялся и обновлялся. В частности были добавлены: в 1966 году - Площадь Нового Орлеана, Медвежья страна (ныне страна Животных) - в 1972 году и Мультаун Микки - в 1993.
На месте изначальной парковочной площадки Диснейленда был устроен Диснеевский парк калифорнийских приключений. Его открыли в 2001 году.
Суммарное количество посетивших Диснейленд людей намного больше, чем в любом другом парке развлечений мира - около 600 млн. человек с момента его открытия. В 2009 году парк посетили 15,9 млн. человек, тем самым Диснейленд стал вторым по посещаемости в мире в том году.
Лили-Роуз Депп и Кара Делевинь в съемке Chanel
Романтика космоса пленяет сердца простых землян уже больше полувека. Оно и понятно: холодный свет звезд и пронизывающая пустота воспеты и писателями-фантастами, и режиссерами-футуристами. Вот и мода обращается к космической теме уже 50 с лишним лет - от Пьера Кардена до Алессандро Микеле. Рассказываем, в чем секрет неувядающей популярности самого загадочного тренда этого и будущего сезонов!
Серебристый металлик - один из самых популярных вариантов цвета платьев на красной дорожке.
Но если в случае Микеле эта кампания лишь творческое переосмысление гик-шика с поистине космическим размахом, то, например, Карл Лагерфельд в осенне-зимней коллекции Chanel представил эту тему буквально. Худи с изображениями космонавтов, короткие серебристые куртки, своей фактурой напоминающие обшивку космических кораблей, блестящие two-tone boots и расшитые платья, имитирующие свет ночных звезд, - все это и многое другое и создает футуристичную космическую картинку. Чуть раньше, чем Gucci, Chanel опубликовали кадры своей рекламной кампании с молодыми музами дома - Карой Делевинь и Лили-Роуз Депп.
Модели Андре Куррежа
Тема космоса в моде огромна, как сама Вселенная. Но ничего бы этого не было, если бы не изобретение в 1935 году первых синтетических материалов - нейлона и неопрена. Открытие принадлежит американскому химику Уоллесу Карозерсу. Важность этих изобретений сложно переоценить: с его легкой руки началась медленная, но верная экспансия синтетических тканей в легкую промышленность. Это сейчас к синтетике отношение неоднозначное, но в 60-е без них представить одежду будущего было просто невозможно. Заслуга принадлежит самому прогрессивному модельеру Франции 60-х годов Андре Куррежу. Историки моды спорят, кому принадлежит изобретение мини-юбки - ему или британке Мэри Квант, но в вопросе авторства тренда на космос единодушны. Вещи его коллекции Space Age 1964 года были сшиты с использованием пластика, металла и неопрена - самого необычного материала тех годов.
Модели Пьера Кардена
Мечты о космосе были лишь частью его модной философии. Главной же идеей стали представления о женщине будущего. По образованию инженер, Курреж сильно изменил ее облик. Он, например, еще и привнес в моду 60-х годов платья-трапеции с геометричными принтами - это пришло из многочасовой работой над чертежами. Чуть позже идею подхватил и столь популярный в постперестроечное время в России Пьер Карден. Он в 1967 году предложил свое видение космической темы. Знаменитый "космический" сарафан, шляпы в форме шлема, кожаные шорты - его коллекции были столь же футуристичны, сколь и минималистичны. Сама идея шить из синтетических материалов казалось ему очень привлекательной, иногда даже в ущерб практическому смыслу таких нарядов.
Модели Пако Рабанна
Противоположными взглядами на космическую моду обладал другой обожаемый модельер 60-х - Пако Рабанн. В основу его модного мировоззрения положена не то чтобы идея переосмыслить современную одежду. Глубже - идея переосмыслить одежду в принципе. В своей работе он использовал не только новомодную синтетику, пластик или алюминий, но и оптоволокно - чем, кстати, вызвал искреннее негодование Коко Шанель. Великая Мадемуазель назвала его работы "модной металлургией". Это неудивительно: знаменитая коллекция Рабана "12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить" идет вразрез с концепцией "удобной моды", предложенной самой Коко.
Джейн Фонда в фильме "Барбарелла" (Barbarella)
Джин Шримптон
Иконами "космического" стиля 60-х годов принято считать Джейн Фонду после ее роли в фильме "Барбарелла" (Barbarella), а также модель Джин Шримптон, после ее появления на обложке журнала Harper"s Bazaar в образе женщины-космонавта NASA.
Louis Vuitton, весна-лето 2017
Carolina Herrera, весна-лето 2017
В наше время эстетику космоса возрождает не только Лагерфельд или Микеле. К современным космическим мотивам обращаются и Каролина Эррера, создавая цельные платья и юбки из глянцевой серебристой ткани, и Николя Жескьер для Louis Vuitton, предлагая современные варианты униформы для космических путешественниц. Варианты одежды "просто космос" тоже не исчерпывают себя одними лишь металлическими текстурами: сапоги на плоском ходу, блеск пайеток, столь модные в этом сезоне комбинезоны - все это и многое другое имеет прямые ссылки на моду будущего, как себе представляли ее законодатели в 60-х годах.
Кстати, о будущем: оно ближе, чем все мы думаем. Бренд Y-3 в январе 2016 года представил свой вариант экипировки для космических путешественников Virgin Galactic. Этот амбициозный проект Ричарда Брэнсона обещает всем желающим по сходной цене (250 тысяч долларов) полеты в суборбитальное пространство. Что ж, одежду для этого уже придумали - осталось только скопить нужную сумму.
Материалы взяты из открытых источников
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос, а 20 июля 1969 года Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Между этими двумя эпохальными событиями, в 1965 году, Ричард Аведон и арт-директор Рут Ансел сделали яркий во всех смыслах снимок с британской моделью Джин Шримптон в образе первой женщины-космонавта для апрельского номера Harper"s Bazaar. Под заголовком «галактическая красотка спешит на помощь» Шримптон позировала в настоящем скафандре астронавта NASA. Апрельский номер эффектно выделялся на фоне того, что делали в Harper"s Bazaar во времена Дианы Вриланд, и произвел фурор. Он стал воплощением 1960-х и молодежной революции: женщины набирают силу и покоряют космос, хотя бы на страницах журнала, на обложке был поп-арт, а внутри - материалы про The Beatles и Боба Дилана.
1960-е были эпохой, когда образ женщины как хранительницы домашнего очага изжил себя, Европу охватили студенческие революции, а мир начал мечтать о космосе. Как результат, в моде родилось направление space-age. Несмотря на то что реальным освоением космоса занимались американцы и русские, эстетику ретрофутуризма придумали французы. Первооткрывателями стали дизайнеры, наиболее восприимчивые к настроениям в культуре своего времени: Андре Курреж, Эмануэль Унгаро, Пьер Карден и Пако Рабан.
Родоначальником space-age как мотива в одежде ready-to-wear стал Андре Курреж. Имея за плечами архитектурное образование и опыт работы в доме Balenciaga, в 1961 году он приступил к работе над своей собственной маркой Courrèges и тогда, по словам Ива Сен-Лорана, поменял моду навсегда. Одежда Куррежа отличалась графичными формами, кропотливой работой над кроем и деталями. Его вещи не стремились подчеркивать феминные формы и противоречили стандартам женственности 1950-х. Они, наоборот, делали женщину похожей на монументальную инсталляцию из будущего. Несмотря на авангардный характер каждой коллекции, одежда от Куррежа быстро перекочевала на улицы.
Фантазии на тему будущего впоследствии проявились в творчестве ученика Андре Куррежа, Эмануэля Унгаро. За ту же тему взялся Пьер Карден, который к 1960-м уже стал заслуженным дизайнером на парижской сцене. В отличие от Унгаро, Куррежа и Пако Рабана, которые все-таки ориентировались на покупателя и адаптировали фантастику к реальности, Карден придал эстетике space-age больше театральности. Его наряды были похожи на абстракции, а обильное использование пластика и винила действительно напоминало одежду для путешествий в космосе.
В какой-то момент увлечение ретрофутуризмом в поп-культуре сошло на нет. Человек побывал в космосе и понял, что там не было Барбареллы, а надежды на чудеса индустриальной революциии утихли, когда обнаружились ее обратные, темные стороны. Но сейчас, когда на дворе 2017 год и Илон Маск предлагает отправить туристов на Луну, а человечество всерьез ищет пути бегства с родной планеты, эстетика ретрофутуризма вновь становится популярной за счет актуальной концепции с одной стороны и ностальгического флера 1960-х - с другой. Space-age в постмодернистском осмыслении появляется в новых коллекциях Николя Жескьера в Louis Vuitton, в последней коллекции Chanel, да и дело Пако Рабана продолжает жить под руководством Жюльена Доссена.
