Плагиат - не редкость в мире моды. Практически каждый Дом моды в тот или иной момент был уличен в копировании чужих творений. Тем более, что в современном мире сложно представить действительно уникальный наряд, не скатившись в китч и комичный гротеск, которыми грешат современные дизайнеры. Тем, кто пытается сохранить баланс между оригинальностью и носибельностью, приходится нелегко, однако недавно произошел вопиющий случай.

Пару дней назад Дом моды Balmain представил новую коллекцию весна-лето 2019. Большая часть нарядов отличалась строгой геометричностью форм, местами - намеком на футуризм. Основными цветами послужили белый, черный и серебристый. Однако на коллекцию обратили внимание не только модные критики, но и другие дизайнеры, в том числе знаменитый француз Тьерри Мюглер, заметивший в коллекции несколько вещей, подозрительно напоминающих его собственные.

Instagram

В своем Инстаграме Мюглер опубликовал несколько фотографий. Справа - коллекцию Balmain, выпущенную на днях, а слева его собственные творения, датированные разными годами - от 1979 до 1998 года. При взгляде на снимки напрашивается неутешительный вывод. Мюглер всегда был довольно экстравагантным дизайнером, а потому целых 4 образа от Balmain, являющиеся практически копиями его творений, совершенно не выглядят случайностью. Все свои коллажи Тьерри Мюглер язвительно подписал: "без комментариев", "наверное, это трибьют! Ха-ха", "серьезно??"

Instagram

Неизвестно, планирует ли Мюглер подавать на Balmain в суд. Сам Дом моды тоже пока не отреагировал на заявления дизайнера. Напомним, что с 2011 года Balmain возглавляет дизайнер Оливье Рустен, работающий с домом моды с 2009 года. Свою карьеру мужчина начал у Роберто Кавалли, где работал в качестве креативного директора на протяжении пяти лет.

Здравствуйте! Этот отзыв я вынашивала давно, больше года. И дело всё не в том, что мне бывает непросто подобрать слова, а в том, что объект этого отзыва нереально сложный. Вы можете подумать, какая тут сложность, парфюм, состоящий всего из трёх нот. Но это так обманчиво.

Верхняя нота: Жасмин; средняя нота: Древесные ноты; базовая нота: Амбра.

А вот здесь и кроется загадка, каким нужно быть гением, чтобы из трёх компонентов создать уникальный шедевр, который даже ставить не хочется на одну полку с другими ароматами, имеющими пусть и сложные пирамидки, но чьё звучание в разы тише и проще. На фоне Alien они словно бледные тени.

О Пришельце я мечтала давно. Познакомилась с ним по отзывам моих любимых авторов, пишущих об ароматах. Я, в общем, сразу поняла, что он у меня будет обязательно. Ну, а когда появилась возможность познакомиться с ним вживую, у меня просто снесло голову. По-другому назвать случившееся сложно. Я не смогла уйти из "Золотого яблока" без него. Не смогла проявить силу воли, дойти до дома, сделать заказ в каком-нибудь интернет-магазине, где будет дешевле. А мысль о том, что нужно ждать не часы, а дни, а возможно, и недели, у меня вызывала настоящую панику. Мне он нужен был здесь и сейчас. Срочно.

У меня формат заполняемого флакона - талисмана 30 мл. Это значит, что когда аромат закончится, я смогу его заполнить с помощью специальной установки Source в магазине (я уже видела такую в "Золотом яблоке", это чистый футуризм!) или купить рефил. В любом случае, иметь такой флакон - и роскошь, и экономия.

КАЖДЫЕ 7 СЕКУНД В МИРЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАК МИНИМУМ 1 ФЛАКОН ANGEL ИЛИ ALIEN MUGLER

Правда, объем 30 мл именно для Alien - это очень много. Это, практически, как 100 мл для большинства ароматов класса mastige (это моё мнение). Поэтому я не знаю, когда я буду заполнять свой флакон, возможно, лет через 5.

Производитель: Франция

Оформление коробочки - выше всяких похвал. Чего только стОят эти письма внеземной цивилизации.

А вот внутри тоже есть письмена. Точнее, письмо. Ох, как это приятно!

Флакон - настоящее украшение. Оригинальность, сила, мистика. Совсем нет женственности. Таинственный магический тёмно-фиолетовый кристалл. Мой любимый цвет. Идеальная форма.

Возможно, пришельцы и выглядят как-то так. Носят тяжёлые тёмные металлические мантии. У них ледяной и глубокий взгляд.

Мои личные впечатления

Пришелец стал моим прошлым летом. Первый опыт был поучительным.

Всего одно (одно!) нажатие на распылитель решило мою судьбу на весь день. Не повторяйте моей ошибки и не наносите его впервые на зону, близкую к лицу. Я нанесла его на середину шеи. Лето, жара и пришелец буквально душили меня. Я не знала куда деться, у меня разболелась голова. Я даже пыталась его смыть, но от воды он раскрывался всё сильнее. Не представляю, чтобы было, если бы я нажала на эту золотую кнопку не один раз, а хотя бы два?..

Я чувствовала себя ходячим гигантским белым цветком жасмина. Я не знаю, что думали окружающие. Но уверена, что меня не заметить было сложно.

Потом стало проще. Нанесение на запястье или сгиб логтя решают проблему, делают Пришельца более деликатным и не таким назойливым.

А потом и вовсе наступила осень, а следом пришла зима, которая расставила все точки над и. Холод - вот его стихия. Время, когда можно позволить себе сделать даже 2 пшика, а не один. Сейчас у меня Пришелец твердо ассоциируется с шубой и тёплым шарфом, которые теперь навечно будут им пахнуть.

Alien тёплый и густой. Он укутывает. Но он не уютный, немного колючий, отстраненный. Он не сливается со мной, а как будто живёт отдельной жизнью, мы иногда совпадаем, а иногда - расходимся, как две противоположности. Что и говорить, больше года прошло, а я так и не поняла, что между нами - любовь или война? В любом случае, с ним я не могу расслабиться.

Даже сейчас, когда кажется, что подход к нему уже найден, мой организм иногда может отреагировать на Alien приступом головной боли. Поэтому я очень аккуратна с ним.

Раскрытие . Он сложный, переливается, играет, раскрывается по-разному. Из своего флакона брызнула на чужую кожу - раскрытие совсем иное. На мне более грубое и напористое. На чужой коже как-то благороднее и более "по-земному". Слышу белые цветы, их так много, что хочется зажмуриться. Через несколько часов, аромат немного успокаивается и становится очень тёплым, но несколько металлическим.

Ассоциации с Alien у меня только космические. Звенящая тишина, холод, внеземной сигнал. Ученые пытаются его изучить, но безуспешно. Наша цивилизация ещё не готова.

Женственность? Сексуальность? Ну, не знаю. У меня нет таких ассоциаций с этим ароматом. По крайней мере, в классическом понимании. Да, он красивый, необычный, напористый, громкий, но не вульгарный, не призывающий. Внешний характер флакона, по-моему, точно отображает его содержимое. Он как бы говорит "я притягиваю, но я опасен, держись от меня подальше, но если приблизишься, то рассчитывай только на себя". По крайней мере, я вижу это как-то так.

Стойкость : такая же космическая, как и он сам. Сутки и больше.

Шлейф: очень длинный. Сама как-то улавливала Пришельца на ком-то, слышен он за несколько метров.

И еще мне очень хочется упомянуть о самом Тьери Мюглере. До покупки Пришельца я, к своему, стыду не знала даже как выглядит этот замечательный модельер и создатель собственного модного дома.

В ДЕТСТВЕ Я НЕ МОГ СПОКОЙНО ЖИТЬ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ, Я МЕЧТАЛ СОЗДАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ, БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ МЕНЯ МИР

Купить оригинальные парфюмы дешевле всего -

Тьерри Мюглер как он есть

Легендарный дизайнер, сделавший сексуальную откровенность нарядов своей визитной карточкой, с размахом отметил 20-летие собственного Дома Моды и рассказал ELLE о стремлении сделать женщину как можно более привлекательной

В кадре закулисный бедлам на осеннем показе мод Тьерри Мюглера. Идут первые минуты фильма Роберта Альтмана «Готовое платье». Белокурая, уверенная в себе телерепортёрша по имени Китти Поттер (в исполнении Ким Бессинджер) с пристрастием интервьюирует знаменитого французского модельера. «Вы не могли бы рассказать нам о вашей коллекции? - приятным голосом просит она, передавая ему микрофон. В сценарии этого нет - получается экспромт. Альтман хочет, чтобы все выглядело достоверно. Мюглер, улыбаясь, смотрит прямо в объектив камеры. «Что ж... Суть ее, птичка моя, в том, чтобы выглядеть красиво, подчеркивая силуэт, - говорит он, - а еще в том, чтобы захотелось классно потрахаться».

ФОТО Getty Images

Мюглер - человек, который привнес страсть в моду. Его вызывающие, облегающие фигуру и электризующие публику костюмы (плечи, как у полузащитника в американском футболе, талии, как у куклы Барби, узкие юбки, подчеркивающие наиболее пикантные места) стали символами погрязших в деньгах и излишествах 80-х годов. Нагрудные знаки в виде эмблем мотоциклов, поливиниловые купальники и жакеты из плексигласа, в которых появлялись на подиумах Кристи, Наоми, Линда и Синди, стали объектами нападок со стороны тех, кто отстаивал идею женственности в моде. Такие туалеты называли то насмешкой, то выражением женоненавистничества. Когда Мюглер парировал, утверждая, что его фасоны всего лишь «потешные», те же сторонницы женственности соглашались. «Да, - говорили они, - но потешается-то он над нами».

Несмотря на это, «анатомическая мода» Мюглера вдохновляла таких модельеров, как Алайа и Эрве Леже, а изящные черные костюмчики успешно продавались на протяжении всех тех лет, когда господствовал небрежный гранж, лишенный талии... И тут внезапно на показах весенних коллекций его имя начало вновь слетать с каждой пары ярко накрашенных уст. Модницы, которые в прошлом десятилетии были слишком малы, чтобы запомнить моменты его триумфа, затаив дыхание следили за жесткими, словно литыми силуэтами, яркими «кислотными» цветами, осиными талиями и камнеподобными плечами, после чего объявили Тьерри своим открытием. Так в эпоху возврата броской моды Мюглер вновь стал героем дня.

Да, его фасоны «потешные», - соглашаются сторонницы женственности, но потешается-то он над нами

Его офис находится на улице Оз-Урс, в двух шагах от Центра имени Жоржа Помпиду, одного из наиболее знаменитых центров парижской светской жизни. В этом районе главенствует одежда в стиле «гестапо» (все черное и обтягивающее с ног до головы) и элитарный авангард (очки в тонкой металлической оправе, рюкзаки, пальто свободного покроя с капюшоном и деревянными пуговицами, увесистые тома книг по искусству в руках). Даже девушка за сверкающе чистой стеклянной стойкой в приемной носит ультрамодную повязку на одном глазу и курит сигаретку «Голуаз». Мой просторный брючный костюм темно-синего цвета оказался здесь совсем не к месту.

Как выясняется, любимый цвет Мюглера - синий. Но не просто синий. И уж совсем не темно-синий. «Нечто духовное, нечто магическое, нечто неосязаемое», - так Маэстро говорит о том особом оттенке, который был выбран им для оформления семи этажей здания, в котором расположен его офис. Он и взаправду неосязаем, ибо все: каждая стена, каждый потолок, каждый ковер и каждый выключатель в ателье Мюглера (за исключением его дизайн-студии) - выполнено в едином серо-синем тоне. Все, что не выкрашено в синий, освещается синим светом («освещение имеет для меня особо важное значение»). Его персональный скоростной лифт ракетой уносит меня на седьмой этаж в Мюглерландию. Ослепительно белое помещение его дизайн-студии буквально усеяно хромированными гирями. Я спрашиваю, имеет ли этот спортивный инвентарь чисто декоративное или все же функциональное назначение. Впрочем, могла не спрашивать, ибо уже заметила его мощные бицепсы. «Да это так, ерунда, - бросает он, поигрывая мускулами, выпирающими из-под рукавов его черной футболки. - Мне они нужны, когда я над коллекцией работаю, и у меня нет времени пойти размяться как следует в гимнастическом зале».

Вряд ли кого удивит, что, как модельер, Мюглер считает, что «очертания тела играют наиважнейшую роль». До 19 лет он танцевал на профессиональной сцене в Рейнском Оперном театре и до сих пор обладает телосложением греческого бога (и вполне соответствующим такому телосложению лицом). Приговоренный, как он некогда считал, к жизни в провинциальном Страсбурге, Мюглер нашел отдушину в фантастическом мире театра, музыки и танца.

Несмотря на то, что созданные Мюглером духи под названием «Ангел», которые имели бешеный успех, были призваны возродить в памяти «чудесные сладкие воспоминания детства», годы формирования личности прошли у него в попытках уйти от самого себя. «Когда я был маленьким, я все время был чем-то занят, - вспоминает Мюглер. - В школу я вообще не ходил, но постоянно что-то чертил, рисовал, а еще танцевал и пел».

Свой первый наряд он спроектировал для подружки, ему тогда было 14 лет. Его мать, которая была «очень высокой, с очень тонкой талией и очень-очень красивой» (под стать сегодняшним топ-моделям, которых Мюглер отправляет на подиум), заказала этот наряд своей портнихе.

С тех самых пор Мюглер сам создавал себе одежду. То обстоятельство, что он носил костюмы собственного покроя, изменило стиль его жизни. В 19 лет он поехал «на разведку» в Париж. Там он искал работу в балетной труппе. Первой остановкой на его долгом творческом пути стало кафе «Фло», место встречи парижского бомонда. Это заведение было родственным по духу ресторанчику «Две макаки», в котором так любил бывать Хемингуэй. «Я вошел, там было полно народу, и было достаточно одного взгляда на мои одеяния - а они были в очень средневековом духе и очень в стиле комиксов, - как тут же загремел шквал аплодисментов», - рассказывает Мюглер.

Вскоре он стал одним из ведущих независимых модельеров Европы. Но ему это наскучило. «Меня уже тошнило от посещения трех стран за одну неделю и от постоянного проектирования моделей для все новых и новых людей», - признается Мюглер. И тогда, в середине 60-х годов, он переехал в Амстердам, где в течение пяти лет жил на яхте, приспособленной под жилье. «Я ездил в Индию, в Марокко, жил на Ноттинг-Хилл. Я обожал Лондон», - говорит он. Разумеется, его воспоминания о тех временах весьма туманны. «Понимаете, - говорит он, затягиваясь «Мальборо Лайте», - у меня там было ощущение, что я вот уже много лет ничего не делаю, зато я впервые почувствовал себя как дома. Во мне тогда про сто кипели идеи новых танцев, одежд, фильмов».

В 70-х годах Мюглер вернулся в Париж, где решил заявить о себе во всеуслышанье, использовав черные тона. «В основе моей коллекции был настоящий парижский шик - все черное: платьице, костюмчик, плащичек», - отмечает он. Марка называлась «Кафе де Пари». Затем были фотографии моделей на обложках французских изданий журналов «Эль» и «Вог«. А первым покупателем стала лондонская фирма «Брауне».

В1974 году возникли проблемы с моделированием одежды под собственным именем. «Большую часть времени мы были на грани финансового краха, нам постоянно звонили из банка. До сих пор не понимаю, как нам удалось удержаться на плаву», - вспоминает Мюглер. Один из друзей заплатил из своего кармана водителю, который отвозил модели на первый показ Мюглера. У самого же кутюрье было на счету всего десять франков. Зато в 1991 году показ коллекций Мюглера стал главным событием сезона. Начинался он с дефиле ведущих манекенщиц и заканчивался нескончаемой овацией. «У меня там были Линда, Кристи, Наоми, Татьяна. Все вопили от восторга. Всем хотелось иметь такую одежду», - говорит он.

Комфорт? А для чего комфорт одежде? Для того, чтобы сидеть в ней дома в одиночестве? Да даже для этого он не нужен

А можно ли найти в магазинах что-нибудь из увиденного на показах Мюглера? «Вполне, - отвечает он. - Мое шоу на семьдесят процентов состоит из черной, футурологической классики». И именно остальные тридцать процентов столь часто производили фурор, например, купальники, усыпанные бриллиантами, юбки из проволоки. «Барби, опутанная колючей проволокой», - съязвила какая-то газетенка после одного из таких шоу, изобилующих всякими колючками и шипами.

Мюглер сидит передо мной, откинувшись в кресле и сложив руки. «Такой одежд9Й я хочу подчеркнуть, что нет ничего невозможного», - плутовато улыбаясь, произносит он.

Знающие люди говорят, что костюм от Мюглера может полностью изменить форму вашего тела. «У Мюглера фигура 14 размера будет выглядеть, как песочные часы», - утверждает одна поклонница его таланта. Эти слова объясняют, почему порой приходится влезать «с мылом» в какой-либо предмет одежды с ярлычком «Мюглер». Впрочем, никто, включая самого Мастера, никогда не заявлял, что эта одежда удобна. «Да, приходится прилагать усилия, чтобы надевать мои вещи, но ведь и для того, чтобы хорошо выглядеть, тоже надо прилагать усилия», - отмечает он.

Мюглер убежден, что женщины всегда должны выглядеть идеально. «Комфорт? А для чего комфорт одежде? Для того, чтобы сидеть в ней дома в одиночестве? Да даже и для этого он не нужен, - рассуждает Тьерри, делая выразительные жесты в сторону моего темно-синего костюма. - Женщины говорят, что чувствуют себя более величественными, сильными, красивыми в моих нарядах. (Он внимательно смотрит на меня). Есть у меня кое-какие хитрости, нацеленные на повышение качества фигуры».

Мюглер считает, что заслуживает благодарности. Разве не он придумал дизайн одежды для видеоклипа Джорджа Майкла «Слишком шикарно?». «Дизайн? Дизайн? Да там моя концепция, мой кастинг, моя одежда и мой клип - я его сделал, что бы там ни говорил Джордж Майкл», - заявляет Мюглер. Он признает, что, несмотря на все его преклонение перед женским телом, его не всегда понимают правильно. «Знаете, - говорит он, - я слишком опередил время. Я делал модели, Которые выделяли, облегали фигуру, а в журнале «Women"s Wear Daily» (прим. ред. американское издание, которое называют «библией моды») их назвали вульгарными. А теперь, - его голос становится на одну октаву выше, - все делают такие модели».

Недооценивают... «Придет время, - Тьерри улыбается, - и я сделаю что-нибудь значительное в кино, вот увидите». В своем стремлении сделать женщину как можно более привлекательной он не останавливается на моделировании одежды. «Ангел», аромат с оттенком шоколада и ванили, - своего рода сенсация. На его формирование ушло 10 лет, и теперь Мюглер уже стремится к созданию нового типа духов, который уже получил название «Гурман».

Не так давно Мюглер вернулся из белых песков пустыни штата Нью-Мексико, где участвовал в фотосъемке нового «ангельского» лица - манекенщицы Джерри Холл. «Джерри необычайно красива, и она настоящий профессионал - она новая женщина «Ангела». Тьерри гордится успехом аромата, но еще больше гордится его воздействием на женские сердца. «Я получаю от женщин письма, где они пишут мне о том, как «Ангел» изменил их сексуальную жизнь», - говорит он, лениво улыбаясь. В конце концов, в этом то вся суть.

Интервью в журнале Numero

Тьери Мюглер – французский модельер, стилист, фотограф, звезда 1990-х годов. Он стал знаменит благодаря своей парфюмерной линии и феерическим шоу. К примеру, в 1984 году дизайнер отметил 10-летний юбилей своей творческой деятельности показом коллекции в только что построенном зале "Зенит", на котором присутствовало 6 тысяч зрителей.

Дизайнер шил костюмы для Cirque du Soleil, стилизовал фильмы (Деми Мур снялась в черном облегающем платье руки дизайнера в фильме "Непристойное предложение", 1993 год) и клип Джорджа Майкла на песню Too Funky. В 2009-м Мюглер стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для сценических выступлений певицы.

Последние несколько лет Тьери пропал с поля зрения, но снова вернулся в превосходной физической форме и уже в новой должности – директора мюзик-холла. Тьери также сменил имя, а точнее, слегка его удлинил: теперь его зовут Манфред Тьери Мюглер. Почему так произошло, дизайнер рассказал журналу Numero. Мы выбрали самые интересные цитаты:

О закрытии своего модного дома в 2003 году

Мода была невероятным средством самовыражения в 1970-е, 80-е, 90-е, но перестала быть такой в 2000-х: на смену творчеству пришли маркетинг и бизнес. Не говоря уже об адских темпах и невозможных сроках, когда нужно успевать с круизными коллекциями, предколлекциями, мужской одеждой, женской одеждой, прет-а-порте и от-кутюр... Посмотрите на дизайнеров: одни съехали с катушек, другие решили уйти, пока не поздно. Должен признаться, что я всегда считал моду частью сценического искусства, у которой тоже есть свои ограничения. И мое сердце разбивалось все 20 лет, когда мне приходилось отказываться от съемок видео и перформансов просто потому, что у меня не хватало на них времени. К примеру, чтобы снять видео в Лос-Анджелесе, нужно было уехать на три недели – и я упустил возможность поработать с Шер, когда она была на пике карьеры, с Аретой Франклин, Бетт Мидлер и многими другими. Хотя, как вы уже знаете, я нашел время, чтобы снять клип Too Funky для Джорджа Майкла.

О работе с Джорджем Майклом

За день до съемок Джордж отправил имейл, в котором написал, что подтверждает мой сценарий. Он сказал, что не хочет появляться в этом видео, как в других своих клипах. Мы договорились. На следующее утро я приехал в студию Boulogne, где меня уже ждали почти 500 человек: команда, танцоры со всего мира, из Японии и Австралии, топ-модели – Линда, Ева, Надя, Тайра, – невероятные люди, вроде актрисы Росси де Пальмы и Джули Ньюмар, которая сыграла Женщину-кошку в первом "Бэтмене", и имперсонаторы Липсинка (Джон Эпперсон) и Джоуи Ариас.

В 9 утра заявился Джордж и сказал, что он хочет тоже быть в клипе, несмотря на наши договоренности. Я сказал ему, что это невозможно, все уже расписано по кадрам. Я знал, что он плохо это воспримет. После двух съемочных дней он собрал всю команду и заявил: "Мюглер уволен. Теперь я режиссер". На площадке воцарилась гробовая тишина, никто не сдвинулся с места. Я не знал, куда деться. Затем Джули Ньюмар сказала с негодованием: "Мы знаем про все ваши делишки в Лос-Анджелесе, мистер Майкл! Знайте, что мы все здесь ради Мюглера, а не ради вас!". Ее поддержали все топ-модели, сказав, что уйдут, если я не останусь.

Джордж заперся в своей гримерке, после того как его телохранителям не удалось вышвырнуть меня с силой. В любом случае, мы закончили снимать без него, но Майкл все же добавил кадры с собой во время монтажа. Сказать по правде, он полностью убил видео Too Funky, в итоге получилась безвкусица, потому что единственной его целью была реклама нового альбома. Он вырезал сцены с транссексуалами и геями, что вообще позор, потому что вырученные деньги с записи пошли на борьбу со СПИДом. Мы помирились только спустя годы, благодаря Бейонсе.

О примирении с Джорджем Майклом

Это очень милый анекдот, но надо отдать должное Майклу. В 2009 году я был в Лондоне, на открытии тура Бейонсе "I Am... Beyoncé", который я курировал как арт-директор. Тогда я получил СМС от Джорджа, смешное и прелестное: "Привет, Тьери, это Джордж, бедная английская королева, которой манипулировали менеджеры из Лос-Анджелеса. Но это уже все в прошлом. Ты сделал самое прекрасное видео в моей карьере, и я мечтаю появиться на сцене рядом с Бейонсе сегодня". Итак, я позвонил Бейонсе и сказал: "Окей, мисс Би, мы скажем "да" Джорджу только при одном условии: он споет с тобой дуэтом песню If I Were a Boy". Бедного парня поймали на горячем в общественном туалете в Лос-Анджелесе [речь о случае, когда певец в туалете сделал непристойное предложение мужчине, который оказался полицейским; история приобрела большую огласку. – Buro 24/7] и заставили признаться, что он гей, поэтому я подумал, что этот трек очень уместен. Бейонсе согласилась. Джордж вышел на сцену арены O2 с песней If I Were a Boy. Это была стопроцентная победа.

О работе с Бейонсе

Она многому меня научила. Я никогда не видел никого, кто бы обладал такой силой и умением концентрироваться. Это удивительно. На сцене она зверь, она воплощает абсолютную инстинктивную красоту. Во время тура в ее окружении было чуть больше 500 человек, которые постоянно разговаривали на репетициях, но когда ей нужно было принять даже минимальное решение, она умела выключить внешний шум и сосредоточиться, как тигр на ягненке.

О новом имени

Я не переименовывал себя. Манфред – мое имя по паспорту. Для модной индустрии мне нужно было, чтобы имя звучало по-французски, а у Манфреда австро-немецкие корни. Поэтому все эти годы я хранил это имя в секрете, а теперь снова начал его использовать для моих новых личных приключений, которые больше связаны с моим детством.

О новом теле

Это не трансформация, а скорее эволюция. Связанная не с физикой, а с внутренними изменениями, состоянием души. Одна из причин, по которой я ушел из моды, – за 20 лет бессонных ночей за созданием супергероев и супергероинь я полностью запустил себя. Я дошел до момента, когда уже был взбешен тем, что занимаюсь другими, но не собой. Я сказал себе: "Хватит этого дерьма, с этого момента я буду заботиться о себе и стану тем, кем я был в детстве, – сильным и подтянутым, шутником и борцом". Не забывайте, что я был танцором в течение 15 лет, я занимался на трапеции, акробатикой, а также катакали – индийским танцем, представляющим собой сочетание гримас, пения и боевых искусств. Это очень тяжелый и жестокий спорт. Физическая трансформация стала своего рода возвратом к себе, ремонтом и реконструкцией.

Об идеале

Я бы хотел быть похожим на одну из статуй Арно Брекера, Микеланджело XX века и любимого скульптора Третьего рейха. Нельзя отрицать, что наш "милый папа Адольф" (Гитлер) – я шучу, когда говорю это, – знал, как окружить себя лучшими произведениями в сфере архитектуры, графики, фотографии и скульптуры.

О трансформации

Первым шагом было осознание, смирение. В жизни вы должны понимать чего вы хотите, куда идете и кем хотите стать. В нашу эпоху с помощью хороших техников, хороших врачей и хороших профессионалов вы можете сделать с вашим телом что хотите. Поэтому я вооружился железной волей и командой диетологов, терапевтов, тренеров... И армией пластических хирургов, если я не ошибаюсь. У меня нет никаких имплантов, вопреки тому, что обо мне говорят. Я пережил полную реконструкцию лица – после серьезного несчастного случая в спортзале мое лицо было полностью расквашено.

О плюсах и минусах богатства и славы

Плюсы – для тебя всегда находят столик в ресторане и ты можешь заявиться в отель в три часа ночи с голым торсом, когда на улице -15. Из недостатков – когда ты отдыхаешь в клубе, всегда найдется кто-то, кто захочет броситься к твоим ногам и начнет лизать твои ботинки.

О любимых дизайнерах

Кроме Ирис ван Херпен, никто не приходит на ум.

О работе в Dior

Месье Арно [глава концерна LVMH. – Buro 24/7] приглашал меня в Dior как раз перед тем, как эта работа досталась Жанфранко Ферре. Мы тайно встречались несколько раз, пока он не понял, что во мне слишком много индивидуальности для Dior.

(Thierry Mugler) – известный французский , основатель Модного Дома Thierry Mugler, создатель множества уникальных парфюмерных ароматов, режиссер, сценарист, фотограф.

Детство

Родился во французском городе Страсбурге 21 декабря 1948 года. С детства мальчик испытывал страсть к рисованию. Это занятие интересовало его намного больше, чем учеба в школе. Тем не мене маленький Тьерри мечтал стать танцором классического балета. В год, когда мальчику исполнилось 9 лет, он начал изучать танец, а в 14 — присоединился к труппе Национальной оперы Рейна, где танцевал на протяжении 6-ти лет, параллельно обучаясь живописи на художественных курсах Страсбургской школы декоративного искусства.

Начало карьеры

В возрасте 24-х лет Мюглер решил узнать о мире побольше и покинул родной Страсбург, переехав жить в Париж. Там он устроился на работу в небольшой модный бутик «Gudule», для которого начал разрабатывать одежду. Уже через два года Мюглер сочинял коллекции для нескольких крупных Домов Моды в Париже, Милане, Лондоне и Барселоне.

В 1973 году Тьерри создал свою первую персональную коллекцию, назвав ее «Café de Paris». Коллекция была основана на стиле 1950-х годов и отличалась особой женственностью и урбанистичностью, в то время как на мировых подиумах правил унисекс. Именно эта откровенная сексуальность и стала визитной карточкой , сохранив прочные позиции во всех его последующих коллекциях.

Дебют Мюглера привлек широкое внимание общественности. Одной из заинтересовавшихся персон стала Мелка Треантон – влиятельный модный редактор того времени, которая помогла молодому дизайнеру начать собственную карьеру. Так, в 1976 году она попросила Мюглера показать свою коллекцию в Токио, на крупном мероприятии, организованном брендом Shiseido.

В 1978 году в первом округе Парижа (des Victoires) открылся бутик Thierry Mugler. В том же году Мюглер запустил свою первую мужскую линию L’homme Mugler, прославившую дизайнера на весь мир. В ней он использовал преимущественно яркие, очень насыщенные цвета, а также переработал классический мужской образ, сделав его полностью современным.

Уникальный стиль Мюглера стал узнаваем и приобрел характерные черты, которые не позволяли спутать одежду модельера ни с какой другой. Силуэты запоминались чистотой и точностью, одежду отличали жесткий каркас, широкие плечи, узкая талия, анатомический крой и обилие декоративных элементов. Чаще всего Мюглер работал с такими материалами, как кожа, винил, лайкра и джерси. Помимо этого, каждая коллекция была вдохновлена определенной тематикой.

Достижение успеха

В течение 1980-х и 1990-х годов становится международно-признанным и уважаемым дизайнером. Его коллекции приобрели значительный коммерческий успех, несмотря на то, что изначально были рассчитаны только на очень богатых покупателей.

В 1993 году Тьерри Мюглер создал знаменитое черное платье для Деми Мур, в котором она снялась в фильме «Непристойное предложение».

Убытки и отказ от Модного Дома

С 1997 года финансовое положение Модного Дома Thierry Mugler значительно ухудшилось. В результате убытков, в 2001 году Тьерри Мюглер принял решение покинуть Модный Дом и продолжил заниматься только парфюмерной линией.

После Мюглера креативным директором марки стал Жан-Люк Тестю, однако непрекращающиеся проблемы с финансами привели к закрытию бренда одежды в 2003 году. В 2005 году деятельность Дома возрождается под руководством Томаса Энгельхарта, однако марка занимается выпуском только мужских коллекций. В 2008 году в должность креативного директора Thierry Mugler вступает Розмари Родригез. В 2010 году ее сменяет , который изменяет название марки на MUGLER, оставив лишь фамилию основателя. Под его управлением бренд успешно существует и в настоящее время.

«Причина моего решения закрыть модное отделение бренда заключается в том, что я устал проводить все свое время, стоя на коленях и пытаясь помочь другим людям выглядеть потрясающе. Я использовал моду для самовыражения настолько, насколько мог. В какой-то момент мне оказалось этого недостаточно».

Режиссура, фотография и дизайн

В 1988 году Мюглер опубликовал свою первую книгу фотографий – «Thierry Mugler, Photographe». Альбом был посвящен одной из страстей дизайнера — путешествиям. За первой последовало издание второй книги – монографии «Fashion Fetish Fantasy», включившей в себя фотографии дизайнерских вещей Мюглера, в том числе наряды для знаменитостей и друзей дизайнера.

Помимо фотографии Мюглер занимается режиссурой короткометражных фильмов, рекламных роликов и видеоклипов, а также регулярно разрабатывает костюмы для музыкальных комедий, концертов, оперы, театров (в том числе для постановки Леди Макбет в Comédie Française). Он сотрудничал с такими артистами, как Роберт Олтман и Джордж Майкл (в 1992 году Мюглер стал режиссером видео Джорджа Майкла на песню «Too Funky»).

В 2002 году Тьерри Мюглер сотрудничал со всемирно известным французским цирком Cirque du Soleil, разрабатывая костюмы для труппы и режиссируя постановку «Extravaganza» для шоу «Zumanity». Помимо этого, Мюглер создал образы героев этого представления. В 2009 году Тьерри Мюглер работал художественным консультантом всемирно известной певицы и автора песен Beyonce. Для ее мирового турне «I Am…» он создал костюмы, а также поставил хореографию, выбрал свет и декорации.

Парфюмерия и косметика

Первый аромат от Thierry Mugler появился в 1992 году и получил название «Angel ». Парфюм открыл собой новое направление ароматов, в которых не используется ни одной цветочной ноты. В основу «Angel» были включены ноты пралине и шоколада, смешанные с сильным акцентом пачули. Он стал первым восточным ароматом, выпущенным во флаконе беспрецедентного для женских духов цвета: синем. Сложная упаковка духов, созданная известными стекольщиками из Brosse Master Glassmakers, представляет собой звезду, заключенную в синее стекло флакона. На сегодняшний день аромат «Angel» выпускался в эксклюзивных, доработанных праздничных вариантах в лимитированном количестве более 13-ти раз.

Остальные ароматы бренда были разработаны с целью дополнить парфюмерную линейку Thierry Mugler. Среди них можно отметить такие известные парфюмы, как мужской «A*Men», аромат унисекс «Mugler Cologne» и женский аромат «Alien».«Alien», стал вторым известным ароматом марки и был выпущен в 2005 году. Он вдохновлен солнечной энергией, наполнен светом и надеждой. В 2005 году Тьерри Мюглер запустил проект «Thierry Mugler Perfume Workshops», направленный на обучение мастерству создания духов и разработку ноу-хау в данной отрасли.

Помимо того, Тьерри Мюглер стал автором инновационной услуги «The Source», позволяющий заново наполнять флаконы с ароматами «Angel» и «Alien». Для этого бренд начал выпускать специальные флаконы-рефиллеры, которые можно заказать на официальном сайте Thierry Mugler. В 2008 году была основана линия косметики высокого класса Thierry Mugler Beauty.

Другие проекты

В 2006 году Тьерри Мюглер завершил проект по запуску фильма Тома Тыквера «Парфюмер». В поддержку киноленты совместно с компанией IFF дизайнер выпустил эксклюзивный лимитированный набор «Perfume: The Coffret», в который вошли 15 небольших флаконов с ароматами под разными названиями: Baby, Paris 1738, Atelier Grimal, Virgin No. 1, Boutique Baldini, Amor & Psyche, Nuit Napolitaine, Ermite, Salon Rouge, Human Existence, Absolu Jasmin, Sea, Noblesse, Orgie и, наконец, Aura, символизирующий уникальное творение, созданное главным героем фильма. В состав аромата «Aura» входит 84 компонентов.

В 2007 году Мюглер выпустил коллекцию «Mirror, Mirror», включавшую в себя пять ароматов, позиционировавшихся как духи-обман, не имеющие характерного запаха, но направленные на то, чтобы «укрепить ощущение своего присутствия».

Официальный сайт: www.mugler.com

Интервью Кетрин Перрет с Тьерри Мюглером от 18 июня 2010 года, посвященное выходу фильма Womanity, запуску сайта Womanity.com и презентации аромата Womanity.

КП: Можете ли вы рассказать нам о том, как началась история Womanity?
ТМ: Каждое мое новое творение всегда является отражением или улучшением того, что я делал прежде. Я всегда работаю по этому принципу. Когда я разрабатываю определенный проект, я уже знаю, что буду делать дальше. Идея данного аромата пришла мне в голову после того, как я придумал «Angel» — довольно пьянящий парфюм, с некоторой долей невинности, а также очевидной чувственности. С Womanity я хочу закончить идею и постичь женщину до конца: открыть более широкий диапазон женственности, а, следовательно, сделать что-то еще более завершенное.
Приступив к работе над парфюмом Womanity, я начал думать о современных женщинах, наполненных невероятной энергией, находящихся в постоянном движении. Эта энергия может выражаться в спорте и технике, как в случае с Бейонсе. Она — дива, рожденная на сцене, которая каждым своим движением продвигается к выбранной цели. Нужно быть настоящим атлетом, чтобы вытворять на сцене то же самое, что делает она.
Также я думал об энергии, которую женщины генерируют и тратят в повседневной жизни. Это необычайная энергия, которая всегда меня восхищала. Это энергия женщины. Энергия для рождения и воспитания детей, энергия для заботы, энергия для отдачи и, наконец, самое главное – энергия для игры, для того, чтобы хорошо выглядеть, наслаждаться жизнью со всей искренностью и честностью. В дополнение к своей парадоксальности и завершенности, женщины также очень игривы. Их игривость никогда не бесполезна. Мне кажется, для женщины самое важное – это иметь возможность веселиться и играть, в противном случае она может подойти к опасной черте. Женщины, которые прошли через столько сражений и трудностей, заслужили право на игру.

КП: Для вас было очень важно превратить Womanity в некое сообщество, платформу. Расскажите, откуда пришла идея создания сайта Womanity.com?
ТМ: В основе всего лежит идея общения и обмена. Что-то вроде «я делаю это не для себя, а для остальных». Мы хотим привлечь к ресурсу настолько много женщин, насколько это будет возможно. И я думаю, что именно женщины должны определять рамки Womanity.com. Создавая рамки, можно помочь идее продвигаться вперед как можно дальше. Концепция Womanity.com заключается в том, чтобы предоставить женщинам эти рамки. А потом, кто знает, куда они приведут нас… Вот в этом и состоит идея. Она актуальна также для фильма Womanity, который я снял: в нем нет конца, он будет создан женщинами, пользователями сети. Они могут придумать абсолютно любой конец. И этот символ ключа… Ключа к мечтам, мудрости, силе? Мы не знаем к чему конкретно, но вот он ключ.

КП: Какие женщины ассоциируются у вас с идеей Womanity? Есть ли художники или знаменитости, о которых вы хотели бы рассказать, имея в виду Womanity? То есть, есть ли у вас на уме кто-то, кто мог бы представлять собой Womanity?
ТМ: Таких людей очень много. И каждый может представлять эту идею своим способом. На нее оказало влияние огромное количество женщин, в том числе женщины из прошлого.Я могу привести в пример Ингрид Беатнкур или Бейонсе, с которыми я работал и которые являются для меня олицетворением перфекционизма. Бейонсе, к примеру, с 9-ти лет училась технике пения, танца, музыки, соревнования. И она постоянно превосходит себя. Когда она поднимается на сцену, она выходит за собственные рамки. Помимо этого, мне нравятся женщины, которые сами пишут музыку. Я могу отметить Трейси Чепмен. Она сочиняет эти замечательные умиротворяющие мелодии. Очень успокаивающие. Или Нора Джонс. Душа, минималистичное выражение, голос. Она меня поражает.
Когда речь заходит о борьбе женщин, об их чести и энергии, на ум приходят совсем другие личности. Например, Марина Навратилова, замечательная спортсменка. Я занимаюсь спортом всю свою жизнь, поэтому испытываю к ней огромное уважение. Она символизирует собой дисциплину, точность, обязательность. Эти способности экстраординарны для среднестатистической женщины в ее повседневной жизни. Я уважаю Марину Навратилову за бой, который она ведет, за ее откровенность, не говоря уже о ее навыках в теннисе.
Я также думаю о женщинах, которые переделывают себя. Я испытываю невероятную любовь и восхищение по отношению к Глории Свенсон, удивительной актрисе, которая была одной из самых больших звезд в мире, настоящим идолом. У нее имелся собственный подход к любой роли. В 20-х или 30-х годах она смогла выжить, победив в себе рак, когда никто не мог ничего для нее сделать. При этом она использовала самые обычные средства, которые были доступны в то время, такие, как правильное питание и солнечные ванны. Она приняла решение изменить свою жизнь и провела шесть месяцев в Аризоне – и она вылечилась от своей болезни. Я нахожу это восхитительным.

КП: Можете ли вы рассказать нам о фильме Womanity? Он ведь снимался в Hartung Foundation в Антибе, этом ультра современном месте. Сюрреализм является важным источником вдохновения для вас…
ТМ: Когда мы только начали думать о Womanity, я почувствовал в себе желание создать что-то неожиданное, динамичное и завершенное. Тогда я подумал о сюрреализме. Это могло получиться одновременно и поэтично, и смешно, и в то же время это было бы полно шарма. Эстетика Womanity очень близка к сюрреализму, который я всегда любил и который содержит в себе все, что мне нравится. Он обладает эффектом неожиданности. Он открыт, он как эмоция. Именно это я и люблю. Когда я изучал дадаизм, мне было все предельно ясно. Все вещи отталкиваются друг от друга, отражают друг друга и являются неожиданными, вызывая ощущения. В мире, который становится все более и более отформатированным, все более тривиальным, очень важно найти себя, столкнувшись с невысказанным. Невысказанное очень важно. И, конечно, я думал о Майе Дерен. На самом деле, Майя Дерен стала для этого фильма огромным источником вдохновения, с ее «фальшиво-любительскими» фотографиями, с фотосессией в стиле «ненастоящего праздника». Эти кадры имеют уникальное очарование, поэзию и историю. Музыка и логика этих фотографий создают реальный мир. Мир Майи Дерен был основан на идее времени, на том, как женщины испытывают время и используют его, чтобы заново изобрести себя. Эта идея находит свое отражение и в проекте Womanity. Это импульс, который вы пытаетесь художественно выразить через аромат и через онлайн-общение. Мы могли бы описать Womanity с помощью его энергии, которая абсолютно свободна от предрассудков и готова на любой риск. Может быть, в этом и заключается основная сила женщины. Шарм и неожиданность. И, прежде всего, настоящее наслаждение и радость. Потому что у женщин так много активов, и, хотя они могут от этого страдать, они все равно счастливы быть женщинами.

КП: В фильме Womanity изображены три женщины на трех различных стадиях их жизни. Вы пытались представить каждый возраст и стадию развития женщины?
ТМ: Я больше фокусировался на индивидуальности, чем на возрасте. Конечно, нельзя отрицать, что каждому возрасту соответствует определенная стадия развития личности, но их собственная индивидуальность интересовала меня гораздо больше, чем их возраст. Я встретил трех женщин. Я полюбил молодую девушку по имени Офели, которая была сама собой. Если ей было некомфортно, она показывала это, и даже во время съемки она не пыталась выглядеть милой перед камерой. Я был поражен. Это качество ее личности показалось мне очень сильным и трогательным. Также меня растрогала Патриция: своей чувственностью, сиянием, щедростью. Я прочувствовал ее жизненный опыт, с присущей ему долей страданий. И, наконец, там была третья личность, которая объединила в себе все три возраста: девочку-подростка, девушку и взрослую женщину. Это была Маргарет, в которой я нашел солнечную, игривую, кокетливую сторону, полную шарма.
Я был сражен личными качествами каждой из этих трех женщин. Все они были разных возрастов и относились к разным типам. Вначале я искал азиатку. Мы просматривали разные профили, но потом я натолкнулся на этих трех женщин, которые явно выделялись на фоне всех остальных. Они были словно связаны между собой, и это можно прочувствовать в фильме. Мы видим, что между этими женщинами что-то происходит. Что-то отражается в их глазах, когда они разговаривают друг с другом. В том смысле, что все трое принадлежат к идее Womanity. Знаете, почему фильм удался? Потому что в нем была отражена основная идея Womanity: соучастии. Эти три женщины очень разные, они словно из разных миров. Они не были знакомы между собой, но, после того, как узнали друг друга, смогли друг другу помочь.
Работать было сложно, потому что температура воздуха доходила до 40 градусов выше нуля, и мы снимали с 4-х утра. Мы провели 16 или 18 часов под палящим солнцем. На самом деле, расписание не позволяло женщинам проводить время вместе, но они испытывали такое чувство любопытства по отношению друг к другу, что постоянно стремились к общению. Они учились друг у друга. Это и есть связь Womanity: одна женщина учится чему-то у другой. Так они смогут перейти на другой уровень.

КП: В фильме это действительно прослеживается. Кроме того, тут и там вы разместили различные знаки, как спрятанные, так и очевидные. Иногда они предстают в виде каких-то объектов, писем или слов. Мы видим, как эти знаки проявляются, и как они образуют некую связь между этими женщинами. Этот элемент языка очень важен. Как вы придумали использовать скрытую символику?
ТМ: Это сложно объяснить. Все произошло естественным путем, само собой. Я использовал природу, звук, свет и, конечно, постановку, не говоря уже о том, что в моем распоряжении были дух и стиль каждой женщины. Одним из знаков был серебряный шар. В моем воображении он является символом чего-то бесконечного и вечного. Играя с внешним и внутренним оформлением, со светом, с прозрачностью окон, используя основные цвета и первичные формы всего окружающего, я смог построить на их фоне отдельные эмоции.
Я выбрал именно это место, потому что здесь могут рождаться отличные эмоции. Оно чрезвычайно меня вдохновляет. Это место будто вызывает что-то, но при этом ничего не навязывает. В сценах фильма присутствует переход из одного измерения в другое. И он очень интересен: там всегда присутствует движение изнутри наружу, от результата к действию, от суши к морю. Это изменение размерности очень красиво, оно вызывает желание путешествовать. Мы даже видим в кадре лодку. Вот почему я решил играть с кадрами, использовал обратное действие.

КП: Расскажите нам об аромате Womanity? Как он был задуман и создан?
ТМ: В Womanity я хотел добиться сочетания энергии, нежности, простоты и изысканности и вызвать чувства. Я впервые захотел использовать в аромате пикантные ноты. Вместе с ароматом «Angel» мы презентовали абсолютно новый способ вкусовых сочетаний. До этого ароматы делились на травяные, цветочные, восточные и так далее. А сейчас, благодаря «Angel», существуют ароматы гурмэ. Для меня женственность является сбалансированной: она должна быть и соленой, и сладкой. Таким образом, мы хотели найти гармонию и создать этот кисло-соленый аккорд. Все основано на ритме. Во всем, что я делаю, будь то создание одежды, музыки, кино или фото, ритм является основой, которая держит всю структуру.

КП: Можете ли вы описать аромат Womanity? Я считаю, что это аромат, который развивается и танцует, всякий раз он словно раскрывается по-новому. Можете ли вы описать эти стадии аромата?
ТМ: Создание ароматов с тремя фазами – это визитная карточка Thierry Mugler. Для меня это очень важно. Мы стремимся раскрыть определенные ноты, которые проявляются по-разному в зависимости от кожи. Womanity также играет на коже. Так интересно иметь аромат с нотами, которые по-разному раскрываются на коже каждого человека. Вначале присутствует свежая нота, которая также является нежной и сладкой. Она трансформируется в нечто более прохладное, пикантное и необычное. А заканчивается все на древесной ноте, которая, естественно, поддерживает предыдущие ноты. Но эти три ноты играют разные роли в зависимости от того, что делает тот, кто носит аромат: работает или отдыхает. Это музыкальный аромат, аромат, который играет по нотам эмоций природы.

КП: Так же, как и «Angel», этот аромат весьма парадоксален. Как будто сама женственность раскрывает свои секреты.
ТМ: Прекрасно отмечено. Это действительно так! В этом и состояла наша задача, на «бриф», так сказать. Именно над этим мы работали с нашими парфюмерами и химиками. Конечно, изначально все эти эссенции и ингредиенты я выделил собственноручно, именно я определил все исходные элементы, которые должны были раскрыть идею Womanity. А потом уже профессионалы работали с максимальной точностью, чтобы придать ритм и музыкальность всем выбранным нотам.

КП: Когда вы извлекаете эссенции, они уже соответствуют какой-то истории?
ТМ: Все происходит чисто на эмоциональном уровне. Конечно, перед этим у меня в голове имеется какой-то определенный образ, история, та или иная ситуация, женщина, метафорическая женщина, конкретная женщина… И разные типы женщин раскрываются через все эти запахи. Когда я держу в уме женщину определенного типа, у меня есть эссенция, которой ее можно описать лучше всего.

КП: Я хотел бы услышать больше о противоречиях, возникающих у женщин, о которых вы говорили ранее. Как по-вашему, необходимо ли нам изобретать аромат для каждого нового типа женщины?
ТМ: Я бы сказал, что женщины все больше и больше стремятся к самоутверждению и признанию. Я не смогу объяснить этого лучше. Я просто хочу усилить существующие парадоксы и магию. Аспект женственности, который я хочу подчеркнуть – это и есть та парадоксальная сторона, идея того, что «да, все возможно». Но, в то же время, мы осознаем, что сила женщины похожа на кристалл. Она очень хрупкая.

КП: Интересно вспоминать образы, связанные с «Angel» и стилем Mugler. Это образы женщины-вамп, женщины-воина… А затем увидеть совершенно иное восприятие женственности. Ваше видение изменилось, или же вы считаете, что оно отражает современный мир?
ТМ: Я не думаю, что мое видение изменилось. Вы всегда помните об этой женщине-завоевательнице. Но я всегда показывал и противоположность этому образу: более тихую, более девственную, более невинную женщину. Я показывал это так много раз, на своих шоу, где перед вами предстают толпы завоевательниц, а потом выходит девочка-подросток, несущая охапку сена.

КП: А теперь давайте поговорим о самой чистой линии аромата. У него чрезвычайно чистые формы и необычный вид скульптуры… Он сам как скульптура.
ТМ: Это настоящий комплимент.

КП: Он также напоминает тотем с символами, которые находятся в верхней части флакона. И эта вертикаль… Как вам дизайн флакона?
ТМ: Он настоящий, реальный. Флакон Womanity напоминает тотем или статую. Потому что он сделал для женщины, которая оставляет след, как если бы ей поставили памятник. Создавая его, я не забывал и о практической стороне вопроса. Знаете, я очень критичен, когда выбираю ручку, карандаш или ластик. Они должны быть хорошо сделаны. Итак, представьте себе флакон духов! Его должно быть приятно держать в руках. Он должен быть красивым, и представлять нечто сам по себе. Я пытался создать реальный объект, используя классическую базу, и сделать его эргономичным.

КП: Тем не менее, объект весьма далек от классического: он того же цвета, что и аромат внутри него – розового…
ТМ: Да, розовый с бронзой, чернением и прошлым. Однако в этом флаконе заключено будущее. Так же, как и сладкие и соленые ноты, входящие в состав аромата. Для меня важно объединить прошлый опыт и будущие возможности. Я специально выбрал этот деликатный и очевидно розовый цвет в сочетании с бронзой, чтобы представить силу и резонанс.