Елена Маклакова
[Медовый Спас приходит к нам ,
Давайте вместе соберёмся,
Чтоб лучшего желать друзьям,
Давайте вместе прикоснёмся
Мы к чуду радостного дня,
Который Спасом называют !
Хорошего желаю я –
Здоровья крепкого желаю,
А чтоб везение пришло –
Вы мёд и сладости вкушайте!
Пусть будет на душе тепло,
И никогда не унывайте!
Изделия своими руками ценятся очень высоко. Поделки такого рода могут радовать ваш глаз, украшая интерьер дома или стать отличным подарком для друзей и близких.
Предлагаю вашему вниманию мастер-класс поделки "Медовый спас " Поделка сделана для городского конкурса "Здоровье на крыльях пчелы". Выполнена из бросового материала и полимерной глины . Для изготовления этого "чуда" нам понадобилось : газета (из нее сделаны трубочки, мешковина, нитки-шпагат, полимерная глина , клей-пистолет, обыкновенные бытовые вискозные тряпки разных цветов,аксессуары для украшения. И, конечно же, ваша безграничная фантазия!
Публикации по теме:
Добрый день, дорогие коллеги! Давно я не писала в блоге, но причина была уважительная (ездила отдыхать на море). То, что хочу представить.
Главный символ Масленицы - это блины. Мои блины (мальчик и девочка) сделаны из бросового материала: одноразовых тарелок (4 тарелки: 2.
Описание: Материал может быть полезен педагогам, родителям, и всем кто увлекается творчеством. Цель: Лепка из пластилина дымковской барыни.
Добрый день, дорогие коллеги! Вот такие морковки я сделала для своих деток Начну с того, что одна из моих мамочек работает на мебельном.
Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала "Курица". 1. Для работы нам понадобятся: упаковка из-под яиц, клей ПВА, перья.
Форма подклада — колпачок без ушек. Выкройка — цельное полотно с пятью клиньями в верхней части. Плоские швы без подгибов. Показано на примере .
Шапка (верхняя вязанная часть) по окружности должна быть примерно на 2 см больше головы и на 0,5 см выше ее — чтобы вместить в себя подклад. Подклад кроится точно по размерам головы. Если флис хорошо тянется, то лучше уменьшить окружность на 1-2 см и по высоте можно убрать 1 см (из него полсантиметра на отступ от края шапки — обязательно, а еще полсантиметра из-за растяжимости флиса — по желанию).
Делаем подклад по-быстрому — без всяких специальных расчетов и построений выкройки по формулам. Линии выкройки рисуем сразу на ткани, тоже из соображений экономии времени. Поскольку швы делаем плоские (без подворотов и напусков), то припуски на швы не добавляем. Сшивать будем вручную.
1) Полотно флиса расстилаем на ровной поверхности, выравнивая линию отреза (по краю стола, например). Разглаживаем руками от нижнего края (т.е. от выровненной линии) в противоположную сторону, чтобы ткань хорошо легла по поверхности без бугорков и перекосов. Боковая сторона должна быть выровнена перпендикулярно к нижней (для ориентирования удобно использовать угол стола). Обрезаем около сантиметра края полотна (он обычно с дырочками), если он попадает в ваш раскрой.
2) Поперек полотна (т.е. так, чтобы флис растягивался вдоль этой мерки) отмеряем окружность головки.
3) Отмеряем от нижней линии вверх высоту головки минус отступ подклада от края шапки. И вырезаем прямоугольник.
4) Складываем его в несколько раз по большей стороне для желаемого количества клиньев. У меня их 5. Обычно от 4 до 6, бывает 8 — чем больше клиньев, тем легче сделать округлой форму, но тем и больше швов. Для нетянущейся ткани лучше все-таки больше, а для флиса с головой хватает и 5, даже 4.
5) Отмечаем вершину будущего клина по верхней части сложенного прямоугольника (делим ширину на два). Лучше рисовать конечно по изнанке.
6) Затем отмечаем глубину клина — окружность головы делим на 6,28 (число Пи, умноженное на два — как и при вязании шапки для вычисления радиуса круга). К нему лучше добавить еще 1-3 см в зависимости от размера головы (для 50 см — около 2 см). Это сделает верхушку подклада более округлой и также будет лучше соответствовать форме головы.
7) Чтобы легче было нарисовать изогнутые линии клина, будем использовать утюг (когда-то встретила такой совет на Осинке, спасибо за него!). Прикладываем его кончиком к отмеченной вершине и совмещаем его грань с точкой на боковой стороне прямоугольника. У меня точки совпали с гранями утюга с двух сторон при его ровном симметричном положении — это необязательно. Проводим линию на флисе по этой стороне. Затем совмещаем вершину и точку с другой стороны и проводим вторую линию. Если кончик утюга туповат, можно слегка опустить утюг вниз, чтобы угол вышел острым.
8) Справа показана точка точного радиуса круга шапки, а слева линия с опущенной точкой на полтора сантиметра (при размере головы 44 см). Изогнутая линия максимально плавно должна перейти в боковую грань прямоугольника.
9) Вырезать будем по нарисованным линиям на верхнем слое флиса, чтобы не рисовать их на других слоях. При этом зажимаем пальцами все слои вместе, чтобы они не сдвинулись между собой. Накалывать иголками нежелательно, это нарушает ровные линии края. Можно резать по два-три слоя вместе, а потом нижние вырезать по уже отрезанной линии на верхних (на фото). Все сразу сложно отрезать ровно, множество слоев обычно в процессе резки перекашивается.
10) Проверяем — все срезы должны идти по одной линии. Если есть погрешности, подправляем.
11) Разворачиваем полотно. Мы получили заготовку для подклада, осталось сшить.
12) Готовый клин точно соответствует форме утюга. Думаю,что для пятиклинки можно даже не отмечать боковые точки на прямоугольнике (фото 6), а просто приложить утюг к верхней точке, перпендикулярно центральной осью утюга к верхней стороне прямоугольника. Можно лишь слегка сделать линии более выпуклыми, хотя наверно еще зависит от формы утюга. Маленькие погрешности в крое перекроет хорошая растяжимость флиса.
13) Для сшивания надо совместить все верхние углы клиньев в одну точку (макушка шапки), а также соединить нижние точки прямоугольника между собой (задний шов). Сшиваю срезы по лицевой стороне флиса обычной швейной нитью в цвет подклада, сложенной в два раза. Всегда закрепляю узелок в начале, чтобы он не выскочил сквозь полотно в носке. Для этого продеваю иголку сквозь полотно и, не дотягивая нить до конца, ввожу ее через оставшуюся петлю между двух нитей от узла (на фото). Натягиваю нить до упора. Узелок теперь надежно закреплен на этом месте (только хвостики от узла надо обрезать не под самый узел, а хотя бы на пару миллиметров дальше).
14) Сшивать клинья удобнее всего на чем-то округлом. На весу или в разложенном виде гораздо тяжелее. Лучше всего использовать манекен или плотный мячик нужного размера (на воздушном шарике шить вряд ли получится) - чтобы подклад не висел на нем, а облегал его, как головку. Это сделает шов легким в исполнении и не стянутым. Скрепляем иголками начало клина (а по заднему шву еще нижние точки и середину) и шьем сверху вниз. Я при шитье придерживаю двумя пальцами левой руки короткий отрезок для шва слегка натянутым, опираясь на мяч — чтобы срезы не расходились и шов выходил равномерным по натяжению.
15-16) Шьем плоским швом без подгибов, соединяя впритык два среза. Для этого справа около края уводим иглу с лица на изнанку, проводим ее под тканью за край левой части и там выводим на лицо. Затем опять точно так же вводим иглу на правой части на изнанку, при этом нить к новому стежку перекидывается поверх срезов. Не бойтесь, что края раскрошатся — край флиса практически не нарушается в носке. Только от края отступайте около 4 мм, чтобы при натяжении нить не сорвалась с ткани. Затягивать стежки сильно не надо, чтобы ткань лежала ровно в шве. Но и провисать петли не должны.
17) Так выглядят готовые швы. Если нить в тон, то стежки практически не заметны. А если учесть, что подклад все-таки внутри шапки, то и отсутствие машинной идеальной строчки не столь важно. Мне комфортнее сшить подклад так вручную, чем доставать и настраивать из-за него машинку. Причем далеко не каждая машинка красиво прострочит флис без растяжений шва. А если такой подклад вшивать в шапку машинкой, но снаружи шапки будет идти строчка, что совершенно ей не в плюс. Я не стыжусь ручных швов даже на продажу, потому что это ручная работа. Конечно, делать все надо аккуратно.
18) Бугорки внизу клиньев будут тем меньше, чем плавнее вы вывели линию клина на боковую грань прямоугольника. Небольшие погрешности скроются при растяжении подклада на головке.
19-20) Подклад готов к вшиванию в шапку.
21) Вкладываем подклад в шапку лицевой стороной флиса внутрь (т.е. к головке) и накалываем иголками по краю. Совмещаем сначала задние швы, потом ищем середину спереди на двух полотнах и совмещаем их тоже. А затем накалываем еще несколько иголочек для равномерного распределения ткани по шапке.
22) Флисовый подклад, в отличие от вязанного, в таком положении собирается в складки, и кажется, что там много лишнего. Но если натянете шапку на двух руках — он достаточно распрямится и ляжет внутри лучше. Чтобы нагляднее оценить точность в размере подклада, шапку с наколотым подкладом надо надеть на манекен/мячик этого размера — все станет на свои места. Если высота подклада явно больше нужного (это бывает из-за того, что флис хорошо тянется) — отрезаете по нижней линии лишнее.
23) Пришиваем подклад по краю без подгиба флиса. Для этого по направлению от края шапки подхватываем иглой изнаночную перемычку столбиков (или любую другую их часть с изнанки) на желаемом расстоянии от края и вводим иглу с изнанки флиса на лицо, тоже немного отступив от его края. Максимально близко пришить подклад к краю шапки (чтобы пряжа не кололась, например), можно, вводя иглу под изнаночные перемычки обвязки. Затем повторяем стежок в том же направлении через 2-3 мм (чаще всего стежок делаю на каждом столбике, но если пряжа толстая, как тут, то по два стежка на столбик). Нить к новому стежку при этом ложится поверх линии соединения. Такой шов тоже абсолютно плоский и не будет давить на лоб и ушки.
24) На отрезке размещения ушек для завязок (если вы их не выкраивали на флисе) пришиваем, ориентируясь на ряды столбиков — по прямой линии.
25) Для того, чтобы подклад меньше ерзал по голове и шапку легче было надевать, скрепляем центр связанной шапки и вершину подклада нитками в тон связанного. Можно взять швейные нити, мононить или разделить пряжу на более тонкие нити. Делаем насквозь через два слоя несколько стежков в виде солнышка, т.е. иглу вводим в дырочку по центру (в начальное кольцо вязания) и между двумя столбиками первого ряда. Узелки размещаем внутри шапки.
Если все-таки подклад вышел великоват по высоте, его можно выпороть, укоротить и пришить обратно.
26) Так выглядит готовый шов. Как видите, практически незаметен.
27) Пусть вас не смущает отсутствие флиса на ушках для завязок. Все необходимое флис и так греет, ушки просто прикрывают шею. Разница в толщине полотна визуально снаружи незаметна (как и линия пришивания). Так меньше расход ткани и меньше ненужных мелких остатков. Конечно, ушки можно дорисовать при раскрое в нужном месте и подклад вшить с ними.
Наверняка многое здесь сделано неправильно с точки зрения профессионального шитья. Но я просто показала, как делала я.
Доброго времени суток! Предлагаю вашему вниманию МК, в котром я показываю и рассказываю как сшить флисовый(или трикотажный) подклад для вязаной шапки.
Выкройка на основе ОГ. У меня шапка на 52см, высота 19см. Надеюсь понятно по фото как построить выкройку, если нет спрашивайте.
Эта выкройка подойдёт в том случае, когда шапочка у нас просто колпачок.
Строим выкройку, это будет основа. Ушки добавим позже.
У меня связана такая шапочка.
Добавляю к выкройке ушки. Ушки почти всегда располагаю так во время вязания: ОГ/ 5 частей. Две части на лоб, две на ушки и одна на затылок.
Так же их располагаю на выкройке.
В моём случае 52см/5 = 10,4. Т. к флис хорошо тянется округляю до см. От сгиба на выкройке внизу отмеряю 10см. Сзади опускаю на 2см по заднему шву и отмеряю 5см. Прикладываю шапочку и обвожу ушки. Нарисовала схематично. Пропорции правда не совпадают, но прицип понятен.
Так выглядит мой подклад. Крою без припусков на швы.
Сшиваю на машинке, прямой строчкой. Флис не сыпется, края обрабатывать не нужно. Оверлоком не сшиваю, т. к. мне не нужны лишние утолщения. Вот что вышло.
Вкладываем в шапочку и пришиваем по краю. Готово.
