Русская юбка понева. Что такое понёва, либо Юбка как определитель возраста

В южнорусском регионе в комплекс традиционной одежды замужних женщин входят рубаха, понёва, завеска (фартук от талии), подпояска , головной убор (сорока или шлычка ). Главный отличительный компонент южнорусского комплекса - понёва.

Понёва - род домотканой шерстяной юбки из нескольких полотнищ в клетку или полоску, распашной (то есть незашитой) или глухой. Понёва - очень древний вид поясной одежды. Археологические раскопки в славянских курганах Х – ХIII веков в Московской, Калужской, Смоленской областях обнаружили фрагменты древних понёвных тканей. По декоративно-художественному оформлению понёвы разных местностей значительно различаются между собой, но есть и общие черты: понёва состоит из нескольких прямоугольных кусков черной ткани в клетку, составленную цветными нитями.

В каждой локальной традиции складывались свои виды декорирования понёв. Особенно ярким узнаваемым декором отличаются понёвы на территории воронежско-белгородского пограничья (фото 01). Они распространены в русских селах Алексеевского, Красногвардейского, Красненского районов и прилегающих селах Новоосколького района Белгородской области, а также Острогожского, частично - Репьевского и Каменского районов Воронежской области. Следует отметить, что внутри этой достаточно большой территории в некоторых селах в качестве основной женской поясной одежды бытует полосатая юбка.

Понёвы воронежско-белгородского пограничья относятся к типу глухой поневы (сшитой в виде юбки).

Для изготовления поневы использовали домотканое полотно из овечьей шерсти - волосени (так называли чёсаную , а не стриженую шерсть), ткали способом полотняного переплетения. Как правило, на понёву уходило три полотнища шириной 44-49 см (очень редко - 4 полотнища), вытканные в клетку размером 4,5 – 5,5 см и с цветными полосами для последующего ручного вышивания (фото 03). Места соединения полотнищ декорировались вышивкой ковровым настилом снизу доверху и назывались свозкой . Самая богатая вышивка делалась на задней части (фото 01, 02, 05). Спереди (слева) полотнища соединялись прошвой - более мягким полотном без клетки такой же ширины, как и основные полотнища (фото 04). На талии понёва собиралась в сборку и завязывалась крученым или плетеным шнурком, который называли гáшником .

Для вышивки закупали шерстяные цветные нити фабричного производства - шлёнку - мягкую шерсть из овцы особой шлёнской породы, завезенной в Россию еще Петром I. Для декорирования будничных понёв использовали жичку - отбеленную шерсть домашнего крашения (фото 06).

По размеру клетки, по цвету полос и полотнищ можно определить: из какого села эта понёва, к какому семейному роду она относится. Праздничный статус поневы определяется вышивкой, при этом имеют значение орнамент, способ наложения нитей, цветовая гамма. По характеру декорирования выделяются следующие местные разновидности понев:

· «бирюченская», распространенная на территории Алексеевского района Белгородской области - бывшего Бирюченского уезда Воронежской области (фото 01, 04, 05);

· «верхососенская», которая изготавливалась в селах западной части Красногвардейского района Белгородской области, вокруг села Верхососна (фото 02);

· «коротоякская», характерная для территории вокруг села Коротояк Острогожского района Воронежской области, в пределах бывшего Коротоякского уезда (фото 10).

Бирюченская понёва. Главный ее признак - наборная вышивка ковровым настилом по подолу и полотнищам яркими, преимущественно красными нитями. Техника вышивания - набор , поэтому вышитые понёвы называют в народе наборными .

Существуют местные названия разных видов понёв, различающихся по технике наложения нитей (фото 07):

· колодовая - в ней нити вышивки накладываются плотно с длиной стежка примерно в 1 см, с наклоном под углом в 45 градусов то вправо, то влево (при этом образуются чередующиеся ряды); такая понёва считается наиболее богатой, праздничной;

· сосною - представляет собой как бы укрупненный колодовый рисунок; ширина полосы с одним наклоном - до 5 см (фото 09);

· косина - нити на широких полосах вышивки всегда наклонены только в одну сторону;

· рябка - с неплотными рядами вышивки, сквозь которые видны просветы черной основы понёвной ткани; такая техника использовалась для повседневных понёв.

По композиции коврового настила на полотнищах понёвы сверху донизу вышивка в разных селах различается по так называемым пальчикам - поперечным вставкам темно-синего, зеленого, желтого цветов:

· в один пальчик - чаще всего встречается в селах Афанасьевка, Камызино, Веретенниково, Ураково, Новоуколово, Камызино;

· в три пальчика - в селах Иловка, Подсереднее, реже в селах Глуховка, Нижняя Покровка (фото 05);

· вся на бели (пальчиками только из белых нитей) - наибольшее количество зафиксировано в селах Большебыково, Большое, Боровое, Хмелевое, Верхняя Покровка.

Место соединения двух полотнищ сзади называется свозкой , при декорировании здесь образуются цветные вертикальные полосы, которые в народе тоже получили название пальчики , по их числу определяется степень праздничности понёвы: свозка в один пальчик или в два пальчика указывает на повседневную или расхожую поневу, в 3-5 пальчиков - на различную степень праздничности. Между пальчиками нередко вышивалась зигзагообразная линия - зубчики , поэтому иногда свозку называли не по количеству пальчиков , а по числу зубчиков . Например, свозку можно назвать в четыре пальчика или в три зубчика (фото 06, 09).

Главным признаком обрядовой функции понёвы является вышивка по подолу, её народное название - подшивка , а у специалистов по традиционной одежде она нередко называется окладом. Народные названия подшивки :

· подшивка в два круга - для годовых праздников и свадьбы (фото 05);

· подшивка в один круг - для праздничных и воскресных понёв;

· в четыре глаза - для праздничных понёв (фото 06, 09);

· в глазок - для будничных понёв;

· в столбик - для воскресных и будничных понёв;

· половина столбика - для воскресных и будничных понёв,

· без подшивки или с очень узкой вышивкой (в 5 ниток, в 10 ниток, в 15 ниток ) - для повседневных понёв.

Орнаменты подшивки символизируют магическое заклинание, обращенное к земле, поскольку используют наиболее древние орнаменты, имеющие индоевропейское происхождение. Это меандр, ромб - фигуры, для которых существует одно общее название: глазок .

Самые праздничные понёвы декорировались древнейшим индоевропейским орнаментом - меандром. Многие ученые в частности, археолог и историк академик Б. Рыбаков, утверждают, что этот знак появился в 5-4 тысячелетии до нашей эры и перешел к земледельческим народам от их предшественников скотоводов и охотников со значением блага, изобилия, плодовитости. Орнамент в виде поставленного на угол квадрата, рассеченного на 4 части - это идеограмма вспаханного или засеянного поля (фото 06, 09), местное название - в четыре глаза . Можно предположить, что эти знаки являются символами плодородия. Не случайно местные жители говорят, что понёвы с глазками должна надевать на себя новобрачная на свадьбе.

Довольно часто на понёвах встречается другой символ плодородия - вертикальный зигзаг, имитирующий движение дождевой воды. Такие орнаменты называются столбик (для монохромной вышивки) или цветной столбик (если вышивка полихромная).

Тип бирюченской поневы с набором был распространен в селах Белгородской области: Афанасьевка, Иловка, Подсереднее, Глуховка, Березки, Хлевище Алексеевского района; Прудки, Сорокино, Нижняя и Верхняя Покровка, Большебыково, Большое, казацкое, Стрелецкое, Малобыково Красногвардейского района; Ураково, Веретенниково, Камызино, Хмелевое, Сетище, Расховец, Польниково, Готовье, Круглое, Красное, Новоуколово Красненского района, Боровое Новооскольского района, а также в селах Воронежской области: Русская Тростянка, Шубное Острогожского района, Татарино Каменского района. Экспедиционные записи свидетельствуют о том, что понёва с набором существовала и в селе Россошь Репьевского района, но была вытеснена юбкой уже в начале ХХ века. Понёва в селе Россошь использовалась в ХХ веке только в качестве обрядовой одежды для ряженых в дедов (умерших предков) на Троицком народном гулянии.

Верхососенская понёва отличалась техникой наложения нитей: в ковровом настиле по полотнищам образовывались петельки (фото 02). Это основной (но не единственный) тип женской поясной одежды в селах Верхососна, Гредякино, Раздорное, Завальское, Остроухово, Подгорское Красногвардейского района Белгородской области.

Коротоякская понёва отличается тем, что она имеет крупные складки, а вертикальные полосы вышивки ковровым настилом значительно более узкие и располагаются по складкам (фото 10). Этот вид декорирования понёвы распространен на восточной периферии воронежско-белгородского пограничья в селах Острогожского района.

С ранних лет девочки готовили себе в качестве приданого рубахи и понёвы, которых у каждой должно было быть к свадьбе не менее двенадцати. Как правило, праздничные понёвы берегли и не успевали износить за жизнь, поэтому они передавались по наследству. К сожалению, в ХХ веке в некоторых семьях понёвы распарывали, убирали прошву и использовали в качестве покрывала, подстилки, коврика на стену.

В «Антоновских яблоках» И.Бунина, своеобразной эпитафии по уходящему укладу жизни, героя радует и умиляет все, что относится к крестьянскому быту - «И помнится, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком». Поэтому и все крестьянские привычки и обычаи необычайно милы его сердцу.

Действие в рассказе развивается медленно и неторопливо, а рисунок так точно изображает все происходящее, что читатель не только видит, скажем, яблоки, но и чувствует их запах.

А вот как выглядит одна из женщин, пришедших к шалашу мещан за антоновкой: «молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом, и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога» - косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко; безрукавка - плисовая, занавеска длинная, а понёва - черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом».

Отделанная яркой (золотой, серебряной или медной) тесьмой (позументом) понёва считалась праздничной. Иногда ее украшали разноцветной шерстью или кружевом.

Используя просторечие, Бунин указывает на место действия своего рассказа, которое происходит на юге средней полосы России. Кроме того, очевидно, что понёва была крестьянской одеждой. Об этом же свидетельствуют и другие источники, где описывается крестьянский быт. Говорят, когда дворовая девка впадала в немилость, ее одевали в понёву.

Итак, в рассказе Бунина речь идет о народной одежде. В зависимости от мест, где она была распространена, данный элемент костюма назывался панёвой, понявой, поней или понекой - все это одежда замужней женщины.

Во время свадебного обряда понёву одевали на кнут, «вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба», а затем все это опускали на невесту. Считалось, что после этого жена всегда будет покорна мужу. Невеста с громким плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете».

У белорусов и русских, прежде всего живших в южных областях России, где в основном и носили понёву, представлявшую собой открытую спереди или сбоку юбку, вначале так же называли и полотняную ткань, и нижнюю женскую тонкую рубаху.

На Руси понева была распространена еще в Х-ХШ веках. Ее надевали поверх рубахи. На талии ее перехватывали поясом - гашником (ремнем, веревочкой, шнурком, тесьмой), так что свободные края ее расходились. В середине виднелась расшитая рубаха.

Вероятно, к XVI веку окончательно определилось назначение понёвы и ее покрой. Три прямоугольных полотнища соединялись между собой двумя швами и собирались на шнурок («вздержку»).

Ткань на понёву шла домодельная - шерстяная или полушерстяная(заметка сайт). Кроме запашной, существовала еще и глухая понева, которая имела дополнительное четвертое полотнище («прошву» или «вставку») из другой, чаще фабричной ткани. У глухой поневы полотнища были сшиты полностью.

«Прошва» помещалась спереди и закрывалась передником - «запоном» или «завесой». Бунин упоминает о длинной занавеске. Сама же понёва была короткой, спускалась чуть ниже колена.

Отделка понёвы зависела от положения женщины и ее мастерства в рукоделии. Молодые, только что вышедшие замуж женщины расцвечивали традиционные орнаменты бисером, шнуром, блестками. А то и вовсе щеголяли в понёве «хвостом» (удлиненным задним полотнищем) из красного сукна, который украшали разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и пуговицами. Например, молодухи Тульской губернии на заднее полотнище своего наряда нашивали розетки (небольшие розочки), изготовленные из ярких лент и собранных вместе на пуговицу или бусину.

Поскольку деревенские модницы не только не могли позволить себе кринолин или корсет (такая одежда не соответствовала их представлениям о прекрасном), тем не менее они сообразно своим вкусам, не хуже барынь, прибегали ко всевозможным ухищрениям. Понёву подворачивали спереди набок и затыкали за пояс другой стороны, отчего сзади получалось нечто вроде «кулька». Естественно, что при этом открывалась рубаха, разукрашенная вышивкой и аппликацией.

Бывали и более экстравагантные наряды. Все в той же Тульской губернии модницы украшали свои понёвы бубенцами. Правда, все это гремящее и сверкающее одеяние приводило к тому, что его вес мог доходить до пяти-шести килограммов. Конечно, такие понёвы не носили каждый день, они считались праздничными.

Вообще, в гардеробе каждой женщины должно было присутствовать несколько понёв на разные случаи жизни. Понёву «добрую» можно было надеть, как говорят в народе, и в пир, и в мир, и в добрые люди; «хожалая» - служила для повседневной жизни; «посвятная» представляла собой праздничный наряд; а вот «последнюю» ее владелица хранила «на смерть». В ней ее несли на погост.

Понёву шили из ткани в мелкую клеточку или полоску. Деревенские мастерицы, чтобы получить понёву в складку, по этим полоскам закладывали складки, которые называли соответственно «ласки» или «гранки», затем перевязывали полотнища веревочкой и отправляли под горячий каравай. Так получали плиссе - мелкие незастроченные приглаженные складки.

Молодые женщины выбирали для своих понёв яркие расцветки, женщины в возрасте - темные. Понёвы также делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с тканым узором.

Специалисты по народному костюму считают, что выбор женщинами сочных тонов был не случаен. Насыщенные сочетания белого, красного, синего и зеленого в наряде хозяйки хорошо гармонировали с темным деревом крестьянской избы и представляли собой декоративный элемент ее убранства.

...Так и богато украшенные декором - ткаными, вышитыми полосами, тесьмой и полосами разноцветной ткани.
Всё зависело от региона, возраста женщины.

Вообще понёва - деталь одежды замужней женщины. Хотя кое-где их носили и просватанные девушки.

Этнографы не имеют одного мнения - имеет ли цвет клеток на понёвах связь с определёнными племенами славян. Одни считают, что да, и как можно был определить клан шотландца по расцветке его килта, так различался цвет клеток на понёвах. Другие думают, что всё зависит от региона и возраста.

У старух разноцветный декор мог отпарываться по мере возрастания лет.

Понёва кажется мне очень удобной частью одежды. И поскольку я ратую за возврат традиционных видов одежды в наш быт, мне почему-то хочется напялить недлинную понёву на джинсы. На мой вкус, стильно, и попа не мёрзнет. Но такая, скорее всего, должна быть совсем простой, без украс. Вот мой вариант. Уже в ходу.

Понёвы были распашные, и носились с фартуком поверх расходящихся пол. Были такие, что состояли из трёх не соединённых полос, и держались на бедрах на шнурке. Не сшитые до к конца, как следующая.

Черниговская область Украины. Под низ, само собой, надевали рубаху, никаких коленок наружу. Сверху - фартук.

Понёва могла быть почти не вида спереди под следующими слоями одежды - запоном, навершником...

Тепло было нашим предкам по женской линии. И пресловутая новомодная многослойность - просто давным-давно забытое старое.

П.С. А девушку на первом фото дотошные знатоки непременно раскритикуют. Дело в том, что понёва одевалась не на две, а на одну рубаху. Логичнее поверх неё надеть ещё одну, тёплую, чем понёву поверх двух сразу. Это как юбку поверх пальто надеть. Тут много тонкостей, необходимых для достоверности. Да...

А как же русский сарафан? Как он и понёва уживались?.

Понёва древнее.
Сарафан - явление более позднее. Понёвный и сарафанный комплексы одежды - два разных явления. Существовали параллельно - тот и другой. В этом можно убедиться, посмотрев мои фото в альбоме нашего сообщества ВКонтакте из краеведческого музея Белгорода.
Вот фрагмент понёвного комплекса оттуда:

Вот она, красавица. И как видите, без разреза спереди. Это так называемая понёва с прошвой - куском вшитой посередине ткани. Она могла быть однотонной, но тут - полосатая. Полный вид костюмов можно увидеть в фотоальбоме о Белгородском музее в моём сообществе ВКонтакте - http://vk.com/club43914740

Реконструкция комплекса одежды с украшениями древнерусской крестьянки
(по материалам вятических погребений XII - начало XIII в.). Составлена
M.А. Сабуровой
1 - праздничная одежда женщины средних лет; 2 - одежда молодухи; 3 - одежда девушки.

Понёва была опознавательным знаком созревшей для брака женщины. Как видите, на рисунке-реконструкции по материалам погребений в понёвах - замужняя дама и женщина первого года замужества (молодуха), а девушка - в одой рубахе.

В ряде мест в Белоруссии был такой обычай - как только родители решали, что девушке 16-17 лет пора замуж, она являлась на люди в понёве. Это было знаком - её можно сватать.

На Украине понёву зовут "запаской". Но здесь характерен другой вариант архаичной юбки - плахта. В отличии от понёвы классической, плахта не держится на талии на гашнике-шнурке. (Да-да, "держать в загашнике" - отсюда, от понёвы.))
Плахта - кусок ткани, завернутый высоко на талии и подпоясанный широким кушаком, на котором и держится.

И понёва, и плахта прекрасны тем, что могут быть завёрнуты и подоткнуты - сзади, с одного бока, с обоих. Снизу-то рубаха, ничего не откроется.
Это могло делаться как для удобства, так и специально, чтобы показать красоту узоров на подоле рубахи. Понёву, которая должна была носится завёрнутой, даже украшали специально с изнанки, а не с лицевой стороны.

Курская крестьянка.

Вообще понёва - деталь одежды, характерная для сельского населения. В деревнях, что логично, древнейшие формы одежды сохраняются дольше. Как ритуальная деталь, необходимая для предсвадебных и свадебных обрядов, понёва жила в русских деревнях местами вплоть до 70-х годов 20 века.
В городе больше носили одежду с влиянием Византии.

И ещё понёвный комплекс характерен для юга и центра России. На Севере царил сарафанный, там понёвы не встретишь.

Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили "врастычку", т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в "подтыканной" понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т.п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. "Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву", - говорила она. Дочь отвечала: "Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну". "Прыжок" девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Навершник - нагрудная женская одежда из белого холста, белого или синего сукна домашней выработки. Шились обычно туникообразными, глухими, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с коротким разрезом на груди. Навершники, как правило, украшались кумачом, лентами, позументом, бахромой, блестками, полосами узорного тканья. Яркость и обилие украшений зависело от возраста его владелицы. Девушки и молодые женщины носили особенно богато украшенные навершники. Украшения рас полагались на плечах, по краю рукавов, уклады вались горизонтальными полосами по подолу. Рукава были иногда целиком сшиты из полос красного браного тканья, украшались по краю кружевом или кумачом. Край подола часто украшался кружевом, шерстяной бахромой. При сшиве полотнищ ткани вставлялись полосы кумача, плетеная тесьма. Пожилые женщины носили менее украшенные навершники.

Шушпан (шушун, сушан) - туникообразная распашная (располочная) или глухая (круглая) женская верхняя одежда, изготовлялась из трех-четырех полотнищ белой домотканины - шерстяной или ипортяной (см. рис.128). Шушпан по конструкции - видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава ("крылья") у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову. Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребенка.

В Рязанской губернии различаются рязанское, скопинское и михайловское кружево. В самой Рязани и пяти ее пригородных слободах (Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой и Борках) плели тонкое, многопарное. Именно здесь в начале XIX века возник кружевной промысел, существующий и поныне.

Старинных работ конца XVIII - начала XIX века сохранилось очень мало. Они сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов и довольно широки: по 10-15 см. Судя по названиям городского рязанского кружева - "травчатое", "ветка травчатая", "ветка с виноградом", - основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными. Эти названия сохранились и впоследствии, но сами узоры настолько геометризировались, что в изделиях конца XIX столетия можно только догадываться об их растительной основе.

В работах рязанских кружевниц были очень распространены и волнистые растительные мотивы. В начале XIX столетия они исполнялись цветными шелками с введением металлической нити. Например, темно-зеленым шелком холодного тона выплетался фон и сетчатый волнистый стебель с лапчатыми листьями, обведенный серебряной сканью. Золотисто-желтая шелковая скань образует внизу трилистники, а вверху линейную полоску. Нижняя кромка кружева ровная, с зелеными отвисными петельками.

Помимо традиционных геометрических и растительных, в рязанском есть группа рисунков, очевидно связанных с западноевпроейскими. За неимением достаточно тонкой льняной пряжи, как в прототипах, их делали из хлопчатобумажной. Полотнянка в этих работах почти отсутствует, тюлевый фон и решетки внутри фигур, выведенных лишь одной сканью, дают им воздушность. Сами узоры незатейливы: ряд "огурцов" одновременно служит основным мотивом и зубцами края так же как волнистые цепочки скани вдоль его кромки иногда с отвисными петельками.

Рязанское кружево в целом - крупное явление в русском прикладном искусстве.

Шедшее на украшение белья и платья кружево "рязанского манера", и "травчатое" для постельного белья, и сцепное для полотенец - все приобреталось купцами в приданое дочерям. Но с годами Михайловское купечество беднело, такие ценные отделки становились для него недоступными, поэтому в конце XIX века лишь в двух-трех семьях в городе умели исполнять трудоемкое многопарное плетение. Еще раньше исчезло сцепное.

С появлением анилиновых красителей во второй половине XIX века хлопчатобумажная пряжа стала окрашиваться. Тогда возникло еще большее разнообразие элементов, не только рисунка, но и расцветки: как ни повторялись в ряду фигуры узора, так не повторялся и цвет этих фигур. Но все-таки при большей нарядности цветного кружева строгий колорит двух оттенков белого цвета гораздо тоньше, красивее.

женский костюм рязанский архангельский

Девушка в нарядной одежде. Начало XX в. Архангельская губерния

Косоклинные сарафаны.

Наряд невесты. Сарафан-"пониток" и сарафан-"синяк". Середина XIX - начало XX вв.

Архангельская губерния, Пинежский уезд.

Варианты девичьих праздничных костюмов с коротёной и юбкой. (Начало XX в. Архангельская губерния)

Женский рязанский костюм

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, навершник. Рязанская губерния. Конец XIX-начало ХХ века

Праздничный костюм крестьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии (рубашка, понева, занавеска, белый шерстяной шушун, кичка, платок. Обувь онучи и лапти). Конец XIX века. Рязанский историко-архитектурный музей - заповедник.

Что, вы не понимаете, что же это все-таки за зверек таковой - понёва ?

Да это самый что ни на есть обычный дамский прикид - юбка! Не слышали? А вот послушайте…

Понева на юге Руси - это кусочек клетчатой ткани, который оборачивался вокруг бедер и вздергивался на талии при помощи гашника - шерстяного шнура .

Согласно моде того либо другого времени (либо той либо другой деревни) понева спускалась ниже талии, или, напротив, подымалась выше, под грудь.

Если учитывать, что ширина ткацкого станка была от 35 см, то становится понятным, почему понева составлялась из нескольких полотнищ, обычно из 3-х . Снизу понева украшалась вышивкой .

К примеру, воронежские именитые поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись разными швами и розетками, блестками… Т.е. понева - это целый комплекс украшений , которые покрывали эту деталь женской одежки.

Что касается костюмчика как комплекса, то в базе российского народного костюмчика была рубашка . Рубашку носили малыши, старухи, девицы. А уже поверх рубашки зависимо от того, какого возраста была дама, надевались надлежащие дополнительные детали костюмчика.

На юге это была понева (даже существовал таковой ритуал - одевание поневы, который гласил о том, что женщина уже могла быть просватанной), потому комплекс одежки так и именовался - поневный . В неких селах Пензенской области дамы до сего времени носят томные браные (т.е. тканые) поневы.

Поневы трехполые состояли из 3-х полотен , цвета - к примеру, красноватый, голубой, белоснежный (ну, прогуливались, в общем, сплошь в прообразах грядущего русского флага…). База для их бралась конопляная, а уток (поперечные нити ткани) был шерстяной. Но это наружняя черта одежки.

Внутреннее же ее содержание заключалось в кропотливо разработанном широком узорном, браном подподольнике. Эти подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на их солярных , т.е. солнечных символов - ерг .

Ерга, либо ярга - это древнейшее обозначение солнечного животворящего знака, знака энергии жизни. Это символ Ярилы, древнего славянского бога, от которого ярится земля и все живое. Ерг на костюмчике могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.

Дама носила поневу в протяжении всей жизни, но в различные периоды ее внешний облик изменялся . В первый раз поневу добрую, прекрасную, одиннадцати ерг юная дама надевала на женитьбу. Но не сходу.

На 1-ый денек женитьбы перед приходом сватов и жениха жена надевала «печальный» наряд - поневу о 3-х ергах. И только после перехода в дом супруга юная супруга переодевалась в праздничную поневу. Отныне жена, как ни обидно, становилась бабой . И уже не снимала поневы до конца собственной жизни. В чадородный период дама носила поневы об 11, 9, 7 и 5 ергах .

В какой-то момент любая дама, естественно, теряет способность к деторождению и из бабы преобразуется в старуху , конкретно так повелось именовать таких дам у российского народа и часто таким «старухам» на Руси чуть исполнялось 40 лет. Но вообще-то любая дама сама определяла это свое время. И сама (добровольно!!!) надевала поневу о 3-х ергах.

Поближе к 70 годам надевалась понева об одной ерге . Глубочайшие старухи носили особенные, совершенно легкие поневы. И узкая белоснежная ергическая полоса на них ткалась уже безо всяких орнаментов и, как следует, была дешева.

Были для российских дам особенные правила ношения нарядов в деньки праздничков и печали . В 1-ые деньки праздничков бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, т.е. в самые прекрасные. У торжественной поневы ширина бранья была обширнее, краски сочнее, многоцветнее, узоры труднее. Проводив супруга в армию, солдатка носила грустную поневу о 3-х ергах до его возвращения. Вдове полагалось носить грустные одежды и поневу об одной ерге всю жизнь.

Сохраняя в протяжении веков с любовью и почтением традиции протцов, нашедшие отклик в самых различных деталях быта, человек может сохранить себя как духовную суть, существо, являющееся элементом природы, космоса. Об этом всегда знали наши праотцы, свято соблюдая обычаи и традиции.

Держать в голове об этом полезно и нам всем!