Технология швейных изделий. Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых в течение продолжительного времени

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Конспект лекций

для студентов очной и заочной форм обучения специальности

260901 «Технология швейных изделий»

Издательство ЮРГУЭС

УДК 687.1(07)

ББК 37.24я73

Составитель:

и материаловедение» ЮРГУЭС

В.Ф. Водорезова

Рецензенты:

к.т.н., доцент кафедры «Технология швейных изделий

и материаловедение» ЮРГУЭС

Л.В. Аникеева

директор ООО «Силуэт», г. Шахты

Л.В. Ковалева

Т384 Технология швейных изделий: конспект лекций / составитель В.Ф. Водорезова. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2008. – 182 с.

Целью преподавания дисциплины «Технология швейных изделий» является изучение основных положений технологии швейного производства и задач швейной промышленности. Дисциплина «Технология швейных изделий» является специальным предметом для студентов специальности 260901, определяющим профиль инженера-технолога швейного производства.

Конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины «Технология швейных изделий» для студентов специальности 260901 «Технология швейных изделий». Включает в себя основы технологии изготовления одежды; процессы изготовления швейных изделий (методы обработки), подготовки и раскроя материалов.

УДК 687.1(07)

ББК 37.24я73

© Южно-Российский государственный

Университет экономики и сервиса, 2008

© Водорезова В.Ф., составление, 2008

ВВЕДЕНИЕ. 4

1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ.. 5

1.1. Введение, перспективы развития швейного производства.

Общая схема и основные этапы технологического процесса швейных предприятий. 5

1.2. Стежки, строчки, швы.. 7

1.3. Свойства машинных строчек и ниточных швов. 10

1.4. Рабочие инструменты швейных машин. 14

1.5. Процессы образования машинных стежков и строчек. 19

1.6. Технологическая характеристика и применение

швейных машин. 25

1.7. Клеевое соединение деталей одежды. Сваривание термопластичных материалов 30

1.8. Влажно-тепловая обработка (ВТО) швейных изделий. 38

2. ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.. 44

2.1. Общая характеристика методов обработки и сборки деталей

и узлов одежды, процессов изготовления швейных изделий. 44

2.2. Начальная обработка деталей одежды.. 49

2.3. Технологический процесс обработки и сборки карманов. 54

2.4. Технологический процесс обработки и сборки бортов. 71

2.5. Технологический процесс обработки и сборки воротников. 79

2.6. Технологический процесс обработки и соединения

с изделием подкладки, утепляющей прокладки. 88

2.7. Технологический процесс обработки рукавов и соединение

их с изделием. 94

2.8. Технологический процесс обработки верхних краев

и низа брюк, юбок. 99

2.9. Технологический процесс обработки платьев,

мужских верхних сорочек. 106

2.10. Технологический процесс обработки изделий из трикотажа. 129

2.11. Технологический процесс обработки изделий

из искусственного меха. 134

2.12. Технологический процесс обработки изделий из кожи. 136

2.13. Окончательная отделка швейных изделий. Технический контроль качества швейных изделий. 140

3. ПОДГОТОВКА И РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ.. 143

3.1. Расчет раскладок лекал и настилов. 143

3.2. Способы формирования раскладок лекал. Рациональное использование материалов. 146

3.3. Нормирование расхода материалов. 152

3.4. Расчет кусков материалов в настилы.. 155

3.5. Технологический процесс подготовки материалов к раскрою.. 158

3.6. Технологический процесс раскроя материалов. 163

3.7. Теоретические основы резания материалов. 171

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 179

ВВЕДЕНИЕ

Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности 260901 «Технология швейных изделий» являются швейные изделия, различные материалы легкой промышленности, технологические процессы, оборудование, нормативно-техническая документация, методы и средства испытаний и контроля качества материалов и изделий легкой промышленности.

Выпускник, прошедший курс обучения по специальности 260901 «Технология швейных изделий», получает квалификацию «инженер». Инженер по данной специальности может заниматься следующими видами профессиональной деятельности:

Производственно-технологическая;

Организационно-управленческая;

Экспериментально-исследовательская;

Проектная.

«Технология швейных изделий» является основной специальной дис-циплиной и изучается студентами очной и заочной форм обучения на 3 и 4 курсах.

Учебным планом предусматриваются лекционные и лабораторные занятия, выполнение трёх контрольных (для студентов ЗФ) и одной курсовой работы, контроль знаний студентов на каждом курсе.

Государственным образовательным стандартом специальности 260901 «Технология швейных изделий» установлены следующие требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Студент должен знать : состояние и перспективы развития швейной промышленности и смежных отраслей; требования к эффективности производства; основы технологии одежды; процессы изготовления швейных, трикотажных и меховых изделий; нормативно-техническую документацию на готовые изделия; перспективные направления совершенствования процессов изготовления швейных изделий.

Студент должен уметь : использовать знания общеинженерных наук при изучении технологии одежды; владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования научно-технической информации; организовывать и осуществлять научные исследования; работать с современными швейными машинами и полуавтоматами; обрабатывать результаты экспериментов в соответствии с современными достижениями науки с применением математических методов и вычислительной техники.

Основными задачами дисциплины являются: формирование у будущих специалистов знаний в области процессов обработки швейных изделий; выработка практических навыков и умения разрабатывать прогрессивные технологические процессы изготовления одежды в соответствии с современным развитием техники и технологии.

Закрепление теоретических знаний осуществляется при выполнении лабораторных и курсовых работ, в процессе выполнения своих функциональных обязанностей по специальности на производстве или проектных и конструкторских учреждениях, а также в процессе индивидуальных занятий и самостоятельной работы.

Дисциплина «Технология швейных изделий» базируется на следующих дисциплинах учебного плана: «Материаловедение изделий легкой промышленности», «Математика», «Информатика», «Основы композиции», «Конструирование одежды», «Профессиональная подготовка» и др.

Швейных предприятий

Современные швейные предприятия относятся к сфере индустриального (массового) изготовления одежды, малого и среднего бизнеса. Они разнообразны по специализации, мощности, производственным условиям и т.д. В условиях рыночных отношений и высокой конкуренции они должны быть мобильны, обеспечивать выпуск широкого набора моделей при высокой производительности и заданном уровне качества изделий. Наиболее полно характеристика современных предприятий отражена в источнике .

Эффективность работы предприятий повышается за счет использования прогрессивной технологии и организации производства, современного технологического оборудования с применением электронных компонентов и микропроцессорных систем управления, позволяющих автоматизировать целый ряд функций, повысить прочность и качество соединений.

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.

Задача технологии как науки – выявление физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.

Процесс – совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. Технологический процесс изготовления швейных изделий – комплекс взаимодействий орудий труда с обрабатываемым материалом, в результате которого детали кроя собираются в узлы, затем в сборочные единицы и изделие в целом.

Схема технологического процесса швейных предприятий представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема технологического процесса швейных предприятий

Для выполнения этих работ в производственный состав швейных предприятий входят подготовительный, раскройный, экспериментальный, швейные цехи. Кроме этого, предусматриваются склад готовой продукции, вспомогательное производство (ремонтно-механическое, выработка пара, энергетика) и др. .

Технологическая операция – объем работ, дальнейшее деление которого на части невозможно или нецелесообразно. Например: стачать средние срезы спинки; обтачать борта; приутюжить воротник и т.д. Исключения из этого правила определяются технологической целесообразностью. Например, стачивание передних срезов рукавов подкладки может быть разделено на технологические операции:

1) стачать передние срезы рукавов подкладки, оставляя нестачанным участок для вывертывания изделий на лицевую сторону;

2) застрочить нестачанный участок переднего шва рукавов подкладки.

Организационная (технологическая) операция – часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. Она является основной расчетной единицей для определения производительности, планирования загрузки оборудования и технического нормирования труда. При этом одну организационную операцию могут выполнять одна или несколько работниц; на одном рабочем месте может быть установлена одна или несколько единиц оборудования.

Методы обработки – различные сочетания технологических операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки изделий.

От правильности выбора методов обработки отдельных узлов и изделия в целом зависит производительность труда, качество обработки, материало- и энергоемкость изделия, его себестоимость.

При изготовлении швейных изделий применяют последовательные, параллельные и последовательно-параллельные методы обработки. При последовательном методе рабочий инструмент перемещается от одного участка детали к другому. Например, стачивание боковых срезов на швейной машине, разутюживание шва с помощью утюга. При параллельном – контакт осуществляется сразу по всей длине или поверхности обрабатываемого участка (соединение клеевых прокладок с деталями из основного материала на прессе). Пример последовательно-параллельного метода обработки – выполнение соединения деталей на стачивающе-обметочных машинах.

Характеристика применяемой технологии изготовления изделия представляется в разных видах технологической документации:

Перечень (справочник) технологических операций, т.е. техноло-гическая последовательность обработки;

Технологические операционные карты;

Карты инженерного обеспечения операций;

Граф (графическая модель) технологического процесса.

Примеры оформления этих документов приведены в практикуме по «Технологии швейных изделий» .

Стежки, строчки, швы

При изучении данной темы целесообразно ознакомиться с ассортиментом и деталями швейных изделий , терминологией швейного производства .

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» дает следующие определения терминов:

Стежок – один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя последующими проколами материала иглой, при безниточном – между контактами инструмента с соединяемыми деталями.

Строчка – последовательный ряд стежков.

Шов – последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.

Швейное соединение – соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.

Для соединения деталей одежды и обработки их срезов используют швы ниточные, клеевые, сварные, заклепочные или комбинированные (ниточные швы с последующим проклеиванием, ниточные швы с заклепочным соединением в углах). В клеевых швах материалы скрепляются клеем. В сварных швах используются термопластические свойства синтетических материалов.

В зависимости от способа выполнения стежки и строчки бывают ручные и машинные. В зависимости от вида переплетения машинные стежки разделяют на челночные и цепные.

Технологические параметры строчки содержат следующие данные: количество ниток (верхних и нижних), образующих строчку; длина стежка в миллиметрах (или количество стежков на 10 мм строчки); номер иглы и ниток. Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине.

Параметры швов : ширина шва; количество строчек и расстояние между ними; частота стежков и плотность затягивания их в строчке; номера ниток и игл.

Частота строчки зависит от вида материала, назначения и вида выполняемого шва. Наибольшую частоту имеют строчки соединительных швов, подвергающихся растягивающим нагрузкам в процессе эксплуатации одежды (плечевые, боковые швы, швы втачивания рукавов в проймы, средний шов спинки, шаговые и средние швы брюк).

Ширина шва зависит от вида изделия, материала и выполняемой операции. Так, ширина шва при стачивании средних срезов спинки, боковых срезов пальто, пиджака, при втачивании рукавов в проймы изделия, соединении боковых, шаговых, средних срезов и надставок брюк равна 10÷15 мм. При притачивании манжет и надставок деталей из основного материала, втачивании воротников, стачивании вытачек ширина стачного шва равна 7÷10 мм; при выполнении операций обтачивания воротников, манжет, бортов, клапанов и т.д. – 5 мм. Соединение деталей подкладки, надставок к ней и утепляющей прокладки выполняется стачным швом шириной 10÷12 мм.

Кроме соблюдения параметров швов, необходимо соблюдать правила выполнения швов на машине, определяющие порядок укладывания деталей под иглу и последовательность выполнения шва, знать, по какой детали следует стачивать, с какого конца начинать соединение и др. .

В соответствии с ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» выделены следующие классы стежков:

Класс 100 – цепные стежки, образованные одной и более верхними нитками;

200 – ручные (машинные) стежки, образованные одной верхней ниткой;

300 – челночные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

400 – цепные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

500 – цепные обметочные и стачивающе-обметочные стежки, образованные одной верхней или двумя и более верхними и нижними нитками;

600 – цепные плоские (с покровной нитью) стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

700 – сварные стежки.

Стежки и строчки , состоящие из одного ряда стежков одного вида, обозначают кодом , состоящим из трёх знаков. Первая цифра – класс стежка, вторая и третья – его вид. На рисунке 2 представлены некоторые виды стежков.

Рис. 2. Виды стежков:

а) однониточный однолинейный прямой цепной (код 101);

б) ручной прямой (код 209); в) двухниточный однолинейный челночный (код 301);

г) двухниточный однолинейный зигзагообразный челночный (код 304)

Строчки, образованные различными стежками или стежками одного вида, но расположенными в два и более рядов, обозначаются кодами стежков, разделенными точкой. Например: 401.502 – двухниточный однолинейный прямой цепной + двухниточный стачивающе-обметочный цепной. Если строчки выполняются одновременно, то обозначение строчки заключается в скобки, например (401.502).

Швы обозначают кодом , состоящим из пяти цифр. Первая – класс шва. Вторая и третья – указывают на различия в конфигурации слоев материала. Четвертая и пятая – на различия в местонахождении точек прокола иглы и (или) зеркальное изображение конфигурации слоев материала, представленной второй и третьей цифрами. На рисунке 3 представлены условные обозначения, принятые при изображении швов.

Рис. 3. Условные обозначения, принятые при изображении швов:

а) сквозной прокол; б) несквозной прокол; в) обметанный срез материала

В таблице 1 приведены примеры некоторых видов швов.

Таблица 1

Прочность ниточных швов

Наиболее важными показателями прочности швов являются:

Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва;

Удлинение при разрыве в продольном направлении;

Выносливость при многократном растяжении вдоль и поперек строчки.

Испытание швов в двух первых случаях проводится на разрывной машине. Образцы стачивают швом вдоль или поперек (рис. 4). В последнем случае концы ниток строчки завязывают узлом.

а)	б)

Рис. 4. Соединение деталей для испытания вдоль (а) и поперек (б) шва

Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва зависит от вида ниток, количества строчек в шве, частоты строчки, вида стежков, плотности и толщины материалов.

Для стачного шва максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва может быть определена расчетным путем по формуле:

(1.1)

где – максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва, Н на 1 см шва; – количество стежков на 1 см строчки; – максимальная нагрузка нитки, Н; – поправочный коэффициент, учитывающий снижение прочности ниток при пошиве; соотношение прочности петли стежка в шве и прочности ниток; конструкцию шва и вид материала.

Значение коэффициента колеблется от 0,8 до 1,2. Потеря прочности нитки в процессе шитья на машинах челночного стежка составляет 10–15 %, цепного – в 2 раза меньше. Прочность петли стежка в шве меньше прочности двух нитей, поскольку нити не только растягиваются, но и подвергаются сжатию в переплетении. В строчках цепного стежка переплетение ниток происходит на поверхности, нагрузка воспринимается двумя параллельными отрезками верхней нити и поэтому максимальная нагрузка при растяжении шва в поперечном направлении в 2-3 раза выше. Результаты расчета по формуле достоверны, если максимальная нагрузка шва меньше разрывной нагрузки ткани.

При растяжении шва в продольном направлении сопротивление растяжению оказывают нитки и материал. Материал утоняется и нитки не только растягиваются, но и распрямляются. Часто сначала разрывается материал, а затем – нитки. Удлинение хлопчатобумажных ниток составляет 5–6 %; шва на стачивающей челночной машине – 10–15 %; машине цепного стежка – 30–35 %.

Испытания на выносливость проводят при реально возникающих в одежде нагрузках (» 16 Н на 1 см шва) и удлинении (2–3 %). Швы выдерживают достаточно большое количество циклов испытаний, однако при возрастании удлинения до 5–7 % – всего 500 циклов. Выносливость швов, выполненных цепной строчкой, выше.

Игла

Машинная игла (рис. 6) представляет собой стальной стержень переменного сече-ния, состоящий из утолщенной части – колбы и стержня с длинным подводящим и коротким отводящим желобками, с острием 3, с ушком 2 на острие и выемкой над ушком. Эта часть называется лезвием иглы. Длинный желобок 1 расположен над ушком иглы 2, имеет глубину и ширину, равные примерно половине диамет-ра лезвия, и предназначен для предохранения нитки, заправленной в иглу, от защемления и истирания в материале во время прохождения сквозь него иглы с ниткой.

В машинах челночного стежка стержень иглы имеет глубокий длинный и мелкий корот-кий желобки. В машинах цепного стежка оба желобка длинные, так как игла участвует в затягивании стежка и нитка при этом через мелкий желобок перетягивается со стороны предыдущего стежка. Со стороны короткого желобка над ушком игла имеет выемку для лучшего захвата петли верхней нитки челноком.

В соответствии с ГОСТ 22249-82 «Иглы для швейных машин. Типы и размеры» иглы различаются по следующим признакам:

Форма заточки острия: круглая, овальная, лопаткой, ромбовидная, трехгранная, квадратная. Выбор формы заточки острия зависит от сшиваемых материалов. Для тканей и трикотажа используют разные варианты круглой конусной заточки (от острой до очень тупой). Такие иглы не разрезают волокон пряжи, а раздвигают их боковой поверхностью своего острия;

Форма стержня;

Диаметр и длина колбы;

Длина всей иглы;

Диаметр стержня. Номер иглы – диаметр или сторона квадрата стержня, выраженная в сотых долях миллиметра. Для иглы № 65 диаметр Д=0,65 мм.

Основные функции иглы в процессе образования стежка: прокол материала, проведение верхней нитки в отверстие прокола, образование петли-напуска из нитки. В некоторых машинах она участвует в затягивании стежка и продвижении материалов, протягивает нитку в петлю своей нитки или нитки петлителя, создает зигзагообразное или другое расположение ниток в строчке.

Челнок. Петлитель

Переплетение ниток челночных стежков происходит с помощью челнока, внутри которого находится шпулька с ниткой. В швейных машинах применяется колеблющийся или вращающийся челнок, совершающий обычно два оборота в процессе образования одного стежка. Вращающийся челнок более распространен, так как позволяет развить большую скорость.

Ось вращения челнока в одноигольных машинах расположена горизонтально, в двух- и многоигольных – вертикально (рис. 7).

Рис. 7. Челнок с горизонтальной (а) и вертикальной (б) осями

При вращении челнока шпуледержатель не вращается, так как этому препятствует установочный палец, который свободно входит во впадину шпуледержателя. Для нормального стежкообразования важен размер носика челнока (в машинах для стачивания очень плотных материалов он удлиненный) и своевременность и близость подхода к игле (0,1-0,2 мм). Устройство челнока достаточно подробно представлено в источнике .

В машинах цепного стежка вместо челнока используют петлители различных конструкций, например, типа крючка.

Движения петлителя (одного или нескольких) в зависимости от вида строчки могут быть: качательные, вращательные, сложные пространственные.

Нитеподающее устройство

В машинах челночного стежка нитепритягиватель в большинстве случаев представляет собой рычаг с ушком для нитки, соединенный с регулятором натяжения ниток.

В зависимости от типа механизма, приводящего его в действие, нитепритягиватели могут быть шарнирно-стержневыми, вращающимися, кулисными (рис. 8).

Рис. 8. Шарнирно-стержневой (а) и вращающийся (б) нитепритягиватели

В процессе образования стежка ушко нитепритягивателя сначала опускается вниз, подавая нитку игле и челноку, а при подъеме вверх – затягивает стежок.

Натяжение нижней нитки устанавливается регулятором натяжения в шпульном колпачке, верхней – своим регулятором натяжения ниток.

В машинах цепного стежка для подачи игольных ниток на игловодителях машин установлены нитеподающие устройства различных конструкций, например, нитепроводящие отверстия и тормозные тарелочки. Для ниток петлителей используют эксцентриковые и рычажные нитеподающие устройства.

Образование петли-напуска

Образование петли-напуска из нитки происходит при движении иглы вверх из крайнего нижнего положения (рис. 13). Образование петли происходит вначале вследст-вие взаимодействия сил трения F 1 и F 2 нитки о материал, сил упругости нитки q , а затем и дополнительной силы Р д взаимодействия нитки и нижней стенки ушка иглы.

Сначала петля распределяется по обе стороны от иглы, а затем смещается в сторону короткого желобка, так как она смещена относительно оси иглы в отверстии прокола. Увеличение размера петли и смещение ее в сторону короткого желобка позволяет облегчить захват петли носиком челнока.

На размер и форму петли оказывают влияние плотность материала, крутка и неуравновешенность ниток, их свойства, подъем ткани вместе с иглой и другие факторы. Нормальная ширина петли – 1,5–2 мм, наибольшую ширину она имеет на уровне 1,5–2 мм выше верхней стенки ушка. Именно на этом уровне должен находиться носик челнока или петлителя в момент захвата петли.

Челнок захватывает петлю верхней нитки, расширяет и обводит ее вокруг половины шпульки. Ветвь петли, идущая от иглы, заводится внутрь челнока, а ветвь, идущая от строчки, проходит с наружной стороны шпуледержателя (рис. 14).

Рис. 14. Схема образования челночного прямолинейного стежка:

1 – игла; 2 – верхняя нитка; 3 – челнок; 4 – шпулька; 5 – нижняя нитка

После того, как петля обведена вокруг половины шпуледержателя, происходит подтягивание нитки со стороны иглы. Благодаря этому петля сдергивается с носика челнока и обводится вокруг второй половины шпуледержателя.

При выполнении зигзагообразных строчек на машинах, где отклоняется игла, при правом и левом проколе петля нормальных размеров образуется на одном и том же уровне. Для захвата второй петли носик челнока должен пройти расстояние, примерно равное величине отклонения иглы, а петля к этому времени уже изменит свои размеры и форму. Для нормального процесса образования стежков ось челнока в таких машинах смещается по отношению к точкам прокола иглы.

В машинах цепного стежка петлитель захватывает образовавшуюся петлю а 1 нити иглы (рис. 15а), петля расширяется носиком 1 и удерживается петлителем 2. Материал перемещается на величину стежка (рис. 15б). Петлитель захватывает следующую петлю а 2 (рис. 15в) и вводит ее в предыдущую петлю а 1 , которая при дальнейшем движении петлителя сходит с него, образуя переплетение ниток стежка (рис. 15г). При выполнении двух- и многониточных строчек петлитель не только удерживает петлю нитки иглы, но и вводит в нее петлю своей нитки.

Рис. 15. Образование стежка однониточной однолинейной прямой цепной строчки

Затягивание ниток стежка

Затягивание ниток челночного стежка начинается в тот момент, когда нитепритягиватель, двигаясь вверх, подтягивает игольную петлю и сдергивает ее с челночного комплекта. Окончательное затягивание стежка происходит при подъеме ушка нитепритягивателя в крайнее верхнее положение. Качество затягивания стежков зависит от соотношения натяжения игольной и челночной ниток, а также свойств материалов.

Натяжение нитки иглы зависит от натяжения нитки челнока, коэффициента трения нитки о нитку и силы трения узла переплетения в отверстии прокола. Натяжение нитки иглы при затягивании челночных стежков в 2–4 раза больше натяжения нижней нитки.

Затягивание цепных стежков отличается от затягивания челночных тем, что нитка иглы в этот момент перемещается между двумя отверстиями прокола. После того как игла войдет в петлю предыдущего стежка, подача нитки уменьшается. Благодаря этому происходит предварительное затягивание стежка иглой, которая перетягивает нитку со стороны стежка из своей предыдущей петли. Окончательное затягивание цепных стежков происходит с помощью нитепритягивателя и петлителя, движущихся в противоположных направлениях.

Условия затягивания цепных стежков отличны от рассмотренных для челночных. Для двухниточной цепной стачивающей строчки натяжение нитки иглы Т и в конце затягивания стежка составляет:

,

(1.10)

где – натяжение нитки петлителя; m – среднее значение коэффициента трения нитки о нитку и материал.

При m = 0,3 Т и = 21,2 Т п , т.е. натяжение нижней нитки в этой строчке в 5÷10 раз меньше, чем в челночной строчке.

Величина силы, прижимающей материалы друг к другу, составляет:

Для челночной строчки Р ч = 2,3 Т и ;

Двухниточной стачивающей цепной Р ц = 1,7 Т и .

Поэтому машины цепного стежка, как и челночного, можно использовать для пошива изделий из бельевых, платьевых, костюмных тканей.

Машины общего назначения

1022 М АО «Орша» (Беларусь) (новейшая модификация 1022 Н – для средних и среднетяжелых тканей) h = 5 мм, l = 5 мм, n = 4000 об./мин.

0 – 1022 МС АО «Орша» (Беларусь) – для средних и среднетяжелых тканей с автоматизацией части вспомогательных приемов.

Машины конструктивно-унифицированных рядов 31, 131 АО «Орша» Беларусь для различных материалов.

862 кл. ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания пальтовых, костюмных и других трудно транспортируемых материалов. h =6 мм. Продвижение материалов – нижняя и верхняя зубчатые рейки и игла, отклоняющаяся вдоль строчки.

1276-6 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания деталей двухниточной цепной строчкой.

Специализированные машины

3076-1 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – двухигольная машина трехниточного цепного плоского стежка для изготовления шлевок.

302 кл ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – для втачивания рукавов в проймы (302-1 – для пиджака, 302-2 – для пальто).

1297 кл «Пфафф» (Германия) – для втачивания рукавов в проймы в пиджаках, жакетах, пальто. Микропроцессорное управление, 50 программ для обоих рукавов (отдельно для левого и правого).

Швейные машины-полуавтоматы

1025 АО «Орша» (Беларусь) – для изготовления прямых петель на сорочечных, плательных, костюмных материалах.

1925 АО «Орша» (Беларусь) – двухигольный полуавтомат для изготовления прямых петель на манжетах сорочек.

62761 Р3Z «Минерва» (Чехия) – для изготовления фигурных петель с глазком.

1820 (модификации -2; -3; … -54) АО «Орша» (Беларусь) – короткошовные полуавтоматы для выполнения закрепок разной формы и длины: 3 – Г-образная закрепка в детской одежде; 4 – прямострочная; 30 – прямоугольная закрепка для брюк.

Одежды

Термоклеевые прокладочные материалы получают путем нанесения клеевого покрытия на ткани, трикотажные и нетканые полотна. В зависимости от вида изделия, его участка, основного материала термоклеевые прокладочные материалы подбираются по следующим показателям:

Волокнистому составу (хлопок, вискоза, синтетический волос и др.);

Поверхностной плотности (ткани – от 70 до 160 г/м 2);

Переплетению, наличию или отсутствию подворсовки с изнаночной стороны.

Клеевое покрытие различается по структуре и свойствам термопластичных полимеров. Наиболее распространено точечное покрытие полиамидным клеем, которое обеспечивает лучшую эластичность соединений. Сплошное покрытие применяют для усилителей в концы прокладок воротников сорочек. Клеевые прокладочные материалы для мужских сорочек имеют покрытие из полиэтилена высокого давления, а для женских и детских платьев, блузок – полиэтилена низкого давления.

Термоклеевые кромочные материалы поступают на швейные предприятия или в виде кромок шириной 5÷20 мм или в виде рулонов ткани.

Клеевая паутинка – нетканый изотропный материал, изготовленный из расплава полимеров (сополиамида, полиэтилена) методом аэродинамического формования.

Клеевая нить – моноволокно, изготовленное из сополиамидов, толщиной 0,2¸0,4 мм.

Клеевая сетка изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки разных размеров и конфигурации.

Клеевая пленка из полиамида, полиэтилена, поливинилхлорида и т.д. вырабатывается из расплава полимера при пропускании его через фильеры.

Клеевые порошки и пасты, чаще всего, используют для получения термоклеевых прокладочных и кромочных материалов.

Назначение и сущность ВТО

ВТО применяют для придания пространственной формы деталям одежды; устранения заминов; окончательной отделки и т.д. Пространственная форма деталей одежды может быть достигнута конструктивным путем, способом формования за счет деформации материалов на отдельных участках деталей или комбинированием этих двух способов.

Формование деталей одежды из синтетических волокон нецелесообразно в связи с их свойствами или невозможно, а при изготовлении изделий из шерстяных материалов применяется достаточно широко. Доля ВТО в трудоемкости обработки одежды пальтово-костюмного ассортимента составляет 20–25 %.

На рисунке 23 представлена термодинамическая кривая монолитного полимера.

Рис. 23. Термодинамическая кривая монолитного полимера

В обычном состоянии деформация материала невелика, не является устойчивой и почти мгновенно релаксирует. На графике (для тканей примерно такой же характер зависимости) этому соответствует левая часть, когда полимер находится в стеклообразном состоянии. Поэтому формование проводится в процессе ВТО, которая представляет собой воздействие в течение определенного времени на материал тепла, влаги и давления.

Процесс ВТО подразделяют на три стадии: подготовка материала к формованию, формование материала и фиксация полученной формы.

На первой стадии процесса ВТО воздействие тепла и влаги на материал ослабляет действие межмолекулярных сил в волокнах. Благодаря этому на второй стадии процесса изменяется конфигурация цепей волокон. Удаление влаги из материала и охлаждение его способствуют восстановлению связей между молекулами при новой конфигурации их цепей. За счет этого на третьей стадии процесса фиксируется форма, приданная материалу на второй стадии. Полученная в результате ВТО форма не всегда является устойчивой, поэтому дополнительно закрепляется:

1) за счет дополнительных строчек, швов;

2) использования прокладок;

3) прокладывания кромки.

ВТО выполняют тремя способами:

1) глажение – гладящая поверхность перемещается по материалу и одновременно давит на него;

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

Основы технологии швейных изделий

Общие сведения об одежде

Одежда подразделяется на два класса: класс производственной одежды и класс бытовой одежды.

К производственной одежде относят специальную и форменную одежду. Специальная одежда предназначена для защиты работающего от общих производственных загрязнений, повышенных температур и прочих вредных факторов. Форменная одежда предназначена для военнослужащих, работников специальных ведомств и т.д.

Бытовая одежда отличается наибольшим многообразием и подразделяется на подклассы, группы, подгруппы, виды и типы.

В Общегосударственном классификаторе продукции (ОКП) выделены следующие подклассы: верхняя одежда, нательное белье, корсетные изделия, головные уборы, пляжная одежда.

Подклассы делятся на группы по предметному перечислению. Подкласс верхней одежды, например, в свою очередь делится на группы: пальто, плащи, пиджаки, жилеты, платья, блузки и др.

Каждая группа бытовой одежды подразделяется на подгруппы по половозрастному назначению - мужскую, женскую, для мальчиков и девочек старшей и младшей групп, школьной и дошкольной групп, для детей ясельного возраста и новорожденных, а подгруппы - на виды в зависимости от сезона - демисезонную, летнюю, зимнюю, межсезонную.

Каждый вид одежды может быть различного типа - повседневного, торжественного, домашнего и спортивного.

Кроме того, одежда подразделяется по виду волокна материала - одежда из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, искусственных, синтетических материалов.

Кроме тканей в качестве основных материалов для изготовления одежды могут быть использованы трикотажные полотна, нетканые полотна, натуральные и искусственные мех и кожа, а также комплексные (дублированные) материалы.

Бытовая одежда отличается также большим разнообразием моделей по каждому виду, определяемым формой, силуэтом, конструкцией узлов и деталей одежды.

Конструкция одежды характеризуется ее силуэтом, формой и покроем.

Силуэт определяется основными контурами, длиной и шириной изделия, высотой и шириной плеч, положением линии талии и т.д. В зависимости от степени прилегания к фигуре одежда имеет следующие силуэты: прилегающий, полуприлегающий, прямой, расширенный.

Покрой - тип конструкции изделия, определяемый строением его рукава и проймы. Различают покрой с втачными рукавами, цельновыкроенными и рукавами реглан (рис. 1).

а - втачные

б - реглан

в - цельновыкроенные

Рисунок 1 - Виды покроев рукава

Для создания формы основных деталей изделия применяют различные конструктивные элементы (вытачки, рельефы, застежки и др.).

Швейные изделия состоят из деталей. Согласно ГОСТ 22977-89 деталь швейного изделия - это часть швейного изделия, цельная или составная. Часть швейного изделия, состоящая нескольких деталей, называется узлом (карман, край борта, застежка брюк и др.).

К деталям одежды относятся детали из основного материала, подкладки, прокладочные детали.

Детали одежды подразделяются на две группы:

1) определяющие объемно-пространственную форму изделия - основные детали; к ним относятся перед, спинка, рукава, передние и задние части половин брюк, полотнища юбок;

2) не определяющие объемно-пространственную форму изделия; они делятся на два вида: детали, имеющие вспомогательное значение (обтачки, детали подкладки, прокладки и т.д.), и детали, относящиеся к конструктивно-декоративным элементам (карманы, манжеты, планки и т.д.).

Контуры каждой детали называются срезами .

На рисунке 2 цифрами обозначены контурные конструктивные линии деталей одежды из основного материала.

Наименования срезов деталей приведены в таблице 1.

Детали одежды соединяют по срезам сопряженных деталей с учетом припусков на швы и необходимой посадки, распределяемой на участках между надсечками. Ресурсосберегающие технологии предусматривают применение технологичных конструкций, позволяющих применять малооперационные методы обработки.

На лекалах деталей указывается направление нитей основы (долевых нитей ткани) и допустимых отклонений от него (рис. 3).

Соблюдение направления нити основы необходимо для сохранения приданной изделию формы в течение срока эксплуатации, предотвращения перекосов деталей и других дефектов изделия.

При раскладке лекал на ткани и раскрое изделий допустимо незначительное отклонение от номинального направления нити основы. Допустимые отклонения от долевого направления нитей основы ткани в технологических условиях раскроя швейных изделий указываются в процентах.

Рисунок 2 - Лекало задней части половины брюк

Абсолютное значение допустимого отклонения от долевого направления нитей основы ткани определяется по формуле:

,

где d - величина допустимого отклонения от долевого направления нитей основы ткани, см.;

P - величина допустимого отклонения от долевого направления нитей основы ткани, %;

l - длина детали в долевом направлении, см.

Величина допустимого отклонения от нити основы зависит от свойств применяемых материалов, вида и рисунка материалов, вида и размеров детали и др. факторов. Возможность допустить при раскладке лекал на ткани отклонение нанесенной на лекале долевой линии от линии нити основы ткани способствует разработке экономичных раскладок лекал.

Для изготовления одежды применяют различные материалы - основные (для деталей верха изделия), отделочные, подкладочные, прокладочные.

Назначением подкладки является улучшение внешнего вида изделия с изнаночной стороны, а также предохранение деталей верха от износа. Подкладку изготовляют из шелковых, полушелковых, хлопчатобумажных и др. тканей. В основном подкладка состоит из тех же деталей, что и верх изделия.

Детали прокладки предназначены для увеличения упругости и устойчивости деталей основного материала. В качестве прокладочных чаще всего используются льняные, хлопчатобумажные ткани, нетканые материалы с клеевым покрытием или без него.

В качестве материалов для утепляющих прокладок используют ватин, синтепон, поролон, натуральный и искусственный мех и другие материалы.

Одежда выполняет определенную роль в жизни человека. Функции современной одежды делятся на две группы: утилитарные и социально-эстетические. Утилитарные функции одежды заключаются в её практической полезности. В бытовой одежде они подразделяются на защитные и утилитарно-практические.

Защитные функции одежды являются наиболее важными. Современная одежда способна защитить человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Утилитарно-практические функции включают в себя функции назначения и практичности. Функции назначения заключаются в обеспечении с помощью одежды эффективного выполнения процессов, для которых она предназначена (для работы, отдыха и др.).

Рисунок 3 - Детали одежды из основного материала

а - спинка; б - перед; в - верхняя часть рукава; г - нижняя часть рукава;

д - подборт; е - нижний воротник; ж - верхний воротник;

з - передняя часть половины брюк; и - задняя часть половины брюк.

Таблица 1 - Наименование срезов деталей одежды

Практические функции, присущие отдельным видам одежды (грации, пояса и др.), заключаются в фиксации отдельных участков тела в определенном положении или придании им определенной формы.

Социально-эстетические функции одежды состоят в ее способности отражать свою целесообразность, красоту и совершенство, нести в себе определенную информацию. Они подразделяются на социальные и художественно-эстетические.

Социальные функции характеризуют соответствие изделий общественно-необходимым потребностям.

Художественно-эстетические функции одежды заключаются в ее способности доставлять человеку удовлетворение своей художественностью, внешним обликом, гармонией с окружающей средой.

Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к одежде, являются требования, обусловленные процессом потребления (потребительские) и производства (промышленные).

Основные требования производителя одежды к своей продукции - её конкурентоспособность и рентабельность.

Основные требования потребителя к одежде - её функциональность, эргономичность, эстетичность и надежность в эксплуатации; к тому же приобретение одежды должно быть экономически целесообразным для потребителя. Потребительские требования к одежде можно подразделить на эксплуатационные, гигиенические, эстетические, экономические.

Эксплуатационные требования обеспечивают прочность и надежность одежды в эксплуатации, соответствие её условиям труда или отдыха.

Соответствие изделия предъявляемым эксплуатационным требованиям достигается конструкцией (свобода движения создается за счет специальных прибавок к размерам деталей, складок, разрезов и т.д.) и правильным подбором материалов.

Гигиенические требования к одежде включают защиту тела от воздействий неблагоприятных факторов внешней среды, обеспечение нормальной жизнедеятельности организма. Гигиенические требования обеспечиваются соответствующим подбором материалов, многослойностью и конструкцией изделия.

Эстетические требования включают художественное оформление одежды, подбор материалов по цвету, рисунку, соответствие направлению моды.

Экономические требования состоят в соответствии стоимости изделия покупательской способности потребителя, в минимизации затрат по уходу за изделием в процессе его эксплуатации.

Одежда имеет определённые размеры и длины в соответствии с размерными характеристиками фигур потребителей. Размерная характеристика типовых фигур человека даётся в виде отдельных измерений, называемых размерными признаками . В качестве главных размерных признаков приняты: обхват груди и длина тела человека (рост). В качестве третьей размерной характеристики для женщин принят обхват бедер, а для мужчин - обхват талии. Для мужских сорочек используется еще один главный размерный признак тела - обхват шеи.

Выделение ведущих признаков позволяет установить количество типовых фигур. Число типовых фигур зависит не только от числа ведущих признаков, но и от интервала безразличия между ведущими признаками.

Интервалом безразличия называется промежуток, внутри которого разница между размерами одежды не имеет значения для потребителей.

В результате проведенных исследований в научно-производственном объединении «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» (НПО ЦНИИШП) разработана классификация мужских и женских фигур по размерам с учетом интервала безразличия. Такая классификация принимается во внимание при изготовлении одежды на предприятиях массового и серийного производства, а также при изготовлении одежды - полуфабрикатов на предприятиях сферы услуг.

При изготовлении одежды на индивидуального потребителя на предприятиях сферы услуг размерную характеристику изделия устанавливают при оформлении заказа.

Производстве нный состав швейных предприятий

Этапы и виды работ при производстве одежды

В зависимости от широты номенклатуры и объёма выпускаемых изделий выделяют три основные типа производства:

- массовое;

- серийное;

- единичное.

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых в течение продолжительного времени. Характерно для предприятий массового производства швейных изделий.

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, изготавливаемых периодически повторяющимися партиями со сравнительно большим объемом выпуска. Характерно для предприятий массового производства и частично для предприятий индивидуального производства.

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготовляемых или ремонтируемых изделий и малым объемом выпуска. Характерно для предприятий сферы услуг.

К основным видам предприятий сферы услуг относятся ателье, мастерские, Дома бытовых услуг, Дома моды. Это технически и территориально обособленные предприятия, оказывающие производственные услуги населению. Они имеют замкнутый цикл производства по изготовлению и ремонту одежды, начиная от приёма заказов и заканчивая выдачей готовых изделий заказчику.

Каждое предприятие состоит из производственных цехов и участков.

Цех - это подразделение предприятия, занятое выполнением части производственного процесса. Участок выполняет функции цеха с небольшим объемом работ.

Структурный производственный состав предприятия зависит от его типа, мощности, видов услуг, оказываемых населению. На рисунках 4-6 приведены примеры структур предприятий различных типов.

Рисунок 4 - Производственный состав швейной фабрики массового производства

Рисунок 5 - Производственный состав ателье

Рисунок 6 - Производственный состав Дома моды

Производственный процесс изготовления одежды состоит из определенных этапов. Последовательность производственного процесса определяется технической подготовкой производства и зависит от типа производства, мощности предприятия и других факторов. На рисунках 7 и 8 приведены примеры этапов производства одежды на предприятиях различных типов.

Рисунок 7 - Этапы производства одежды в условиях массового и серийного производства

Моделирование и конструирование одежды осуществляются в Домах моделей и в экспериментальных цехах предприятий. Под моделированием в швейном производстве понимается создание модели какого-либо швейного изделия. Для изготовления в массовом производстве на каждую модель разрабатывается конструкция. Каждое изделие, выходящее из швейного цеха, должно быть точной копией модели.

Моделирование и конструирование одежды являются первыми, наиболее ответственными этапами производства одежды, так как именно на этих этапах предопределяется качество готовой продукции, закладывается рациональное использование сырья, обеспечивается повышение производительности труда, устанавливаются материальные затраты на производство изделия, определяются технология его изготовления и организация производства, уровень механизации и автоматизации.

Подготовку материалов к раскрою осуществляют в подготовительном цехе. Здесь производят приемку материалов, их подсортировку по качеству, назначению, ширинам и длинам.

В раскройном цехе полотна материала вручную или с применением машин в соответствии с расчетом настилают на настилочные столы. На верхнее полотно настила наносят контуры деталей одежды и вырезают по ним детали, применяя передвижные и стационарные раскройные машины. Вырезанные детали (крой) подают в швейный цех.

В швейном цехе в соответствии с заранее разработанной документацией детали кроя подаются на рабочие места, которые расположены по ходу технологического процесса. Каждое рабочее место оснащено необходимым оборудованием и инструментами для выполнения определенных работ (операций). За каждым рабочим закреплено свое рабочее место.

Процесс пошива состоит из обработки (заготовки) отдельных деталей и узлов и их сборки (монтажа). Количество рабочих в технологическом потоке может быть от 15-20 до 200 и более человек. Готовое изделие передается на отделку (чистка, влажно-тепловая обработка, пришивание пуговиц, комплектование и пр.).

Предприятия массового производства наряду с выполнением своей главной задачи - выпуска промышленной продукции крупными партиями могут организовать и изготовление одежды по индивидуальным заказам. Опыт работы ряда отечественных предприятий и некоторых зарубежных фирм показал, что на промышленных предприятиях можно изготавливать изделия по индивидуальным заказам в соответствии с выбранными моделями и тканью на фигуры различного телосложения с использованием автоматизированного проектирования одежды (САПР).

Рисунок 8 - Этапы производства одежды по индивидуальным заказам

На предприятиях, специализирующихся на выпуске изделий по индивидуальным заказам населения, приём и оформление заказа производятся в приёмном салоне. В салоне заказчику предоставляют наглядную информацию о направлении моды, о стоимости и сроках выполнения заказов и другую информацию. В салоне также выполняют операции по примерке и выдаче готовых изделий.

Подготовка материалов к раскрою осуществляются в подготовительном цехе (или на складе материалов) или на участках запуска.

Участок запуска проектируется на крупных предприятиях с целью оперативного управления производством. Участок запуска определяет единый порядок движения изделий в условиях изготовления их по индивидуальным заказам. Заказы в производство запускаются с участка запуска. Для этого все заказы (отрезы тканей, детали кроя, прокладочные детали, изделия после примерки и т.д.) поступают на участок запуска, где они комплектуются по сутко-партиям и размещаются в ячейки стеллажей в соответствии с очередностью назначенных сроков исполнения. Основой для организации ритмичной работы предприятия является рассчитанная по этапам производства продолжительность производственного цикла изготовления заказов, которая зависит от вида изделия, количества примерок, организации приема заказов (через салон предприятия или сеть приемных пунктов) и измеряется в днях от даты приёма заказа до сдачи готового изделия заказчику.

Подготовка изделия к примерке и пошив его после примерки осуществляются в швейном цехе предприятия. Окончательная отделка изделия производится в цехе централизованной отделки или в швейном цехе.

Раскрой материалов выполняется в закройном цехе.

Уточнение изделия после примерки производится закройщиком.

На крупных предприятиях сферы услуг действуют экспериментальные цеха или группы, основной задачей которых является оказание практической помощи предприятию в освоении новой моды, изготовлении высококачественной одежды, во внедрении достижений технического прогресса и научных разработок, новых видов услуг и форм обслуживания.

При изготовлении одежды выполняются ручные и машинные работы.

Ручные работы (Р) предусматривают воздействие на обрабатываемый полуфабрикат иглой, мелом, ножницами и т.п. Эти виды работы трудоёмки, качество их выполнения в наибольшей степени зависит от квалификации исполнителя. В массовом производстве эти работы сводятся до минимума, а в индивидуальном производстве занимают еще значительный удельный вес.

Машинные работы связаны с воздействием на полуфабрикат рабочих инструментов швейных машин. Машинные способы обработки способствуют повышению производительности труда и уровня качества изделий. Машинные работы выполняют на стачивающих универсальных машинах (М) и специальных, выполняющих определённые виды операций (СМ). Машинные работы выполняются также на машинах полуавтоматического действия (Па). Полуавтоматы обеспечивают высокое качество, стабильность выполнения операций, высокий уровень производительности труда. В индивидуальном производстве применение полуавтоматов незначительно из-за малого уровня их загрузки.

Утюжильные (У) и прессовые (Пр) работы выполняют утюгами, на прессах и паровоздушных манекенах.

Выполнение работ при производстве швейных изделий может быть осуществлено методами последовательного, параллельного или последовательно-параллельного воздействия рабочих инструментов на полуфабрикат.

При последовательном методе рабочие инструменты воздействуют на деталь, обрабатывая последовательно один участок за другим.

При параллельном методе рабочие инструменты воздействуют на всю поверхность обрабатываемых деталей одновременно.

Параллельно-последовательный метод обработки представляет собой комбинацию двух методов.

Совершенствование технологии производства направлено на разработку таких технологических процессов, которые позволяют применять параллельные методы обработки, малооперационную технологию.

Способы соединения деталей одежды

При изготовлении швейных изделий применяются различные способы соединения деталей: ниточный, клеевой, сварной, комбинированный.

Ниточный способ соединения деталей одежды

Для соединения деталей одежды широко используются ниточные швы, которые выполняются одной или несколькими строчками. Элементами ниточных соединений являются стежок, строчка, шов.

Стежок - это один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя проколами материала иглой путём переплетения одной или нескольких ниток.

Последовательный ряд повторяющихся однородных стежков образует строчку .

Шов - соединение двух или нескольких слоев материалов строчками.

Строчки по способу выполнения разделяют на ручные и машинные.

Характеристика строчки определяется исходя из данных о способе соединения, назначения строчки и её технологических параметров.

Технологические параметры строчки содержат следующие данные: количество ниток, образующих строчку; длину (или количество стежков в 10 мм строчки) и ширину стежка; номер иглы и ниток.

Длина стежка (L ), выполняемого вручную, определяется длиной нити (а ), расположенной на лицевой стороне ткани, и интервалом (в ) между проколами материалами иглой (рисунок 9).

Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине (с ).

В машинных строчках, в которых точное измерение длины одного стежка затруднено, указывается количество стежков (п ) в 1 см строчки.

Рисунок 9 - Параметры стежков

В основу классификации ручных стежков и строчек положен характер переплетения в них ниток и расположения стежков на ткани; строчки, выполняемые с применение данных стежков, называются по своему назначению.

На рисунке 10 приведена схема видов ручных стежков и строчек.

Ручные ниточные строчки выполняются с помощью швейных игл и ниток. Номера игл и швейных ниток подбирают в соответствии с толщиной обрабатываемых материалов и характером выполняемых работ.

Машинные стежки, строчки, ШВЫ

На современном уровне развития техники большинство строчек ручного стежка при изготовлении одежды по заказам населения могут быть заменены соответствующими машинными.

Машинные стежки разделяются на челночные и цепные.

При образовании стежков на швейных машинах происходит прокалывание сшиваемых материалов иглой с ниткой, вдетой в ушко, образование петли из нитки иглы, переплетение и затягивание ниток стежка, продвижение материала на длину стежка.

Переплетение ниток челночного стежка происходит с помощью челнока, а цепного - с помощью петлителя.

Подачу верхней нитки и затягивание стежка выполняет нитепритягиватель.

Продвижение материала на величину стежка в большинстве швейных машин осуществляется зубчатой рейкой, расположенной в прорези игольной пластины. На рисунке 11 приведена схема видов машинных стежков.

Наиболее распространённой строчкой челночного стежка является стачивающая строчка.

Стачивающая строчка широко применяется при соединении деталей одежды.

Зигзагообразная строчка применяется для выстегивания бортовых прокладок, пришивания кружев и предохранения срезов от осыпания.

Строчки цепных стежков бывают одно- и многониточные, сквозные и потайные.

Стачивающая однониточная цепная строчка является легкораскаемой и используется для временного соединения деталей.

Двухниточная цепная стачивающая строчка прочна и эластична. Эта строчка применяется для соединения деталей из трикотажных полотен, а также при изготовлении изделий из любых тканей для выполнения соединительных швов, в наибольшей степени подвергающихся растягивающим нагрузкам.

Одно- и двухниточную цепные строчки с зигзагообразным расположением стежков применяют для обметывания петель платья и верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента соответственно.

Обметочные строчки цепных стежков предназначены для стачивания материалов при одновременном обметывании срезов. Обметочные строчки однониточного стежка применяют для соединения меховых шкурок; двухниточного стежка - для обмётывания срезов изделий из легкоосыпающихся материалов, а также для обметывания подогнутых краев трикотажных изделий и обмётывания срезов.

Потайную строчку цепного стежка применяют для подшивания подогнутых краев деталей изделия, а также для выстегивания лацканов и воротника.

На рисунках 12 и 13 приведены схемы строчек челночного и цепного стежков.

Строчки цепного стежка при прочих равных условиях требуют большего расхода ниток, чем строчки челночного стежка. Однако, производительность машин цепного стежка выше, так как нижняя нитка в них подаётся также с катушки или бобины, что исключает потери времени на смену шпулек.

Расход ниток на строчку зависит от структуры стежка, количества образующих его ниток и их натяжения, толщины сшиваемых материалов, количества стежков в 1 см строчки и т.д.

Расход ниток на строчки можно определить экспериментальным, расчетным способами или с помощью специального счётчика.

Экспериментальным путем можно установить длину каждой нитки одного стежка для любой строчки (путем распускания строчки). Расход ниток для строчки любой длины определяют по формуле:

L = m * l * l ст ,

где L - расход ниток, см;

m - число стежков в 1 см строчки;

l - длина строчки, см;

l ст - длина ниток одного стежка, см

Длину ниток для любой строчки можно определить расчетным способом, предложенным А.В. Савостицким, на основе схемы, приведенной на рисунке 14.

Длина нитки машинного стежка любой строчки складывается из суммы длин частей нитки: частей, огибающих другую нитку в узлах переплетения стежка l 0 , и частей, находящихся между узлами стежка l з (1-4).

Любая форма стежка приводится к прямоугольной форме путём равномерного сжатия материалов в плоскости стежка по длине строчки. Поэтому длину ниток стежка можно определить приближённо, принимая форму стежка как прямоугольник, и вводя поправочный коэффициент k , учитывающий сжатие материалов и частей ниток в переплетениях.

Рисунок 14 - Схема для определения расхода ниток на машинные строчки

Тогда каждая нитка стежка будет состоять из нескольких прямоугольных участков, длина которых определяется числом n одинаковых частей, длиной одного стежка (см), шириной строчки b (см), толщиной материала h (см), умноженной на поправочный коэффициент k .

Расход ниток на строчку L можно определить, исходя из длины строчки l ; числа отрезков в одном стежке, расположенных вдоль строчки п 1 ; поперек строчки - п 2 ; под углом к линии строчки - п 3 ; в толщине материалов - п 4 .

Длина части 1 определяется по формуле:

Длина части 2 определяется по формуле:

Длина части 3 определяется по гипотенузе прямоугольного треугольника, катетами которого являются длина и ширина стежка.

Длина части 4 определяется по формуле:

Суммируя эти части и умножая сумму на длину строчки, получаем общую формулу для определения расхода ниток на различные строчки:

Для определения расхода ниток на конкретную строчку по её схеме определяют значения п 1 , п 2 , п 3 , п 4 и подставляя их в общую формулу, получают расчетную формулу для этой строчки. К примеру, для стачивающей двухниточной челночной строчки челночного стежка (рисунок 12 а) п 1 = 2; п 2 = 0; п 3 = 0; п 4 = 2; в = 0. Подставив эти значения в общую формулу, получим расчётную формулу для определения расхода ниток для двухниточной челночной стачивающей строчки:

L = 2 l (1+ k * m * h )

В промышленности чаще используется метод определения расхода ниток с помощью специального счётчика.

Сущность указанных способов определения расхода ниток подробно изложена в литературе.

При выборе машинных стежков сопоставляют строчки, образованные теми или иными стежками, не только по величине расхода ниток, но и, прежде всего, по таким качественным показателям как распускаемость, эластичность, прочность.

С помощью ручных и машинных строчек выполняют различные технологические операции.

Терминология ручных и машинных работ приведена в таблице 2.

Таблица - Терминология ручных и машинных работ

К швам, как и к одежде в целом, предъявляются потребительские и промышленные (производственные) требования. К потребительским требованиям относят внешнее оформление шва, целостность строчки, равномерность стежков и др. Промышленные требования к швам определяют расход ниток и материалов, трудоёмкость выполнения.

Качество выполнения швов зависит от соблюдения их параметров : ширины шва, количества строчек и расстояния между ними, частоты стежков, номера ниток и игл.

Ширина шва зависит от его конструкции. В одних швах она определяется расстоянием от среза детали до скрепляющей строчки (рисунок 15 а ), в других - расстоянием от перегиба детали до строчки (рисунок 15 б , в ) и др.

Конструкция ниточных швов определяется расположением деталей и строчек в шве и величиной припусков на швы. В зависимости от конструкции и назначения ниточные швы делятся на соединительные, краевые и отделочные .

С помощью соединительных швов выполняют операции по соединению деталей изделий. Ширина соединительного шва зависит от его конструкции, вида изделия, модели и свойств материалов. Частота строчки определяется волокнистым составом ткани, назначением изделия, видом шва.

К соединительным швам относятся стачные, накладные, настрочные, бельевые.

При выполнении стачных швов детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают. Припуски на шов заутюживают или разутюживают.

При соединении деталей накладным швом с открытым срезом деталь накладывают на другую без подгиба среза, с закрытым срезом - подгибая его, и прокладывают строчку с помощью лапки - направителя.

Накладной шов с открытым срезом применяется в основном для соединения прокладок, а с закрытым - для соединения накладных карманов, кокеток, манжет с основными деталями.

При выполнении настрочного шва с открытыми срезами срезы соединяемых деталей уравнивают и стачивают детали первой строчкой, затем шов заутюживают и прокладывают отделочную строчку. При выполнении настрочного шва с закрытым срезом срез настрачиваемой детали смещают относительно нижней детали. Настрочные швы применяют при соединении деталей изделий из плотных материалов, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке.

Бельевые швы характеризуются тем, что срезы деталей в них заключены между строчками, что повышает прочность соединения. Выполняются бельевые швы на машинах со специальными лапками, двухигольных машинах.

Краевые швы в кант применяют для обработки краев клапанов, воротника, карманов и других деталей. Для их выполнения детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают, затем шов вывертывают, выправляют из одной детали кант и приутюживают. Кант может закрепляться отделочной строчкой.

Обтачной шов в рамку простой применяется при обработке прорезных карманов и обтачных петель. Обтачку обычно перегибают пополам, заутюживают и притачивают к основной детали.

Шов в рамку сложный выполняют двумя строчками. Обтачку притачивают к основной детали, шов разутюживают, затем обтачкой огибают припуск на шов и для закрепления рамки прокладывают отделочную строчку. Шов применяют при обработке карманов.

Швы в подгибку бывают с закрытыми, открытыми, окантованными срезами и притачной подкладкой.

Окантовочные швы применяются для обработки срезов и краев деталей.

Отделочные швы используются при обработке складок, отделочных элементов.

Оборудование для выполнения ниточных швов

Швейные машины разнообразны по своему назначению, внешнему виду, устройству. В зависимости от этого им присваивают номера (классы). Швейные машины делятся на машины неавтоматического и полуавтоматического действия.

При выполнении операций на машине неавтоматического действия исполнитель направляет и придерживает обрабатываемые детали, т.е. операции выполняются с обязательным участием работающего.

Выполнение операций на машинах полуавтоматического действия происходит в автоматическом режиме.

Основная доля швейного оборудования представлена в виде конструктивно-унифицированных рядов. В такие ряды входят базовая машина и её модификации.

В зависимости от назначения швейные машины подразделяются на:

- универсальные (общего назначения) - стачивающие машины двухниточного челночного стежка;

- специальные (определенного назначения) - для выполнения операций определённого наименования (подшивочные, обметочные и др.);

- специализированные - для выполнения определённых операций путем конструктивного изменения универсальных и специальных машин (машины для втачивания рукавов, обтачивания бортов и др.);

- специальные полуавтоматы . Это машины для обтачивания клапанов, пришивания пуговиц, изготовления петель и др.

Технологическая характеристика швейных машин включает в себя следующие данные: класс, назначение, тип стежка, значение максимальной частоты вращения главного вала, величину длины стежка, номера игл, дополнительные и другие данные.

Основными рабочими органами швейной машины челночного стежка являются: игла, челночный комплект, нитеподающее устройство, устройство для продвижения материала, прижимная лапка.

Игла швейной машины (рисунок. 17) представляет собой стальной стержень, состоящий из утолщенной части - колбы 6, и, собственно, иглы - стержня с длинным подводящим и коротким отводящим желобками, с острием 3, с ушком 2 на острие и выемкой над ушком 4. Эта часть называется лезвием иглы 7. Иглы могут быть с одним длинным подводящим желобком и с двумя желобками. Колба 6 предназначена для закрепления иглы в игловодителе швейной машины. На колбе расположена маркировка - название фирмы и номер иглы. Машинные иглы характеризуются типом и номером. Тип иглы характеризует ее конструкцию и предопределяет возможность применения иглы для конкретной швейной машины. Номер - это диаметр лезвия в сотых долях миллиметра. Например, №90 - говорит о том, что диаметр лезвия иглы составляет 0,9 миллиметра.

Рисунок 17 - Игла для швейных машин

Челноки швейных машин бывают двух видов:

1) колеблющиеся;

2) вращающиеся.

Вращающиеся челноки наиболее часто используются в швейных машинах.

Нитеподающее устройство бывает трёх типов:

1) шарнирно-стержневое;

2) кулисное;

3) вращающееся.

Основным органом двух первых устройств является рычаг с усиком на конце, совершающий движения вверх и вниз по дуге или по сложной траектории. Вращающийся нитеподатчик имеет четыре точки взаимодействия с ниткой иглы.

Основным органом перемещения материала в швейных машинах челночного стежка являются зубчатые рейки, которые перемещаются по эллиптической траектории в вертикальной плоскости и прижимают материал к подошве прижимной лапки, продвигая его на длину стежка. Реечные устройства могут содержать одну рейку; две рейки, расположенные по одну сторону материала и имеющие возможность перемещаться с различной скоростью; две рейки, расположенные по разные стороны материала - сверху и снизу. Реечные устройства различных типов позволяют выполнять швы с посадкой одного слоя материала (например, при обтачивании воротника, края борта); при обработке изделий из труднотранспортируемых материалов обеспечить качественное выполнение швов (при обработке изделий из таких тканей на машинах с однореечным механизмом продвижения материалов происходит стягивание строчки, появляется волнистость по линии строчки).

К рабочим органам машин цепных стежков относятся иглы (прямые и изогнутые - применяемые в машинах потайного стежка), крючки и петлители, нитеподающие устройства и устройства продвижения материала.

Иглы машин цепного стежка по конструкции сходны с иглами машин челночного стежка, но мелкий желобок у игл для машин цепного стежка имеет такую же длину, как и глубокий. Такую конструкцию игла имеет с целью предохранения игольной нитки от излишнего истирания о материал в процессе образования стежка.

Это различие в конструкции игл объясняется ещё и тем, что в процессе затягивания стежка принимает участие игла, и нитка должна перетягиваться из предыдущего стежка при прокалывании материала иглой (в машинах челночного стежка этого перетягивания нет).

Вместо челночных комплектов на машинах цепного стежка установлены петлители (заправленные нитками) и крючки (без ниток). Петлители и крючки имеют разнообразную конструкцию и способы перемещения относительно иглы (в зависимости от разновидности выполняемых строчек и назначения швейной машины).

Для обеспечения процесса образования стежков машины имеют нитеподающие устройства для подачи игольных ниток и для ниток петлителей.

Нитеподающие устройства имеют различную конструкцию в зависимости от вида выполняемых строчек.

Парк технологического оборудования для выполнения ниточных строчек разнообразен по составу и многочислен по количеству классов оборудования. На рисунке 18 приведена схема, иллюстрирующая разновидность швейного оборудования неавтоматического действия. К машинам полуавтоматического действия относятся полуавтоматы для пришивания пуговиц, крючков, петель и др.; для выполнения закрепок и строчек сложных конфигураций; для обметывания петель и др. Машины полуавтоматического действия обеспечивают стабильность качества обработки при низкой трудоемкости выполнения операций. На предприятиях сферы услуг применение машин полуавтоматического действия ограничено в связи с низкой степенью их загрузки.

Увеличению производительности труда и повышению качества выполнения операций способствует применение микропроцессорных систем управления в швейных машинах. Оборудование с микропроцессорными системами управления широко применяется на предприятиях массового производства.

Повышению производительности труда и уровня качества обработки изделий на предприятиях любого типа способствует применение специальных приспособлений (приспособлений малой механизации) к швейным машинам. Согласно классификации, предложенной ЦНИИШП, все приспособления разбиты на 6 групп:

1) приспособления для обеспечения параллельности строчки краю соединяемых деталей или другому ориентиру;

2) приспособления для подгибания срезов одной детали;

3) приспособления для одновременного подгибания срезов нескольких деталей;

4) приспособления для окантовки срезов;

5) приспособления для фиксации мест расположения обметочных петель;

6) прочие приспособления.

Клеевые соединения деталей одежды

Методы клеевого соединения деталей одежды широко применяются при изготовлении пальто, костюмов, жакетов и других видов одежды. Применение этих методов дает возможность сократить затраты времени на изготовление изделия и при этом улучшить его качество.

Клеевым называют неразъемное соединение, образующееся в результате взаимодействия клеящего вещества со склеиваемыми материалами химическим или термическим способом.

Наибольшее применение в швейной промышленности нашли клеевые материалы из термопластичных полимеров: полиамидных (П-54, П-548, П-12/6/66, ПКО-104) и полиэтиленовых (ПВД).

Сущность процесса склеивания с применением термопластичных клеевых материалов заключается в следующем: при нагревании склеиваемых материалов, находящихся под давлением, клей переходит в вязкотекучее состояние и проникает в склеиваемые материалы на некоторую часть их толщины, где затем при охлаждении затвердевает и образует клеевое соединение.

К клеевым соединениям, применяемым при изготовлении швейных изделий, применяются следующие требования:

- прочность, характеризуемая двумя показателями - пределом прочности при сдвиге и сопротивлением расслаиванию;

- эластичность и гибкость. Жесткость клеевых соединений зависит не только от свойств самого клея, но и от толщины слоя клея, способа нанесения клеевого покрытия (сплошное, точечное), жёсткости самих материалов;

- водостойкость;

- устойчивость к химической чистке.

На качество клеевых соединений влияют: температура гладильной поверхности, удельное давление на обрабатываемую деталь, продолжительность воздействия тепла и давления, степень увлажнения обрабатываемых деталей.

При изготовлении швейных изделий применяют различные термопластичные клеевые материалы, к которым относятся:

· Прокладочные материалы, представляющие собой текстильные прокладочные материалы, на одну из сторон которых нанесено клеевое покрытие (точечное регулярное, точечное нерегулярное, сплошное). Эти материалы применяют для придания упругости деталям, увеличения их формоустойчивости, жёсткости.

Прокладочные детали из материалов с клеевым покрытием особенно широко применяются при изготовлении пальто, пиджаков, жакетов и т.д. Соединение основных деталей (например, переда пальто, пиджаков, жакетов) с клеевыми прокладочными деталями по всей или большей части их поверхности называется фронтальным дублированием .

· Кромки, представляющие собой полоску материала (чаще всего из хлопчатобумажной ткани), покрытую с одной стороны порошком клея.

Кромку прокладывают по низу изделия, вдоль линии проймы и в других местах деталей для повышения их устойчивости к растяжению во время эксплуатации одежды.

· Клеевые нити - моноволокно толщиной 0,3 ? 0,5 мм из полиамидной смолы или полиэтилена высокого давления.

Применяется клеевая нить для незаметного закрепления краёв деталей (бортов, лацканов и др.), когда по модели не предусмотрена отделочная строчка.

· Клеевая паутинка - волокнистый нетканый материал, состоящий из волокон расплава полиамидов или полиэтилена высокого давления.

Клеевую паутинку применяют для закрепления подогнутых краев деталей (низ изделия, низ рукава и др.), для закрепления деталей (бортов, воротников и др.).

Клеевые соединения с применением термопластичных клеевых материалов выполняют с помощью утюжильного или прессового оборудования периодического или непрерывного действия.

Сварные соединения деталей одежды

Сварка является прогрессивным методом безниточного соединения деталей одежды, основанным на термопластичности материалов.

Соединение образуется в результате сваривания термопластических материалов путём доведения соединяемых поверхностей в зоне контакта материалов до вязкотекучего состояния с последующей фиксацией.

В швейном производстве применяют термоконтактный, высокочастотный и ультразвуковой способы сваривания.

Термоконтактный способ сваривания заключается в том, что место соединения термопластичных материалов нагревают до температуры их размягчения при непосредственном контакте с электронагревателем, в результате чего при охлаждении образуется сварной шов. Термоконтактную сварку можно выполнить ручным (с помощью утюгов, паяльников, нагреваемых роликов) или механизированным (с помощью машины типа стачивающей швейной с нагревательным элементом) способами.

Высокочастотный способ сваривания состоит в том, что термопластичный материал перемещается между двумя пластинами (электродами), к которым подается переменный электрический ток высокой частоты. В результате поляризации молекул пластической массы материала происходит выделение тепла внутри самого материала; за счет этого тепла и давления, оказываемого электродами, происходит сваривание.

Высокочастотная сварка осуществляется на специальных установках (УЗП-2500А, УЗП2-2,5Е и др.) и прессах (ЛГС-15 и др.).

Ультразвуковое сваривание состоит в том, что материал подвергается воздействию ультразвуковых колебаний и одновременно давлению, создаваемому металлическими излучателями, которые преобразуют электрические колебания в механические. Под действием ультразвуковых колебаний соединяемые поверхности термопластичных материалов нагреваются до вязкотекучего состояния и свариваются. Для соединения деталей изделий ультразвуковой сваркой применяют машину БШМ-1 и др. кл.; для выполнения петель и закрепок - ультразвуковую установку УПУ-1 и др. кл.

В сварных швах не допускаются стягивание, растяжение, посадка материала, прожоги, перекосы, смещения, продавливание. Концы сварных соединений дополнительно не закрепляются.

Влажно-тепловая обработка швейных изделий

Влажно-тепловой называется обработка детали или изделия с использованием влаги, тепла и давления. Влажно-тепловая обработка (ВТО) основана на свойствах высокополимерных материалов, служащих сырьем для изготовления одежды, изменять свое строение под действием влаги и тепла.

- При действии на материалы влаги и тепла они могут находиться в трех состояниях (рисунок 19):

- стеклообразном, характеризующемся легкообратимыми деформациями (область температур до t с );

- высокоэластичном, обладающим большими, но еще обратимыми деформациями (область температур от t c до t m );

- вязкотекучем, характеризующемся резким возрастанием необратимых деформаций (область температур выше t m )

При влажно-тепловой обработке используется температурный режим в пределах t c - t m . Нагревание выше температуры tm приводит к резкому и необратимому росту деформации в результате перехода полимера в вязкотекучее состояние. Это состояние используется для соединения деталей одежды термопластическими клеями и сваривания термопластических материалов.

Исследования текстильных материалов показали, что термодинамические кривые ткани подобны термодинамическим кривым монолитных полимеров. Процесс влажно-тепловой обработки состоит из трёх стадий:

- первая стадия, на которой воздействие тепла и влаги на ткань ослабляет действие межмолекулярных сил в волокнах;

- вторая стадия, на которой под действием сил давления изменяется конфигурация цепей волокон;

- третья стадия, на которой после удаления влаги из ткани и охлаждения восстанавливаются связи между молекулами при новой конфигурации их цепей, закрепляя этим полученную на второй стадии форму.

Разные материалы различно реагируют на влажно-тепловую обработку, что зависит прежде всего от их волокнистого состава. Для обеспечения качественного выполнения ВТО, повышения производительности труда необходимо уметь подбирать режимы обработки и строго их соблюдать.

Под режимами влажно-тепловой обработки понимается диапазон значений основных факторов (температура, влажность, продолжительность воздействия, давление) и их взаимосвязь.

Нарушение режимов влажно-тепловой обработки может привести к появлению определённых дефектов: пятен, опалов, лас, усадки, опаливанию ворса, изменению цвета и других дефектов.

Влажно-тепловая обработка включает: внутрипроцессную обработку деталей и узлов изделия, целью которой является уменьшение толщины краев и швов при сохранении их формы соответственно срезам деталей, получение складок, вогнутых и выпуклых плавных поверхностей деталей, создающих форму; и окончательную обработку, назначением которой является закрепление форм внутрипроцессной обработки и придание товарного вида изделию.

Применяемые при влажно-тепловой обработке операции различны по наименованию (таблица 3).

Таблица 3 - Терминология операций влажно-тепловой обработки

Подобные документы

Основные этапы изготовления швейных изделий: проектирование, подготовительно-раскройный, пошив, отделка. Материалы для изготовления деталей одежды, способы их соединения. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Дефекты при изготовлении одежды.

реферат , добавлен 17.09.2009


Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения карманов швейных изделий. Особенности разрешения деталей карманов при различных способах обработки их краев. Изготовление образцов данной детали одежды по разработанной ранее технологии.

контрольная работа , добавлен 12.03.2012


Процесс обработки и сборки бортов в разных видах изделий. Способы обработки и сборки бортов верхней одежды. Разработка технологической карты, составление графической схемы обработки изделия. Направление совершенствования процесса обработки изделий.

лабораторная работа , добавлен 14.04.2009


Технология придания объемно-пространственной формы деталям швейных изделий, влажно-тепловая обработка тканей: виды, стадии, режимы, технические условия выполнения работ; оборудование и приспособления, история утюга. Уход за изделиями из различных тканей.

презентация , добавлен 14.09.2011


Основные этапы изготовления одежды. Способы соединения деталей. Разновидности дефектов, механизм их появления и методы устранения. Технологические дефекты транспортировки и хранения готовых швейных изделий. Дефекты моделирования и способы их устранения.

курсовая работа , добавлен 19.11.2013


Формирование качества, износостойкости и товарного вида швейных изделий. Технологические процессы и операции влажностно-тепловой обработки. Виды и назначение утюжильного оборудования: утюги, пульверизаторы, столы, гладильные прессы; техника безопасности.

курсовая работа , добавлен 29.01.2014


Основные способы отделки и украшений швейных изделий, виды технологического оборудования для реализации данных типов работ. Вышивальная машина, области применения вышитых тканей. Описание оборудования для варки и химической обработки джинсовых изделий.

реферат , добавлен 08.03.2011


Строение ацетатных и триацетатных волокон. Основные элементы структуры швейных изделий. Свойства волокон и область их использования. Текстурированные нити, их виды, получение, свойства и использование. Штопорность швейных ниток и методы ее определения.

контрольная работа , добавлен 26.01.2015


Характеристика защитной функции одежды. Деление класса бытовой одежды по предметному перечислению. Достоинства и недостатки "Единого метода конструирования одежды". Характеристика телосложения женских фигур. Конструирование одежды в массовом производстве.

контрольная работа , добавлен 28.11.2009


Контроль знаний по технологии швейных изделий, оборудованию швейного производства, конструированию, моделированию и художественному оформлению одежды, автоматизации технологических процессов, общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.

Пошив швейных изделий осуществляется по принципу потока.

Поток - это такой метод организации производства, при котором изготовление изделия расчленяется на последовательный ряд операций, равных или кратных по затратам времени. Оборудование в потоке устанавливается в порядке технологической последовательности обработки. Для обеспечения одновременного выполнения операций на потоке и достижения ритмичности при работе применяются различные технические и организационные мероприятия. Они включают:

♦ подбор машин и оборудования по производительности;

♦ использование регулирования скорости конвейера;

« техническое оснащение ручных и машинных работ дополнительными приспособлениями;

♦ оптимальное использование квалификации исполнителей и производительности их труда.

Потоки различаются по ряду признаков: количеству одновременно пошиваемых изделий - одно- и многофасонные; мощ

ности, т.е. количеству пошиваемых изделий в смену, - малой, средней и высокой; способу передачи полуфабриката - агрегатные (вручную) и конвейерные (движение ленты).

В производстве швейных изделий обобщенно можно выделить три направления.

1. Дальнейшее совершенствование старой классической технологии изготовления одежды на основе широкого использования клеевых материалов, концентрации операций, организации производства и труда, осуществления мер по комплексной механизации и автоматизации производства.

2. Применение непрерывной технологии изготовления одежды. В этом случае два полотна ткани, стягиваемые с рулонов, одновременно стачиваются по контурам деталей и выкраиваются (система рулонного питания). По предварительным расчетам применение этой технологии позволяет резко (в два-три раза) повысить производительность труда, сократить удельный вес вспомогательных и переместительных операций, достигнуть более высокого уровня механизации производства. Частичная реализация принципов непрерывной технологии осуществляется в настоящее время при изготовлении воротничков сорочек, поясов, шлевок и ряда других деталей при рулонном питании машин материалами.

3. Изготовление одежды непосредственно из волокна, прядильного раствора или расплава полимера, минуя процессы прядения, ткачества, шитья. Волокна наносятся на объемные перфорированные формы, соответствующие по форме и размеру изделиям, и скрепляются связующими растворами. При изготовлении одежды из раствора его вводят в формы с получением законченных деталей и узлов. Расчеты показывают высокую эффективность этого способа: производительность труда повышается в восемь-десять раз, расход материала сокращается на 10-15 %.

Процесс пошива швейного изделия включает операции, которые можно разделить на три группы:

1) заготовительные;

2) монтажные;

3) заключительно-отделочные.

При заготовительных операциях производятся выполнение вытачек, обработка краев срезов деталей, придание им объемной формы, подготовка отдельных деталей и узлов к соединению.

Монтажные - это операции соединения деталей и узлов в изделие, т.е. соединение полочек со спинкой, воротника с изделием, пришивка подкладки и др.

Заключительно-отделочные операции направлены на окончательное изготовление изделия и придание ему товарного вида. Это утюжильные операции, пришивание фурнитуры, удаление ниток, загрязнений, придание объемной формы изделию. В каждую из этих групп операций входят ручные и машинные. Операции влажно-тепловой обработки характерны для каждой группы.

Из указанных трех групп операций пошива швейных изделий важнейшая роль принадлежит монтажным, т.е. операциям соединений. Это определяется тем, что при современных методах обработки изделие собирают из множества деталей, что позволяет рационально использовать материалы, обеспечивает лучшее облегание изделием фигуры человека. Кроме того, соединения должны обеспечивать высокие плотность и прочность.

Соединения деталей осуществляют четырьмя способами: ниточным, клеевым, сварным и комбинированным.

Ниточные соединения занимают наибольший удельный вес, так как они универсальны для изготовления изделий различной конструктивной сложности, прочны, эластичны, имеют красивый внешний вид. Однако эти соединения не лишены недостатков - большой расход ниток (мужской пиджак - 16-18 м, женское платье - 22-24 м, брюки - 8,5-9,5 м), большие трудозатраты; обрывность ниток заметно (на 7-12 %) снижает производительность труда. Ниточные соединения осуществляют за счет стежков, строчек и швов.

Стежок - законченный цикл переплетения ниток между двумя последовательными проколами иглы.

Строчка - ряд повторяющихся стежков.

Шов - место соединения двух или более деталей, причем соединяемые детали располагаются либо по одну, либо по обе стороны шва.

По способу выполнения стежки, строчки и швы могут быть ручными и машинными. Их характеристики определяются длиной, частотой, шириной и видом стежка, шагом строчек, швов, шириной швов.

Ручные стежки, строчки, швы выполняются при помощи ручных игл. Они имеют то же назначение, что и машинные.

Машинные стежки по способу переплетения ниток подразделяются на челночные и цепные.

Челночные стежки образуются за счет переплетения в толще соединяемых материалов двух нитей (верхней, сматываемой с катушки, и нижней, сматываемой со шпульки челнока).

Цепные стежки получаются переплетением одной, двух и более нитей на поверхности соединяемых материалов.

Ниточное челночное соединение прочно, эластично, но малорастяжимо.

Цепное ниточное соединение уступает челночному по прочности, но имеет высокие эластичность и растяжимость. Последнее особо важно для соединений деталей и материалов высокой растяжимости (трикотажных полотен и др.).

Машинные строчки подразделяются на линейные (для стачивания деталей), фигурные (для притачивания декоративных деталей, выполнения различных отделок), обметочно-подши-вочные (обметывание срезов деталей, подшивание подогнутых краев деталей с одновременным их обметыванием) и потайные (для соединения деталей невидимыми с лицевой стороны стежками).

Машинные строчки должны соответствовать ряду требований, зафиксированных в нормативно-технической документации. В стандартах регламентируется количество (частота) стежков на 1 см строчки, номера хлопчатобумажных и шелковых ниток, толщина ниток из химических волокон (текс и метрический номер), номера применяемых швейных игл. Эти показатели устанавливаются в зависимости от вида изделия, волокнистого состава и назначения тканей и других материалов, вида используемых машин.

Процесс эксплуатации швейных изделий определяет многообразие воздействий на швы: растяжения, изгибы, атмосферные воздействия, различные способы ухода - глажение, стирка, химическая чистка и др. Поэтому они должны обладать высокой стойкостью к этим воздействиям, что обеспечивается их выбором и характеристиками швов, учетом параметров соединяемых материалов.

С учетом их конструктивных особенностей и назначения ниточные швы делят на соединительные, краевые и отделочные.

Соединительные швы отличает расположение деталей по обе стороны строчки. Они включают: стачной, настрочной, накладной, стыковой, запошивочный, «в замок» и двойной.

Стачной шов - наиболее распространенный, им соединяют детали различных видов швейных изделий. Он выполняется одной строчкой. Разновидности стачного шва: в разутюжку, в заутюжку, в ребро, в расстрочку.

Настрочной шов выполняется двумя строчками в два приема, его прочность в 1,5 раза выше, чем стачного. Настрочной шов может быть с открытыми срезами, используется для соединения продольных деталей, невидимых с лицевой и изнаночной

сторон изделия. Его разновидность - настрочной шов с подогнутым краем, который применяется при изготовлении легкого платья, юбок и др.

1 - стачной: а - в разутюжку, б - в заутюжку, в - в расстрочку; 2 - настрочной с открытым и подогнутым краями; 3- накладной шов с открытым и закрытым срезами; 4- стыковой; 5-запошивочный; б - шов «в замок»; 7-двойной; 8- обтачнойа - в раскол, б-в кант, в-с кантом; 9-шов в подгибку с открытым и закрытым срезом; 10- окантовочный: а - с открытым срезом окантовки, б - с закрытым срезом окантовки

Стыковой шов отличают отсутствие утолщений и высокая прочность. Он наиболее приемлем для соединения промежуточных деталей.

Для бельевых изделий, изделий из тонких осыпающихся тканей, мешковины карманов, где исключена дополнительная обработка срезов, применяют запошивочные швы, швы «в замок» и двойные. Конструкция этих швов такова, что срезы соединяемых деталей не видны ни с лицевой, ни с изнаночной сторон. Такая конструкция швов определяет их стойкость к многократным стиркам, глажению, механическим воздействиям.

Краевые швы используют для обработки края деталей. Их основным признаком является расположение деталей по одну сторону шва. К ним относятся обтачные швы и швы в подгибку.

Обтачные швы применяют при обработке краев бортов, воротника, клапанов, листочек и других деталей одежды.

Швы в подгибку используют для обработки краев воротников, низа изделий, низков рукавов. Они бывают с открытым

срезом, закрываемым пришитой подкладкой, а также при использовании неосыпающихся тканей. При употреблении в изделиях осыпающихся тканей применяют швы в подгибку с закрытым срезом, т.е. с двойной подгибкой края.

Отделочные швы включают окантовочные, рельефные, а также швы, используемые при выполнении вытачек, складок, сборок и т.д. (см. рис. 4.8).

Окантовочные швы служат для отделки открытых срезов (проймы, горловины, низа изделия, подбортов) деталей верхней одежды, легкого платья и белья. Они могут быть с открытыми, закрытыми срезами, а также отделанными специальной тесьмой, полоской шелковой ткани.

Рельефные швы представляют собой прямые, ломаные и фигурные линии. Их применяют для получения выпуклого рельефа за счет прокладывания шнура, жгута, а также двойной полоски ткани.

Вытачки (швы, которые не проходят по всей детали) придают изделию необходимую форму, являются элементом отделки изделия.

Складки могут быть односторонними, встречными, байтовыми и сплошными. Они выполняют функции соединения и отделки.

При выборе швов для изготовления швейных изделий исходят из их основных показателей: внешнего вида, определяющего художественно-эстетическое оформление, толщины (количества слоев в шве), прочности и выносливости, положения краев материалов в шве (открытого, закрытого). Основные из этих показателей регламентированы ГОСТ 12807. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

Важно особо выделить такие показатели швов, как прочность, выносливость, растяжимость.

Влияние конструкции шва на прочность и выносливость ниточного

соединения

соединения

Примечание. Расстояние между строчками - 3 мм, частота строчки - 6 стежков на сантиметр, нитки хлопчатобумажные (в тексах) № 50/3.

Наряду с видом швов прочность и выносливость соединений определяется прочностью ниток (природа волокна, толщина, количество сложений), натяжением ниток в шве, частотой стежков и другими факторами.

Склеивание деталей швейных изделий осуществляется за счет использования клеев. Они представляют собой высокомолекулярные соединения, применяемые в виде растворов, расплавов, порошков, пленок, тесьмы, клеевого прокладочного материала со сплошным или точечным покрытием. Использование клеевых соединений возрастает; они в сравнении с ниточными значительно повышают производительность труда, снижают трудоемкость изготовления швейных изделий.

Склеивание термопластичным клеем осуществляется за счет его перевода из твердого в вязкотекучее состояние, последующего проникновения в материал и охлаждения. При этом основными параметрами клеевых соединений являются: температура 140-180 °С, удельное давление 0,1-0,6 кгс/см 2 , время прессования - 15-90 с.

Разработаны и широко применяются следующие основные клеи: БФ-6; ПВБ-К1; ПА-54 или ПА-548, полихлорвиниловый, полиэтиленовый и др. .

Виды и составы клеев

Виды и составы клеев

К соединениям швейных изделий предъявляются разнообразные требования, обусловленные воздействиями производства, эксплуатации, ухода. При этом свойства клеевых соединений зависят от многих факторов: характеристик клеев, соединяемых материалов, режимов склеивания. Важнейшими показателями клеевых соединений являются прочность, жесткость,

атмосферостойкость, стойкость к мыльно-содовым растворам (стирке), химической чистке и др.

Механические свойства клеевых соединений определяют в основном прочность и жесткость. Прочность соединений следует дифференцировать с учетом того, какие преимущественно деформации испытывают швы швейных изделий - сдвига или расслаивания. По прочности на сдвиг клеевые соединения превосходят ниточные. Поэтому в узлах и деталях, «работающих» на расслаивание (боковой шов, шов проймы, середины спинки), клеевые соединения неприемлемы. Наименьшую жесткость обеспечивают соединения с использованием клея ПВБ-К1, наибольшую - на основе полиамида ПА-548.

Прочность обусловлена и параметрами прессования. Она увеличивается с повышением температуры, времени выдержки и давления. При воздействии воды, кипячении, особенно в растворе мыла с водой, характерна значительная потеря прочности большинства клеевых соединений (30-75 %).

Наиболее устойчивы к действию воды и стирке клеевые швы на основе полиэтилена. Поэтому клеевая полиэтиленовая пленка - наиболее целесообразный материал для изделий, подвергающихся многократным стиркам (бельевых изделий, сорочек и др.), В процессе носки изделия подвергаются также действию атмосферных факторов (дождя, компонентов воздуха, солнечного света). Происходящие при этом процессы старения высокомолекулярных органических веществ наиболее активно протекают под воздействием ультрафиолетовых лучей во взаимодействии с кислородом воздуха и влагой. Однако это воздействие ослабляется тем, что пленки клея находятся внутри соединенных деталей (материалов). Важно то, что старение ведет не только к потере прочности и эластичности соединения, но и к увеличению его жесткости и хрупкости. Обобщенно следует отметить, что клеевые соединения соответствуют предъявляемым требованиям, если не произойдет заметного изменения их свойств за обычный срок носки изделия (3-5 лет).

В процессе эксплуатации выявляется потребность в проведении химических чисток изделий. Соединения на основе клеев БФ-6, ПВБ-К1, клеевой пленки ПВБ, клея ПА-548 устойчивы к обработке бензинами и хлорированными углеводородами, используемыми в операциях химической чистки. Для обеспечения более высоких прочности, герметичности используют комбинированные соединения.

Сварные соединения отличаются тем, что осуществляются без использования дополнительных материалов (ниток, клеев).

Рис. Конструкции комбинированных швов:

а - стачной с предварительной термоконтрактной сваркой; б, в, г - настрочной с герметизацией лентой; б, е - стачной с односторонней и двусторонней герметизацией жидким клеем; ж - стачной с герметизацией лентой; з, и - шов встык с одно- и двусторонней герметизацией лентой; к, л, м, н, о, п - накладной с односторонней (с лицевой стороны или изнанки) и двусторонней герметизацией лентой, выполненной одной (к, л, м) или двумя [и, о, л) строчками; р - шоа в подгибку с герметизацией

Сущность сварного соединения двух или нескольких деталей состоит в переводе материалов из термопластичного в вязкоте-кучее состояние под воздействием какого-либо источника энергии. Макромолекулы полимеров приобретают при этом способность перемещаться в пограничных слоях, диффундировать в такой же полимер и при охлаждении фиксироваться. Процесс может протекать под давлением и без него.

Развитие сварных соединений обусловлено все более широким использованием в швейном производстве различных термопластичных материалов, разработкой оборудования, возможностями повышения производительности труда, улучшением качества и внешнего вида одежды, экономией материалов. Очевидна прогрессивность и перспективность этого направления в швейной отрасли.

Сварные соединения применяют при изготовлении швейных изделий из пленочных материалов или из материалов с пленочным покрытием, а также из тканей, трикотажных полотен из термопластичных волокон или с их содержанием не менее 65 %.

Сварка деталей швейных изделий осуществляется тремя способами: термоконтактным, высокочастотным и ультразвуковым.

Термоконтактная сварка осуществляется за счет воздействия тепла или излучения от твердого нагретого инструмента на соединяемые поверхности материалов и последующего их спрессовывания.

Разновидностью этого метода является сварка электронагревом и термоимпульсная сварка. В последнем случае носителем тепла является полоска металла. Ее нагрев обеспечивается за счет сильных импульсов тока, обеспечивающих перевод материалов в вязкотекучее состояние.

При охлаждении пластин направление теплового потока изменяется, тепло отводится от свариваемых материалов, шов остывает. Последнее исключает прилипание термопласта к электроду. Термоимпульсной сваркой можно соединить очень тонкие (менее 0,1 мм) пленки, а также все термопластичные пленки толщиной ОД-0,2 мм при одностороннем и 0,3-0,5 мм при двустороннем подогреве. Кроме того, вследствие простоты и экономичности этот способ применим и для соединений материалов с термопластичным покрытием.

Высокочастотная сварка базируется на способности высокочастотного поля генерировать тепло внутри свариваемых материалов. Простейшая установка для нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) может быть представлена конденсатором, роль пластин которого выполняют электроды установки, а соединяемые детали - диэлектрика конденсатора. Процесс происходит под давлением. Соединение может осуществляться последовательным (точечным или роликовым) и параллельным (на прессе) методом.

Как и термоконтактная сварка, рассматриваемый способ применим для соединения пленок и материалов с термопластичным покрытием. Пленочные материалы применяют при изготовлении плащей, накидок и других защитных изделий. Материалы с пленочным покрытием широко используются для бытовой одежды (курток, пальто, головных уборов), а также для специальной одежды и галантерейных изделий. Сварка ТВЧ имеет преимущества и недостатки. Преимущества - высокие производительность, качество соединений и внешнего вида швов. Недостатки обусловлены высокими стоимостью и сложностью оборудования, необходимостью экранизации работников и рабочих зон от действия ТВЧ.

Рис. Схема сварки методом высо коч астотн о го нагрева:

1 - электроды; 2 - пленка; 3 - зона нагрева

Ультразвуковой метод состоит в преобразовании электрических колебаний ультразвуковой частоты в механические колебания сварочного инструмента, сопровождающиеся теплообразованием. Метод позволяет с успехом соединять материалы с низкой электро- и теплопроводностью, которые другими методами сварки трудно или невозможно соеди-Рис. Схема ультразвуковой сварки нить (полиэтилен, полисти-термопластичных материалов: poJIj ф Т оропласт-4 и т.д.).

1 - вибратор; 2 - концентратор; 3 - термо- Важно отметить и боль-ппастичкые материалы; 4 - опора-отражатель; шую широту применения 5 - опорная поверхность стола материалов - все термопла

сты в широком диапазоне толщин, ткани и трикотажные полотна из термопластичных волокон или с их содержанием не менее 65 %, искусственные кожи. Успешно соединяются также натуральные ткани с синтетическими. Более широкое применение сварных соединений сдерживает относительно небольшой перечень швов: стачной, накладной, стыковой, краевой с подгибкой среза, отделочные, а также их повышенная жесткость и невысокая прочность на расслаивание.

По важнейшим свойствам сварные соединения равнозначны ниточным - они имеют красивый внешний вид, небольшую толщину, герметичны.

По просьбам форумчанок появился этот мастер-класс.Спасибо всем,кто сподвиг меня на его создание!

Втачной рукав может быть одношовным и двухшовным.

Если ткань,с которой вы работаете тяжёлая или излишне мягкая,рыхлая,то линию проймы нужно укрепить клеевой прокладкой или приутюжить флизелин формбанд-тонкая клеевая полоска,выкроенная по косой со строчкой цепного стежка посередине.Приутюживать следует,располагая цепной стежок точно по разметке линии шва проймы.

Корректировка выкройки.

Проверьте выкройку рукава,чтобы внести в неё необходимые изменения.Обычно длина рукава должна заканчиваться у косточки на запястье,а ширина должна быть на 5см больше объёма верхней части руки для свободы движения.

Прочитайте описание к вашей модели:информацию о наличии/отсутствии подплечников.

Будьте внимательны,если вы корректируете окат рукав,то обязательно корректировать и пройму и наоборот.

Подокатник.

Подокатники поддерживают вес ткани кукава и способствуют тому,чтобы рукав красиво спускался от плечевого шва.С их помощью не выделяется шов рукава.

Чтобы изготовить эту деталь,вырежьте по косой прямоугольник из шерстяной фланели или тонкого синтепона шириной 7.5 см и длиной 10-15 см для каждой проймы.На длинном крае сделайте складку глубиной 2.5 см.разместите складку по центру вдоль линии шва,более широкая сторона должна находиться ближе к рукаву,а необработанные края внутри оката рукава.Подокатники пришейте потайными стежками.

Рукава сидят особенно хорошо,если они "подбиты" объёмной прокладкой Volumenvlies 248.По окату начертите вспомогательную линию прокладки(см. фото)Скопируйте как отдельную деталь.По этой выкройке раскроите прокладку Volumenvlies без припусков на швы.Затем по той же вкройке раскроите прокладку из клеевого флизелина с тем же направлением долевой нити,что и на рукаве:у верхнего среза с припуском на шов,у нижнего -на 1.5 см короче выкройки.Положите на изнаночную сторону рукава прокладку из Volumenvlies,на неё клеевую прокладку и прутюжьте.

Создание оката рукава.

Особое свойство рукава состоит в том,что его верх(окат) нужно расположить точно на плече,прежде,чем втачивать весь рукав в пройму.Поскольку окат рукава имеет фигурную форму,и больше в длину,чем пройма,то его необходимо припосадить.

Выполните один ряд припосаживающих стежков рядом с лнией шва внутри припуска на шов.Выполните второй ряд на расстоянии 5-6 мм от первого,также в пределах припуска.

Начните придавать форму окату рукава,слегка вытягивайте припосадочные нити,подтягивая дополнительную ширину к области оката.

Сложите лицевыми сторонами,совместите лицевыми сторонами,совместите все метки и вколите рукав в пройму,сначала совместив швы и метки,а затем распределяя ширину между булавками.Завяжите нитки,чтобы закрепить сборки на окате.Вметайте рукав на руках,чтобы подготовить изделие к примерке.

Размещение рукава.

Придание формы окату рукава.

Если вы удовлетворены тем,как сидит рукав в пройме,можно приступать к окончательному закреплению его формы.Прежде чем снять вмётанный рукав из проймы,сделайте дополнительные отметки,если вы вносили какие-то изменения в окат или пройму.Цветные булавки и нитки помогут вам,выступая в роли временных меток на вашей ткани.

Отсоедините рукав от изделия и положите окат на гладильную подушечку.Держите утюг над тканью,направляйте пар,чтобы под воздействием горячей влаги ткань подсела и приняла нужную форму.Дайте рукаву высохнуть и остыть,прежде чем приступать к следующему этапу.

Втачивание рукава.

Снова вметайте рукав в пройму,снова проверьте его посадку при помощи подплечника(если таковой предусмотрен)И,когда вы будете удовлетворены его видом,втачайте со стороны рукава.

На плоской поверхности проутюжьте шов кончиком утюга с внутренней стороны припуска на шов.

Для утюжки тонких и деликатных материалов предусмотрена специальная насадка на подошву утюга,которая позволяет утюжить не нанося вреда таким материалам.

О секретах ВТО читайте в соответствующих разделах и МК нашего форума.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЧАСТЬ II

Методические указания

для студентов специальностей

260901.65 «Технология швейных изделий»

и 260902.65 «Конструирование швейных изделий»

Одобрено

редакционно-издательским советом

Саратовского государственного

технического университета

Саратов 2010

Лабораторная работа 3

НИТОЧНЫЕ ШВЫ

Цель работы: изучение конструкции, технических условий выполнения и области применения ниточных швов, освоение приемов их выполнения

1. Изучение терминологии машинных работ

2. Характеристика соединительных и краевых ниточных швов;

3. Освоение приемов выполнения соединительных и краевых швов на образцах тканей.

Основные сведения

1. При изготовлении одежды широко применяются машинные работы различного назначения. Для однозначного понимания формулировок технологических операций необходимо использовать утвержденную в нормативно-технической документации терминологию машинных работ, которая приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Терминология машинных работ

2. При изготовлении одежды ниточные швы применяют для соединения и обработки краев деталей, а также для отделки деталей.

При изготовлении одежды наиболее широкое применение имеют соединительные швы , с помощью которых соединяются деталей изделий, и краевые , служащие для обработки срезов. Отличительная особенность соединительных швов – расположение соединяемых деталей по обе стороны от скрепляющей их строчки. Краевые швы отличаются расположением обрабатываемых деталей по одну сторону от строчки. Характеристика соединительных и краевых швов представлена в таблице 4.2.

К основным параметрам, характеризующим конструкцию шва, относятся:

1. припуск ткани на шов – расстояние от строчки до среза. Зависит от степени осыпания нитей из срезов ткани, способа закрепления срезов (обметывание, высекание зубцами, закрепление стачивающими строчками), конструкции шва;

2. расстояние от строчки до подогнутого среза ткани и расстояние между параллельными строчками устанавливается в зависимости от модельных особенностей одежды, с учетом физико-механических свойств тканей и назначения шва;

Для обеспечения высоких качественных показателей в процессе выполнения ниточных соединений необходимо соблюдать следующие требования:

– номер ниток, номер машинных игл и частота строчек должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых работ ;

– цвет ниток всех внутренних строчек должен соответствовать цвету основной ткани;

– отделочные строчки выполняются шелковыми или синтетическими нитками в цвет ткани или контрастного цвета, если так предусмотрено моделью. Ширина отделочных строчек зависит от модели;

– машинные строчки выполняются на расстоянии 1 мм от строчек временного назначения в сторону деталей;

– концы внутренних строчек закрепляют обратной машинной строчкой длиной 7-10 мм;

– концы ниток отделочных строчек, не попадающие в соединительные швы, выводят на изнаночную сторону, завязывают узлом и обрезают;

– выполнение строчек по замкнутому кругу (втачивание рукава, застрачивание низа юбки, брюк) производят без закрепок. Строчка заканчивается, заходя на начало на 15-20 мм;

– соединение деталей с незначительной посадкой одной из них выполняется так, чтобы посаживаемая деталь располагалась снизу, со значительной посадкой – наоборот.

Таблица 3.2

Характеристика соединительных и краевых ниточных швов

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Продолжение табл. 3.2

Задание.

1. Выполнить образцы следующих ниточных швов:

расстрочной,

накладной с одним закрытым срезом,

настрочной с открытыми срезами,

настрочной с одним закрытым срезом,

запошивочный узкий,

запошивочный широкий,

окантовочный с одним закрытым срезом,

окантовочный с двумя закрытыми срезами,

в подгибку с закрытым срезом,

обтачной в кант с отделочной строчкой,

обтачной в простую рамку,

обтачной в сложную рамку,

2. В отчете по лабораторной работе прорисовать последовательность выполнения бельевых швов, указывая технические условия выполнения.

3. В выводах по лабораторной работе необходимо дать сравнительную характеристику ниточным швам по сложности выполнения, экономичности, области применения при изготовлении швейных изделий.

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь:

образцы хлопчатобумажной ткани размером 150 х 60 мм – 23 шт.; нитки армированные 36ЛХ, ножницы № 2, 3, мел, линейка, ручная игла № 1-3 (длиной 35-40 мм, с диаметром 0,6-0,7 мм).

Контрольные вопросы

1. Раскройте терминологию машинных работ.

2. Дайте сравнительную характеристику соединительным ниточным швам.

3. Зарисуйте схемы ниточных швов.

4. Каковы технические условия выполнения ниточных швов?

5. Перечислите требования к выполнению качественных ниточных соединений.

Лабораторная работа 4

ПОСАДКА И СТЯГИВАНИЕ ТКАНЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИХ НА ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ С РЕЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Цель работы: изучение вопросов посадки и стягивания материалов при обработке их на швейных машинах с реечным двигателем.

1. Причины возникновения посадки и стягивания, меры по улучшению условий перемещения материала;

2. Определение величины посадки при стачивании тканей различного волокнистого состава.

3. Определение величины стягивания тканей при различном натяжении игольной нитки.

Основные сведения

1. Выполнение строчек на стачивающих швейных машинах с нижним реечным двигателем ткани, работающем в паре с прижимной лапкой, в большинстве случаев сопровождается изменением размеров ткани по линии строчки.

Укорочение одного из двух слоев тканей относительно другого после стачивания называется посадкой .

Укорочение обоих слоев стачиваемых материалов относительно первоначальной (номинальной) длины образцов называется стягиванием .

Рассмотрим рис. 4.1, в котором введены следующие обозначения:

Различают абсолютную и относительную посадку и стягивание. Абсолютная величина посадки рассчитывается по формуле:

П = l в - l н , (мм) (4.1)

Относительная величина посадки (ОП) определяется по формуле:

(4.2)

Абсолютная величина стягивания (С) определяется по формуле:

Относительная величина стягивания (ОС) определяется по формуле:

(3.4)

Посадка и стягивание сопутствуют друг другу, но причины посадки и стягивания различны.

Причинами посадки являются:

1) смещение верхнего и нижнего слоев относительно друг друга;

2) при недостаточной величине коэффициента трения между тканями возникает проскальзывание нижнего слоя относительно верхнего. В результате нижняя ткань продвигается на большую величину по сравнению с верхней и возникает посадка;

3) растяжение верхней ткани вследствие набегания ее на лапку;

4) верхний слой ткани испытывает сопротивление со стороны лапки и перемещается в состоянии некоторого растяжения и поэтому при перемещении несколько отстает от нижнего слоя ткани. Чтобы уменьшить коэффициент трения между верхним слоем ткани и лапкой, рабочую поверхность лапки тщательно полируют, а также покрывают специальными синтетическими антифрикционными материалами;

5) заполнение профиля зубчатой рейки нижней тканью и сдвиг нижней ткани рейкой;

Посадка является нежелательным дефектом шва, так как приводит к перекосу деталей, ухудшению качества и внешнего вида изделия.

Причины стягивания:

1) стягивание тканей нитками строчки, что особенно проявляется при стачивании тканей, имеющих небольшую способность к сопротивлению деформации сжатия;

Способы уменьшения посадки и стягивания:

1. использование «беспосадочных» швейных машин с нижней зубчатой рейкой и отклоняющейся иглой (597-М кл., 852 кл.). Игла в этом случае в момент продвижения ткани на длину стежка препятствует образованию посадки нижней ткани;

Накладной

Полоска канта перегибается пополам и заутюживается. Кант и верхнюю деталь с подогнутым срезом укладывают на нижнюю деталь и настрачивают. Ширина отделочной строчки от подогнутого края верхней детали составляет 2-5 мм.

Отделка швов притачивания кокеток. В женских платьях применяют швы с двойным кантом из тканей разных цветов

Обтачной

Полоска канта перегибается пополам и укладывается между двумя деталями, сложенными лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваются, и выполняется стачивающая строчка 1, шириной 5-7 мм. Детали отворачивают на лицевую сторону, и по краю детали прокладывается отделочная строчка, шириной 2-5 мм

Любой шов с кантом целесообразнее выполнять с использованием ПММ.

Отделка края воротника, борта, пат, хлястиков, клапанов и т. п.

К готовым складкам предъявляют следующие требования: линии перегибов, строчки должны быть ровными, стороны складок симметричными, в групповых складках закрепки должны быть расположены на одном уровне, а глубина складок одинаковой, припуски на складки должны плотно прилегать к основной детали, в процессе носки должно быть обеспечено заданное положение припусков на складку и сохранность материала в концах строчек у закрепок.

2. Ассортимент применяемых отделок при изготовлении современной одежды из различных материалов очень разнообразен. Все виды отделки могут быть разделены на три группы:

1. Отделка на поверхности: отделочные строчки; отделочные швы (кроме складок); настрачивание тесьмы, шнура, кружев, беек, бахромы сутажа и т. п.; вышивка (машинная или ручная); аппликация ; фурнитура (застежка-молния, пряжки, крючки, блочки и т. п.)

2. Отделка, обеспечивающая объемную форму изделия или его деталям:

складки; плиссе, гофре; буфы, защипы, сборки, воланы, оборки, рюши

3. Отделочные аксессуары: шарфы, галстуки, цветы, косынки, кокилье, жабо, съемные воротники, манжеты, пояса.

Наименование отделочных деталей и их определения представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Терминология отделочных деталей

Продолжение табл. 5.2

Бейки бывают одинарные, двойные, втачные и настрочные (рис. 5.1). Выкраиваются бейки по долевой или по косой. Двойную узкую бейку шириной до 8 мм настрачивают посередине. Широкую двойную бейку можно использовать для обработки срезов деталей (проймы, горловины в легкой одежде из джинсовой ткани).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image054_3.jpg" width="108" height="143 src=">.jpg" width="540 height=120" height="120">

а б в г д

Рис. 5.2. Отделка деталей: а – кружевом; б – вьюнчиком; в – тесьмой широкой;

г – тесьмой узкой; д –. Сутажом

Обработку оброк, рюш, воланов начинают с соединения их частей стачными швами вразутюжку или расстрочными, затем обрабатывают срезы. Если срезы при присоединении к основной детали будут открытыми, то их обрабатывают швом вподгибку или окантовывают; закрытые срезы деталей из синтетических тканей оплавляют, из других тканей – обметывают. Для образования сборок применяют двух – или одноигольную машину со специальной лапкой. Оборки и воланы могут быть обработаны по краю детали (рис. 5.3 а, б ), в середине детали (рис. 5.3 в, г, д ), могут быть съемными или двойными (рис. 5.3 е, ж )

в г д

Рис. 5.3. Швы с оборками, воланами

Рюш может быть простым (рис. 5.4 а ) или фантазийным. Фантазийный рюш можно получить на основе простых рюш, заложенных по середине бантовыми складками. Для этого фиксируют, незаметными с лицевой стороны ручными стежками, отлетные края рюш (рис. 5.4 б ).Фантазийный рюш также можно получить прокладывая зигзагообразную строчку на универсальной машине со слабо затянутым стежком, с последующим образованием сборок (рис. 5.4 в ).

а б в

Рис. 5.4. Методы обработки рюш

Буфы по конструкции делятся на вафельные, простые и со шнуром.

Вафельные буфы (рис. 5.5 а,) выполняют ручным способом. С изнанки детали точками или линиями намечают рисунок буф: горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой, а затем образуют складки и закрепляют их в местах пересечения линий (или через одно пересечение). Буфы собирают на крепкую нитку, причем иголку вкалывают и вынимают так, что бы точка была посередине. Каждые два конца нитки завязывают узлом. Следующий прокол делают под отправной точкой.

Простые буфы получают прокладыванием нескольких рядов параллельных строчек с образованием сборок. Концы строчек должны попасть в поперечные швы или складки. Под буфы с изнаночной стороны подкладывают полоску ткани для предохранения от разрыва строчек (рис. 5.5 б ).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image070_1.jpg" width="205" height="157">

а б в

Рис. 5.5. Методы обработки буф

Буфы со шнуром представляют собой ряд параллельно расположенных выстрочных рельефных отделочных швов со шнуром. Сборки образуются путем стягивания ткани на шнур (рис. 5.5 в ).

Наиболее производительным является метод обработки буф с ниткой – резинкой в челноке.

Жабо и кокилье бывают съемными и несъемными, одинарными и двойными, одно – и двурядными. Их изготавливают только из тонких тканей, методы обработки представлены на рисунках 5.6 – 5.8.

https://pandia.ru/text/77/496/images/image074_0.jpg" width="96" height="90">.jpg" width="80" height="92 src=">.jpg" width="192" height="152">

Рис. 5.8. Методы обработки несъемного кокилье и съемного двурядного кокилье на планке

Задание.

1. Выполнить образцы следующих отделочных швов:

простая соединительная складка;

сложная соединительная складка;

сложная отделочная складка;

рельефный вытачной шов;

рельефный выстрочной шов со шнуром;

вытачной простой;

вытачной сложный;

стачной шов с кантом;

обтачной шов с кантом.

2. Выполнить отделочный элемент согласно номеру варианта и разработать справочник технологических операций и технологические карты на процесс его изготовления. В соответствии с заданием необходимо подобрать материал, нитки и оборудование.

Варианты задания:

1. фантазийный рюш;

2. съемный волан;

3. съемный галстук;

4. буфы со шнуром;

5. съемное кокилье на стойке;

6. съемное жабо на стойке;

7. несъемное жабо с планкой;

8. несъемное двурядное жабо с планкой;

9. простые буфы;

10. несъемное двойное кокилье;

11. съемное двурядное кокилье на планке;

12. съемный воротник с оборкой по краю;

13. простой рюш;

14. оборка двухрядная;

15. съемная оборка;

16. двойная оборка;

17. съемная двойная оборка;

18. накладной карман с оборкой;

Контрольные вопросы

1. Какими методами можно обработать края отделочной детали?

2. При выполнении каких отделочных швов целесообразно использовать ПММ?

3. Как классифицирую отделку швейных изделий по видам?

4. Дайте определения отделочным деталям швейных изделий.

Лабораторная работа 3. Ниточные швы…………………………………….....3

Лабораторная работа 4. Посадка и стягивание тканей

при обработке их на швейных машинах с реечным двигателем….…..……16

Лабораторная работа 5. Отделка деталей одежды……………...…………...21

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

часть ii

Методические указания

к выполнению лабораторных работ

Составили: ЖИЛИНА Елена Владимировна

КОВАЛЕВА Надежда Евгеньевна

Рецензент

Редактор

Подписано в печать Формат 60×84 1/16

Бум. офсет. Усл. печ. л. Уч.-изд. л.

Тираж 100 экз. Заказ Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

Саратов, Политехническая ул., 77

Отпечатано в РИЦ СГТУ. Саратов, Политехническая ул., 77