Вышивка змея. Что нужно для вышивания: выбираем материалы и инструменты

Столовая свекла - двухлетнее растение, относящееся к семейству маревых. Семена заключены в твердых сухих плодах, из которых извлечь их нельзя. Плоды соединены по 3 - 5 шт. в прочные клубочки. В таком виде их и высевают. Из каждого клубочка вырастает несколько растений. Отсюда и некоторая загущенность всходов, вызывающая необходимость прореживания.

Семена свеклы начинают прорастать при температуре около 5° С, но появление всходов в этом случае затягивается до 3 недель. При 10° С срок появления всходов (при достаточной влажности почвы) сокращается до 10 дней и семена дают наивысшую всхожесть. При более высокой температуре (15°С) всходы появятся на 5-6-й день, а при 20-25° С - через 3-4 дня. Это имеет существенное значение при выборе сроков посева.

Обычно свеклу высевают следом за морковью в середине мая, но если по каким-либо причинам (дожди, холода, неспелость почвы и т. д.) проводить посев свеклы в это время нельзя, ее можно посеять и в более поздние сроки, но уже обязательно подготовленными семенами, а в случае засушливого периода и с поливом. На чистых от сорняков участках поздние посевы в теплую погоду дают быстрые и дружные всходы, урожай получается нормальный, корнеплоды высококачественные, не переросшие, хорошо хранящиеся зимой.

Длительные весенние похолодания отрицательно сказываются на исходах свеклы, так как способствуют образованию цветушности.
Среди овощей столовая свекла по пищевой ценности занимает третье место после капусты и моркови. Традиционные русские борщи, винегреты, салаты, гарниры, маринады невозможно приготовить без свеклы. Она содержит 8% сахара, до 1,8% белков, 14,4% углеводов и около 1,3% минеральных солей. Соли калия находятся в ней в виде водных растворов, которые способствуют удалению из организма продуктов обмена веществ, в том числе азотистых шлаков, что широко используется при лечении заболевания почек и сердечно-сосудистой недостаточности.

Известно, что недостаток марганца в организме человека приводит к отложению жира в печени. В столовой свекле содержатся соли марганца, кальция, магния и железа, а также титан, бор, кремний, барий, есть следы брома, йода, кобальта, никеля, серебра. В свекле имеются органические кислоты: яблочная, винная, молочная, лимонная и оксилимонная.

В пищу у свеклы идут корнеплоды и листья, которые окрашены в красновато-фиолетовый цвет. Окраску листьев создает находящийся в клеточном соке антоциан, или бетаин. В 1 кг корнеплодов свеклы его содержится 1,45 г, а в 1 кг листьев - 2,36 г. Бетаин является источником холина, понижающего содержание холестерина в крови, улучшает рост молодого организма и обладает противораковым действием.

Блюда из свеклы улучшают работу кишечника, активизируют деятельность сердца и полезны при склерозе сосудов.

Сухое вещество корнеплодов свеклы наиболее богато углеводами. Крупные корнеплоды всегда более водянисты, чем мелкие, и на 2 - 4% беднее сухим веществом, в частности сахаром и минеральными солями.
Столовая свекла предъявляет повышенные требования к влажности почвы в период прорастания семян и укоренения всходов и при нарастании большой листовой массы. В то же время свекла довольно легко переносит временную засуху, если ее растения хорошо укоренились.

Избыток влаги угнетает рост и снижает урожаи свеклы, поэтому на почвах, склонных к заболачиванию, культура ее ненадежна и возможна только на грядах.

Лучшими почвами для выращивания свеклы являются легкие и среднесуглинистые, а также супесчаные почеы, богатые органическими веществами. Из корнеплодных овощных растений свекла наиболее требовательна к плодородию почвы. Для нормального роста и формирования высокого урожая корнеплодов столовая свекла нуждается в реакции среды, близкой к нейтральной (рh 6-7).

Подготовка участка для посева свеклы

Годовая норма потребления человеком овощей составляет примерно 200 кг. Чтобы вырастить такое количество овощей, требуется около 50 м2 хорошо окультуренной земли, а для средней семьи в 5-6 человек надо уже 250-300 м2. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в первые годы освоения, когда почва на участке неокультурена и недостаточно заправлена органическими и минеральными удобрениями, для выращивания нужного количества овощей потребуется большая площадь. Поэтому очень важно правильно решить все вопросы, связанные с выбором и подготовкой земельного участка.

Высокое содержание перегноя (4-5%)-одно из основных показателей плодородия почв. Гумус создает хорошие физико-химические свойства: структуру, рыхлость, аэрацию, влагоемкость, поглотительную способность и буферность. В таких почвах накапливается много питательных веществ без избыточной концентрации почвенного раствора. Хорошо удаются овощные культуры на старопахотных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предшествующие годы.

Мало пригодны для огорода участки глинистые, с тяжелой почвой, а также слишком сырые и заболоченные. Их надо предварительно осушить и лишь потом культивировать овощи. Лучшими почвами будут легкие суглинки или супеси. На них избыток влаги в сырые годы легко проникает под почву и при достаточном внесении удобрений можно получить хороший урожай.

Следует иметь в виду, что свекла не выносит как кислых, так и щелочных почв. На таких почвах она вскоре после появления всходов прекращает рост.

На почвах плодородных, но закисленных, культура выращивание свеклы возможно только после их известкования. Закисленность почв можно узнать по наличию в них щавеля и хвоща. Чтобы использовать такие почвы, надо на каждый квадратный метр внести от 0,5 до 1 кг свежегашеной извести-пушонки или 1-2 кг древесной золы.

Весной, как только растает снег и почва немного просохнет, участки необходимо очистить от растительных остатков. Нужно также убрать с поверхности почвы стекла, жестянки, банки и прочий мусор.

Участки под свеклу удобряют с осени полуперепревшим навозом из расчета 25-30 т на 1 га, что в переводе на 1 м2 составит 2,5-3 кг.
Иногда участки, отводимые под огороды, закустарены и засорены камнями. В этом случае, естественно, их необходимо очистить от камней и кустарника.

Выбор участка для выращивания свеклы и обработка почвы

Участок, выбранный для индивидуального огорода, должен быть ровным, открытым, не затененным высокими зданиями и деревьями. Свекла удается лучше на богатых перегноем суглинистых и супесчаных почвах старых огородов, которые в предшествующие годы были хорошо удобрены навозом. Очень хороши для огородов почвы незатопляемых пойм рек и озер, а также низинные осушенные участки и окультуренные торфяники.

Овощные растения не следует выращивать из года в год на одном и том же месте, так как это вызывает почвоутомление. Их надо чередовать.

Выращивание свеклы хорошо удается на рыхлых почвах высокого плодородия с пахотным слоем не менее 22-25 см. Обработку почвы всегда надо начинать осенью сразу после уборки предшествующих культур. До наступления холодов площадь участка должна быть перекопана или перепахана. Копать нужно на полный штык лопаты, не разбивая комьев, что очень важно для действия на почву морозов и воды. Мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага зимних осадков может беспрепятственно просачиваться вглубь.

Вспаханная или перекопанная с осени почва за зиму хорошо промерзает, что способствует уничтожению сорняков и вредителей. Урожайность на участке, перекопанном осенью, будет выше, чем на участке, где осенняя (зяблевая)обработка почвы не проводилась. Обработку почвы следует закончить в сентябре-октябре, то есть до наступления заморозков.

Приступая к обработке почвы, надо прежде всего очистить ее от корневищ злостных многолетних сорняков, таких, как пырей, осот, будяк, одуванчик. Участки, засоренные пыреем, не следует перекапывать лопатой, так как пырей размножается подземными корневищами и из каждого куска корневища, отрезанного лопатой при копке, образуется новое растение. Поэтому лучше пользоваться вилами, при помощи которых можно извлечь из почвы гнезда пырея.

Корнеобитаемый слой почвы необходимо углубить, привести его в рыхлокомковатое зернистое состояние и обогатить полезными микроорганизмами путем внесения навоза, навозного перегноя, просеянного перепревшего мусора или разложившегося торфа, а еще лучше торфофекалия, золы, птичьего помета, извести.

Бывают случаи, когда под огород приходится осваивать давно не пахавшиеся задернелые почвы и целину. Обработку таких почв лучше начинать летом. Сначала их следует перекопать мелко (на 8-10 см), с оборотом дернины, чтобы до осени она успела разложиться. Осенью на участке надо разбросать органические и минеральные удобрения (суперфосфат) из расчета 3 кг органических и 25 г минеральных удобрений на 1 м2 и произвести перекопку почвы на глубину 20-25 см. Перекопанный таким образом на зябь участок оставляют до весны без всякой дополнительной обработки.

Если по каким-либо причинам обработать почву не удалось ни летом, ни осенью, то готовить ее к посеву приходится весной. В этом случае копку надо начинать как можно раньше, имея в виду, что до посева потребуется дважды перекопать участок для создания нормальных условий роста овощных растений.

На низких местах, на участках с пахотным слоем меньше 15 см, а также на глинистых, плохо прогреваемых почвах, свеклу следует выращивать на грядах. Ширина гряд 80 - 100 см, высота -18-20 см, ширина борозд (междурядий) -50 см.

На супесчаных и песчаных почвах, на сухих участках с водопроницаемой почвой и глубоким почвенным слоем свеклу выращивают на ровной поверхности, засевая полосы шириной 100 см и оставляя между ними проход около 40 см. Главные правила обработки: перекапывать почву на полную глубину пахотного слоя; не выворачивать подпахотный слой, особенно подзол и глибину; хорошо размельчать и полностью оборачивать пласт, заделывая сорняки на полную глубину.

Гряды делают при весенней перекопке, располагая их по длине с севера на юг. Если гряды уже были, то их обработка осуществляется следующим образом.

Гряда обыкновенно вскапывается так, чтобы земля из середины гряды попала на края, а с боков и с борозды в середину вновь вскопанной гряды. Вслед за этим гряду пересекают вилами, то есть разбивают все попадающиеся комья. При этом корни многолетних трав выбирают и выносят на дорогу и в межники. Попутно вилами (иногда деревянными граблями) ровняют поверхность гряды. Потом лопатой прочищают борозды и слегка обивают и обглаживают бока гряды, после чего она готова к посеву или посадке.

Таким образом, обработкой почвы под выращивание свеклы достигаются: создание глубокого рыхлого пахотного слоя, способного обеспечить накопление и сохранение большого количества влаги; тщательная разработка верхнего слоя почвы, обеспечивающая высокое качество посева и быстрое появление дружных всходов;яуничтожение наибольшего количества всходов сорняков и зимующих в почве вредителей свеклы; заделка органических и минеральных удобрений, способствующих созданию благоприятных условий для роста корней и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

«От худого семени не жди доброго племени». Эта народная мудрость как нельзя лучше применима в овощеводстве. Посевной материал должен быть чистосортным, высокой всхожести, очищенным от примесей.

Перед посевом следует проверить всхожесть семян путем их проращивания. На энергию прорастания свеклу испытывают 5 дней, а на всхожесть-10 дней.

Для этого берут тарелку или блюдце, куда укладывают в два ряда чистую холщовую тряпку (или войлок), смоченную водой. На тряпке раскладывают 50 или 100 шт. семян и накрывают их другой влажной тряпкой. Тарелку ставят в теплое (18-25° С) место и следят, чтобы тряпка постоянно была влажной. С момента прорастания ежедневно выбирают проросшие семена, подсчитывают их и записывают. Количество проросших из 100 шт. семян покажет процент всхожести; при закладке 50 шт. для вычисления процента всхожести количество проросших семян умножают на два.

Проверяют всхожесть только у отсортированных семян. Сортируют их вручную на листе бумаги, отбрасывая все мелкие, щуплые и ломаные семена. Всхожесть семян свеклы 1-го класса должна составлять 80 %. Надо помнить, что семена свеклы сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет.

Для ускорения появления всходов и повышения урожая свеклы производят намачивание, проращивание или яровизацию семян.
Намачивают семена свеклы чистой водой, имеющей температуру 15-20° С, в течение 1-2 суток. Воду меняют 2-3 раза в сутки.
Проращивать семена можно путем увлажнения, как это делается для проверки всхожести, выдерживая их при температуре 18-25° С до массового прорастания, то есть в течение 3-4 дней. Посев намоченными и проращенными семенами следует проводить во влажную почву.

Более эффективным приемом подготовки семян к посеву является яровизация. Чтобы увлажнить 100 г яровизируемых семян свеклы, требуется 100 г воды. Семена кладут в эмалированную или стеклянную посуду слоем 3-4 см и наливают в нее сначала половину нужного количества воды, а через 32 часа доливают остальную воду (семена при этом перемешивают). Сначала увлажненные семена держат при температуре 15-20° С покрытыми влажным полотном так, чтобы оно не прикасалось к ним, и периодически перемешивают. Время такой выдержки в теплом помещении для семян свеклы должно быть 2-4 дня. После этого срока набухшие семена переносят на 7-10 дней в холодное помещение (ледник, чулан, неотапливаемую комнату) и рассыпают в ящике слоем до 3 см.
Яровизировать семена свеклы начинают за 10-14 дней до посева.

Посев свеклы

В областях Северо-Западной зоны посев свеклы обычно проводят вслед за морковью 10-20 мая, на грядах. На 10 м2 требуется 16-20 г семян свеклы. Расстояние между рядками 18-20 см.

Начинающие огородники иногда заделывают семена слишком глубоко, в результате чего прорастание семян замедляется или они вовсе не прорастают, так как при слишком глубоком посеве к ним поступает мало кислорода, который необходим для прорастания семян так же, как вода и тепло.

Плохие результаты дает и слишком мелкий посев - семена высыхают и выдуваются ветром. На тяжелых почвах семена свеклы следует заделывать на 2-3 см, а на легких - на 3-4 см.

Иногда семена высевают не вдоль, а поперек гряд: считается, что поперечные рядки-бороздки облегчают уход за свеклой. Для поделки бороздок используют колышки, граблевища или бороздилки (маркеры) -доски-дюймовки с заостренной кромкой.

Чтобы ускорить прорастание посеянных семян, в подготовленной почве или гряде доской или просто деревянной заостренной палкой делают бороздки, дно которых придавливают. На уплотненное таким образом ложе высевают семена, затем присыпают землей в смеси с перегноем на 0,5 см, слегка уплотняют ребром ладони, а потом сверху насыпают перегной или торф слоем 1-2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. Лучшему развитию всходов способствует мульчирование междурядий перегноем или торфом.

При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, когда вода впитается, высевают семена и присыпают их землей.

Выращивание свеклы рассадой для получения ранней продукции

В ассортимент ранних овощей должна входить и свекла. Огородники имеют полную возможность получать овощи в апреле-мае, когда только производится посев семян в открытый грунт. Для этого нужны небольшой парник или утепленные гряды. Последние сделать гораздо проще, чем парник. Для этого вырывают котлован глубиной 30-35 см. и шириной 100-150 см. В него укладывают навоз или мусор на 15-20 см выше уровня почвы, а сверху насыпают слой земли толщиной 15-20 см. Чтобы защитить растения от заморозков, применяют маты, рогожи, мешковину, химическую пленку и т. п., которые укладывают на легкие бруски, опирающиеся на обвязку из горбылей или других подходящих материалов.
Утепленные гряды закладывают в начале апреля. Семена свеклы высевают на рассаду 15-30 апреля, а высадку рассады производят 15-30 мая. На ее подготовку требуется 30 дней. Для получения рассады на утепленные гряды высевают семена столовой свеклы раннеспелых сортов, подготовленные путем намачивания или яровизации, из расчета 10-15 г семян на 1 м2.
С наступлением теплых дней рассаду высаживают на гряды на хорошо заправленных и произвесткованных участках. Если после высадки рассады стоят холодные ночи, то гряды целесообразно покрыть полиэтиленовой пленкой до наступления устойчивой теплой погоды. На 1 м2 огорода требуется 40-45 растений рассады с 3-4 листиками.
Рассадный способ выращивания ранней свеклы наиболее надежен. Он позволяет получить свеклу отличного качества на 3-4 недели раньше, чем при посеве семенами.

Уход за посевами свеклы

Растения свеклы весьма требовательны к условиям произрастания, поэтому своевременная обработка ее посевов имеет очень большое значение. Прежде всего нельзя допускать образования почвенной корки. Необходимо учитывать также и то, что рост свеклы от всходов до появления 4-6 листьев проходит медленно, в результате чего сорняки глушат растения. Особенный вред приносят свекле сорняки и корка в междурядьях в период между появлением первой и второй пар листьев.

В это время происходит линька корня. Она временно задерживает рост свеклы и увеличивает ее требовательность к условиям произрастания. Поэтому своевременное уничтожение сорняков, сохранение в почве влаги и обеспечение лучшего газообмена должны быть постоянной заботой овощеводов.

Всходы сорняков в рядах развившейся свеклы (фаза 4-6 листьев) и на защитных зонах уничтожают опрыскиванием раствором натриевой селитры, которая одновременно является и подкормкой для растений. На 1 м2 требуется 2,5-3 г натриевой селитры, которую растворяют в 1 л воды. Оставшиеся в рядах свеклы сорняки пропалывают руками.

Своевременное рыхление корки, опрыскивание посевов свеклы тракторным керосином до всходов (35-50 г керосина на 1 м2 площади) и раствором натриевой селитры при достижении свеклой фазы 4-6 листьев, своевременное рыхление (на глубину 4-6 см) почвы в междурядьях и в бороздках гряды или гребня обеспечивают содержание посевов чистыми от сорняков в течение всего периода вегетации при небольшой затрате ручного труда на прополку сорняков в рядах.

Поливы и подкормки свеклы

В засушливые годы необходимо проводить 1-2 хороших полива (до 10-20 л воды на 1 м2) посевов свеклы с последующим рыхлением почвы. Полив только в том случае достигает цели, если вода доходит до корней растений, проникая в почву не менее чем на 15-20 см.

Когда растения находятся в фазе появления второй пары листьев, делают первую подкормку сухими удобрениями одновременно с рыхлением почвы в междурядьях. На 1 м2 вносят 7-10 г аммиачной селитры и 7-8 г калийной соли. Вторую подкормку производят перед смыканием рядов одновременно с последним рыхлением междурядий. На 1 м2 расходуют 16-20 г калийных и 10-15 г азотных удобрений.

Прореживание свеклы

Корнеплоды, и в частности свеклу, обычно высевают несколько гуще, чем это необходимо для нормального питания овощных растений в течение всего периода их роста. Загущенный посев производят, чтобы застраховать себя от возможной гибели части сеянцев при неблагоприятных погодных и почвенных условиях, от вредителей и болезней. Кроме того, часть семян может оказаться невсхожей.

При густом стоянии растения взаимно угнетают друг друга. Если их оставить так, то урожай будет низкий, а качество овощей плохое. Свекла дает при таких условиях мелкие, искривленные, нетоварные корни. Вот почему посевы свеклы необходимо прореживать.

Прореживание начинают, когда растения образуют 2 настоящих листа. Между растениями в рядке оставляют расстояние 2-3 см. Второй раз свеклу прореживают, когда она имеет 4-5 настоящих листьев. Между растениями оставляют расстояние 4-6 см. Третье прореживание проводят до 15 августа, оставляя между растениями в рядке расстояние 6-8 см.

Прореживание надо производить своевременно, так как запаздывание приводит к значительному снижению урожая. Прореживать свеклу целесообразнее после поливки или дождя. В этом случае растения легче выдергиваются, а остающиеся на гряде меньше страдают от удаления соседних; кроме того, выдернутые растения при пересадке на другое место лучше приживаются.

При первом прореживании удаляют более молодые и слабые растения. При втором и третьем, наоборот, выдергивают наиболее крупные, пригодные в пищу, а также уродливые и больные растения.

Болезни и вредители свеклы и меры борьбы с ними

Свекла часто повреждается болезнями и вредителями. Для защиты растений проводят как предупредительные мероприятия, направленные на предотвращение поражения свеклы вредителями и болезнями, так и истребительные - при появлении вредителей и болезней в посевах свеклы. В этом случае применяют ядохимикаты. К числу предупредительных мероприятий относятся:

1. правильное размещение свеклы на участке с соблюдением плодосмена;
2. внесение в почву гексахлорана или других ядохимикатов;
3. глубокая перепашка или перекопка участка осенью;
4. посев свеклы в хорошо подготовленную почву в ранние сроки, что обеспечивает появление дружных всходов и хороший их рост за счет зимнего запаса влаги (крепкие растения более устойчивы против болезней и вредителей);
5. своевременное рыхление почвы в междурядьях; подкормки, способствующие росту свеклы;
6. своевременное уничтожение всходов сорняков, на которых появляются болезни и размножаются вредители;
7. удаление с поля растительных остатков после уборки урожая.

У свеклы много вредителей: тля, блошка, щитоноска, минирующая муха и другие.

Свекловичная тля окрашена в черный или коричнево-черный цвет, а ее личинки - в темно-зеленый. Тля расселяется на нижней стороне листьев и высасывает сок, вследствие чего листья скручиваются, а вес корня снижается. Она переселяется на свеклу главным образом с кустов бересклета и калины. Уничтожают тлю, опыливая растения гексахлораном, пиретрумом, ДДТ (1,5-2 г на 1 м2), а также опрыскивая их раствором мыла (25-30 г мыла на 1 л воды) или табачного отвара с мылом (50 г табачной пыли и 10 г мыла на 1 л воды).

Свекловичная блошка - мелкие прыгающие черные жучки с бронзово-зеленоватым отливом. Жучки зимуют. Весной они сначала живут на сорняках, а затем переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев, оставляя нетронутой нижнюю кожицу, которая С течением времени крошится; в местах повреждений образуются небольшие сквозные отверстия. При сильном повреждении молодые растения погибают.Для борьбы с блошкой надо прежде всего выполоть сорняки - лебеду, гречишку b другие, на которых она размножается. Опыливают посевы свеклы 5-процентным порошком ДДТ или однопроцентным гексахлораном (для его приготовления 12-процентный гексахлоран смешивают с золой) из расчета 1,5-2 г на 1 м2. При отсутствии ядов растения посыпают золой, пылью или гашеной известью.

Свекловичная щитоноска - жук, сверху выпуклый, ржаво-коричневый или зеленоватый, с черными неправильной формы крапинками, снизу плоский, черный. Щитоноска появляется в мае и откладывает яички на нижней стороне листьев свеклы, а также лебеды и других сорняков. Она выгрызает на листьях сквозные округлые отверстия, оставляя нетронутой жилку, а личинки выскабливают их в виде оконцев, затянутых пленкой.
Для борьбы со свекловичной щитоноской важно выполоть и удалить с огорода сорняки. Опыливание проводят препаратом ДДТ и 12-процентным гексахлораном по 1,5-2 г на 1 м2.

Свекловичная минирующая муха зимует в почве в стадии куколки, вылетает и откладывает яйца в июне, а в теплую погоду - в конце мая. Окрашена она в пепельный цвет. Муха откладывает яйца на нижнюю сторону листьев свеклы, шпината, лебеды. Из яичек через 3-б дней выходят личинки, которые повреждают ткани листьев, выедая (минируя) под кожицей мякоть. В поврежденных местах кожица отстает и вздувается пузырем, затем отмирает. Примерно через три недели личинки уходят в почву и превращаются в куколок. Вовторой половине июля вылетают мухи второго поколения, лщшнки которых повреждают растения в конце лета.
Меры борьбы: опыливание свеклы в начале лёта мухи дустами ДДТ или гексахлорана, опрыскивание посевов минерально-масляной эмульсией ДДТ или гексахлорана. Норма расхода дуста - 1,5-2 г на 1 м2.
Поврежденные мухой листья обрывают и уничтожают, а обнаруженные на них личинки давят.

Корнеед всходов свеклы - болезнь. Основные ее признаки - побурение ростка и корневой шейки всходов. Причиной корнееда являются различные микроорганизмы и почвенные грибы. Наибольшее повреждение свеклы корнеедом бывает на участках, где не ведется своевременная борьба с почвенной коркой и не обеспечивается хороший доступ воздуха в почву.
Меры борьбы: посев здоровыми высококачественными семенами в оптимально ранние сроки и применение удобрений, усиливающих развитие растений и повышающих их устойчивость к болезням. Большое значение имеет известкование, внесение фосфорно-калийных удобрений, содержание почв в рыхлом и чистом состоянии, намачивание и яровизация протравленных гранозаном (5 г на 1 кг) семян до посева.

Уборка и хранение урожая свеклы

Уборка свеклы практически начинается с момента использования молодых растений. При прореживании обычно выбирают самые развитые растения. Выборку надо делать осторожно, придерживая свободной рукой оставляемую свеклу.

Когда корнеплоды свеклы достигнут в диаметре 3 см, а это бывает в начале июля, ее реализуют как пучковую продукцию (корнеплоды вместе с ботвой). Это второй этап выборочной уборки.
Во второй половине июля свекла при хорошем уходе дает корнеплоды, годные для реализации без ботвы. И в этом случае выбирают самые крупные корнеплоды, которые до сплошной уборки могут перерасти и стать нестандартными.

Попутно следует убирать стрелкующиеся растения. Пока стрелка не загрубела, корнеплод может быть использован в пищу. Сплошную уборку оставшихся в огороде корнеплодов заканчивают до наступления заморозков; обычно это бывает во второй половине сентября.

Выдернутые растения относят в кучи и отрезают ботву. Обрезку делают несколько выше корнеплода (на 0,5 см), не задевая его ножом. Землю с корнеплодов осторожно удаляют обратной (тупой) стороной ножа. Если они не повреждены при уборке, то зимой будут хорошо храниться.

Лучше всего свеклу хранить в подпольях под домами и в погребах, если их соответствующим образом оборудовать. Свекла хорошо сохраняется при температуре от 1 до 3° тепла. При повышенной температуре она вянет и значительно усыхает. В комнатных условиях свекла хорошо сохраняется 1,5-2 месяца.

Хранить свеклу можно россыпью на полу и в ящиках высотой 80-100 см. Перед закладкой на хранение подполье или погреб освобождают от мусора, тщательно просушивают, дезинфицируют и по возможности белят известковым молоком.

Уход за свеклой, заложенной на хранение в подполье, несложный. Прежде всего не следует допускать большой сырости и высокой температуры в хранилище. Нужно своевременно проветривать помещение через лаз, отдушину или специальную вытяжную трубу. Нельзя допускать и промерзания свеклы. Для этого подполье снаружи надо утеплить, привалив к завалинке или фундаменту землю, опилки, листву, торф, а также снег.

Отбор семенных корнеплодов-маточников и их хранение. Наиболее ответственной работой первого года культуры корнеплодов является отбор типичных, здоровых маточников, правильная, своевременная укладка маточников на хранение и надлежащий уход за ними. Уборку маточников корнеплодов свеклы проводят до наступления заморозков, в сухую погоду и заканчивают к концу сентября. Корнеплоды-маточники выдергивают за ботву с помощью лопаты или земляных вил, избегая повреждения корней.

Выдернутые корни осторожно отряхивают от земли, раскладывают рядами и проводят выбраковку. На маточники отбирают лучшие здоровые корнеплоды средней величины. Отобранные маточники относят в отдельные кучи и после обрезки ботвы укладывают в корзины или ящики и отвозят с участка к месту хранения. Ботву обрезают на 1-1,5 см от основания (шейки), избегая повреждения верхушечной почки.

Во время уборки свеклы удаляют примеси, больные и нетипичные для сорта растения, давшие цветуху, растреснувшиеся, уродливые, с разросшейся головкой, недогоны, попорченные и сильно поврежденные проволочником или личинками мухи.

Закладывать маточники на зимовку при температуре наружного воздуха выше 10° С не следует.

В прохладную погоду маточники загружают в хранилища в день уборки. При уборке в дождливую погоду маточники перед укладкой на хранение необходимо просушить.

Хранилища должны иметь постоянную ровную температуру (от 0,5 до 2°С), хорошо вентилироваться, в них не должно быть избытка влажности, чрезмерной сухости и света. Влажность воздуха необходимо поддерживать в пределах 85-90%. Хорошо хранить свеклу, переслаивая ее песком. На 1 т корнеплодов требуется около 0,5 м3 речного песка.

Надо иметь в виду, что совместное хранение маточников капусты и корнеплодов недопустимо. Недопустимо и хранение продовольственных овощей вместе с маточниками.

Выращивание семян свеклы

Свекла - двухлетнее перекрестноопыляющееся растение. Все сорта свеклы (кормовой, сахарной и столовой) легко скрещиваются друг с другом, поэтому для сохранения сорта в чистоте необходима его строгая пространственная изоляция (2000 м).

В первый год возделывания свеклы выращивают маточники; на второй год их высаживают и получают семена.

Перед высадкой корнеплоды свеклы тщательно перебирают, а мякоть проверяют путем продольного среза с захватом четверти корнеплода, но без повреждения головки. Маточники свеклы со светлыми кольцами выбраковывают. Место среза посыпают толченым углем.

В северных районах России для повышения урожайности семян свеклы и ускорения их созревания большое значение имеет 15-20-дневное проращивание маточников. Оно способствует более раннему образованию соцветий.

Для проращивания маточники свеклы прикапывают в парниках, но это можно делать и на утепленных грядах. На защищенном, хорошо прогреваемом участке роют траншею глубиной 25 см, шириной 100 см и длиной в зависимости от потребности. Траншею заполняют горячим навозом и засыпают рыхлой землей слоем 10 см. Затем прикапывают маточники, прикрывая их на 2 см перегноем. Для прикопанных маточников создают умеренно влажную среду. Кроме того, их прикрывают рогожами, мешковиной или слоем соломы толщиной 25-30 см. После того как минует опасность заморозков и корнеплоды отрастут, укрытия постепенно снимают.

Высаживают маточники в лунки, в которые вносят по 500 г перегноя и по 100 г золы в смеси с землей. При посадке в 2 ряда на грядах расстояние между лунками в ряду 50 см, а между рядами - 70 см. Маточник свеклы погружают в землю по самую розетку и плотно обжимают, что способствует восстановлению в почве капилляров, по которым притекает вода.

В период отрастания маточников их подкармливают азотистыми удобрениями, а потом (перед цветением) для лучшего налива семян вносят смесь минеральных удобрений - 2 части суперфосфата и 1 часть калийной соли. Под каждый корнеплод кладут 30 г такой смеси.
Непременное условие в уходе за маточниками (семенниками) - рыхление междурядий.

Как только стеблевой побег достигнет высоты 10-15 см, его верхушку прищипывают на 1-1,5 см, что способствует сильному отрастанию боковых побегов и образованию мощного куста. Кроме того, с 15 июля необходимо удалять все молодые соцветия, которые, безусловно, не успеют дать вызревших семян к концу вегетации.

Семенники свеклы необходимо подвязывать к кольям, так как под тяжестью налившихся семян растения опускаются на землю и семена прорастают.

Семенники свеклы поражаются тлей и свекловичной мухой. Рекомендуемые меры борьбы - опрыскивание анабазин- или никотинсульфатом (на ведро воды берут 30 г анабазин-сульфата и добавляют 40-50 г зеленого мыла). Начиная с 20-25 июля, у семенников свеклы производят тщательную вырезку (пасынкование) запоздавших пазушных побегов и прищипку верхушек соцветий, еще не завязавших семена. Надо непременно помнить, что цветение и созревание семян свеклы происходят очень неравномерно и затягиваются до глубокой осени.

К уборке семенников приступают, когда на кустах побуреет до 7 семенных клубочков. Уборку ведут выборочно в 2-3 приема. Задержка с уборкой приводит к потерям урожая семян, так как они легко осыпаются и лучшая часть их теряется. Кусты срезают серпами или садовыми секаторами и укладывают на полотнища. Собранные семенники подвешивают на чердаках или под навесами для просушки и дозревания.

Обмолот просушенных семенников проводят вручную с последующей очисткой семян. Затем семена свеклы подвергают искусственной сушке при температуре 50-55° С. Нельзя допускать перегрева семян, так как при этом погибают их зародыши. Предельная влажность семян свеклы должна быть 15%.

Удобрения для свеклы

Чтобы урожай свеклы был высоким, растения должны получать из почвы все необходимые им питательные вещества. Поэтому почву необходимо удобрять.

Существует много удобрений, которые можно вносить под посевы свеклы. Это навоз, перегной, торфоком-посты, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль, аммиачная селитра и другие. Но для индивидуальных огородов особое значение имеют местные удобрения, которые каждый огородник может заготовить сам: зола, домовой мусор, кухонные отходы, навоз.

При разложении навоза почва обогащается перегноем, который улучшает ее структуру, а следовательно, водные, воздушные и тепловые свойства. С навозом вносится в почву огромное количество микробов, которые разлагают органическое вещество навоза и тем самым переводят содержащиеся в нем питательные вещества в доступную для растений форму. Навоз вносят из расчета 4 - 5 кг на 1 м2, а на бедных почвах 6 - 8 кг.

Домовой мусор используют для получения перегноя. Для удобрения огорода перегноем его берут на 10-20% меньше, чем навоза.
Кухонные отбросы вместе с торфом, навозом, листьями, фекалиями, опилками, стружками и т. п. идут на приготовление компостов. Компост созревает долго - от 4 до 12 месяцев, приобретая вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. В почву его вносят подтем же нормам, что и навоз.

Зола - ценное удобрение, содержащее калий, фосфор и известь. Она имеет большое значение как заменитель промышленных калийных и отчасти фосфорных удобрений. Наиболее часто в качестве удобрения употребляют печную золу лиственных (береза, ольха) и хвойных (ель, сосна) древесных пород. Зола лиственных пород содержит в среднем 10% калия, 3,5% фосфора и 30% извести; зола хвойных - 6% калия, 2,5% фосфора и 35% извести. Питательные вещества калий и фосфор - находятся в золе в легко доступном для растений состоянии.

Особенно ценится зола как калийное удобрение. Кроме того, зола обладает щелочными свойствами и, следовательно, может уменьшать кислотность подзолистых почв. Золу вносят при перекопке почвы из расчета. 300-500 г на 1 м2.

На кислых почвах эту норму повышают до 2 кг на 1 м2.
Главные, или основные, питательные вещества - это азот, фосфорная кислота, калий и кальций. Хотя каждое из этих веществ выполняет свою специфическую задачу в формировании растений, наибольшая эффективность достигается только при их гармоническом взаимодействии. По этой причине на индивидуальных огородах овощеводам лучше пользоваться не отдельными удобрениями, а их смесями, или так называемым полным удобрением. Такие удобрения в готовой расфасовке продаются в специальных магазинах.

Надо помнить о том, что наши северные почвы очень бедны, поэтому внесение удобрений в них является не менее необходимым, чем хорошая обработка.

На холодных суглинистых и глинистых почвах особое значение имеют органические удобрения. Однако наибольшую пользу дает совместное применение органических и минеральных удобрений.

Проводя работы по удобрению своих огородов, овощеводам-любителям нужно составлять различные смеси и дозировки. Дело это значительно упростится, если знать, сколько примерно по весу (в граммах) вмещается удобрений в стакане, в спичечной коробке, в чайной ложке.

Столовая — растение пластичное, хорошо приспособленное к различным условиям окружающей среды. Семена ее начинают прорастать при температуре —5 — 6°С. Всходы выдерживают заморозки до —3—4°С, а взрослые растения в почве — до —7°С. Выкопанные осенью и неприкрытые корнеплоды страдают при понижении температуры до — 1—2°С. Оптимальная температура для роста и развития свеклы +15—23°С.

Свекла мирится с недостатком влаги довольно долго, но хороший урожай формирует при обильном поливе. Дополнительные поливы, особенно в засуху, необходимы в периоды прорастания семян, укоренения всходов и наибольшего развития листовой розетки: в июле — августе. Вместе с тем она не переносит избытка влаги в почве.

Лучше всего свекла удается на богатых перегноем, рыхлых суглинистых или супесчаных, слабокислых или нейтральных почвах, с залеганием грунтовых вод не ближе 60 см.

Свекла плохо растет на кислых почвах, оптимальная кислотность для нее нейтральная (рН 6—7).

Для формирования корнеплодов свекле требуется хорошее питание: в почве необходимо иметь действующего вещества азота 13,5—16,5 г на 1 м 2 , фосфора —6,5—12 г и калия —24—31,5 г. Нормальный рост свеклы обеспечивают также микроэлементы — железо, сера, бор, марганец, медь, молибден, цинк и др. Их вносят в почву в небольших дозах или обрабатывают ими семена перед посевом.

На кислых почвах эффект применения макро- и микроудобрений под свеклу значительно снижается.

Фосфорные удобрения вносят, как правило, с осени, половину калийных и азотных — перед посевом, остальные — в подкормку. Органику — компост или перепревший навоз — вносят с осени, под перекопку почвы или под предшествующую культуру.

Затенения, особенно в начале роста, в фазе семядолей, свекла не выносит. В это время особенно опасно зарастание посевов сорняками, растения могут отстать в росте и вытянуться. Поэтому очень важно размещать растения в ряду через 5—7 см и не запаздывать с прореживанием загущенных посевов.

Лучшие предшественники для свеклы — капуста, морковь, лук, огурец, ранний картофель.

Посев свеклы

Чтобы получить дружные всходы, важно подготовить семена к посеву. Соплодия свеклы имеют мощный околоплодник и требуют большого количества воды для набухания и прорастания семян. Поэтому семена перед посевом калибруют и намачивают за 2—3 дня до посева в теплой воде +20—25°С. Предпосевное намачивание семян можно сочетать с обработкой микроэлементами. При этом нельзя допускать перерастания проростков.

Ранней весной почву по мере подсыхания перекапывают на глубину 18—20 см и выравнивают граблями. Предпочтительнее ранний срок посева, позволяющий заделать семена во влажную, но не холодную почву и получить ранний урожай. На 1 пог. м высевают около 1 г семян. Глубина их заделки 2,5—3 см. Для получения сверхраннего урожая применяют рассадный способ: семена высевают в парник или теплицу за три недели до высадки рассады в открытый грунт.

Как вырастить рассаду свеклы

Выращивать рассаду свеклы можно не только в северных районах с коротким вегетационным периодом. Молодые растения очень легко переносят пересадку.

Подготовленные соответствующим образом и намоченные семена свеклы высевают на рассаду за 30—40 дней до высадки рассады в открытый грунт. Семена сеют или в ящик на подоконнике, или в теплицу, или в парник под маркер с расстоянием между рядами 5—7 см. Расходуют до 1 г семян на 1 м рядка или 8—10 г на 1 м 2 .

Оптимальной для появления всходов является температура +18—20°С, а затем ее понижают до +14—16°С.

Когда появится первый настоящий лист, рассаду прореживают. При высеве клубочков в рядке на расстоянии 2—3 см один от другого или односемянной свеклы на таком расстоянии прореживания не требуется.

Высаживают рассаду в открытый грунт или под пленку при образовании у растений двух-трех настоящих листьев.

При выращивании рассады свеклы в теплице или ящике важно не допустить ее перерастания. Если корешки растений начинают упираться в дно ящика и изогнутся, то впоследствии сформируется корнеплод неправильной формы. Выход рассады в среднем составляет 600—700 растений с 1 м 2 .

Рассаде свеклы на грядке отводят достаточную площадь питания. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 8 см, а между рядами —30—40 см.

Урожай листьев и пучковых корнеплодов при рассадном способе в средней полосе России можно получить на 18—25 дней раньше, чем при севе в открытый грунт. Листья и пучковые корнеплоды рассадной свеклы получают во второй половине апреля, а при высеве семян в открытый грунт — только во второй декаде мая. Уход за растениями из рассады такой же, как и за обычными посадками. Важно, чтобы питательный раствор при подкормке не попадал на листья. Поэтому поливают им растения из лейки, в междурядья, ближе к корням. Если же раствор попадет на листья, то его осторожно смывают

Убирают листья с корнеплодами, вяжут в пучки и хранят в прохладном месте.

Поддержать непрерывный конвейер молодых листьев и корнеплодов свеклы можно 1 постоянным подсевом свеклы. На убранное место в течение всего лета подсеивают свеклу за 25—30 дней до предполагаемых первых осенних заморозков, а также за счет подзимних и ранневесенних посевов.

В начале роста, когда появляются семядольные листочки, свекла не выносит затенения. В это время особенно опасно зарастание посевов сорняками. Поэтому важно не ^ запаздывать с прореживанием всходов и прополкой.

При посеве многосемянных сортов свеклы всходы в рядках получаются загущенными и особенно нуждаются в прореживании. При прореживании растения оставляют в рядке на расстоянии 5—8 см друг от друга. Если всходы изрежены или неравномерны, возможна пересадка их из загущенных мест в пустые. При этом в жаркую солнечную по году необходим полив и притенение пересаженных растений на 2—3 дня. Избежать прореживания возможно, высевая проросшие семена в рядки через 3—4 см.

Уход за растениями

Основные приемы ухода за посевом свеклы — рыхление, подкормка и полив. В начальный период при резкой смене дождливой и сухой солнечной погоды опасно образование почвенной корки, препятствующей появлению всходов на поверхности почвы. Уничтожить корку можно легким рыхлением граблями, мотыгами или игольчатыми катками. Минимальная глубина обработки 2—3 см. При рыхлении по мере появления удаляют сорняки.

Свеклу подкармливают, если почвы очень бедные или перед посевом не вносились удобрения. Свекла особенно нуждается в подкормках сразу же после прореживания и в период наиболее интенсивного нарастания корнеплодов. При избыточном увлажнении, особенно во второй половине лета, растениям часто не хватает азота, поэтому эффективно рыхление в сочетании с подкормкой: 5—6 г аммиачной селитры и 5—7 г сернокислого калия на 1 м 2 . Последняя подкормка должна быть не позднее чем за месяц-полтора до уборки корнеплодов.

При засушливой погоде свеклу два-три раза за лето поливают, расходуя 20—30 л на 1 м 2 .

Болезни и вредители свеклы

Наиболее распространенные болезни свеклы во время роста — корнеед, фомоз, ложная мучнистая роса, церкоспороз. В южных районах вредоносны ржавчина и настоящая мучнистая роса. В последние годы все чаще встречаются вирусные болезни — желтуха и мозаика.

Корнеед

Корнеед — болезнь всходов свеклы. Поражаются проростки, не вышедшие еще на поверхность, или всходы до образования на них двух пар настоящих листьев. После линьки корня, которая происходит в фазе второй пары настоящих листьев, растения практически устойчивы к возбудителю заболевания.

Характерный признак корнееда — поражение корешка и подсемядольного колена, которые темнеют и загнивают. Больные растения полегают. Всходы свеклы изреживаются. Тяжелая заплывающая почва, посев семян в холодную, не прогретую или пересохшую почву, нарушение глубины заделки семян, плохое качество посевного материала — наиболее частые причины развития корнееда. Ослабленные растения затем поражаются различными микроорганизмами. При выращивании свеклы на одном месте несколько лет болезнь прогрессирует, так как возбудители накапливаются в почве.

Фомоз

Возбудитель — гриб, который поражает различные органы растения, вызывая на них разные формы проявления болезни: на всходах — корнеед, на листьях — зональную пятнистость, на корнеплодах — сухую сердцевинную гниль.

На листьях, преимущественно нижних, более старых, образуются довольно крупные желтовато-бурые округлые пятна с концентрическими зонами. На пятнах хорошо заметны темные точки — пикниды, вместилища спор возбудителя.

На корнеплодах болезнь обнаруживается главным образом на разрезе. Пораженная ткань становится черной и твердой. Почернение начинается с головки корнеплода и конусом распространяется к его основанию. При высадке таких корнеплодов семенники или совсем не отрастают, или быстро выпадают. Отмечено, что фомозом поражаются в основном корнеплоды, растущие при недостатке бора в почве.

На семенных кустах фомоз образует такие же, как и на свекле первого года, зональные пятна на листьях, а также белые, часто сливающиеся пятна с многочисленными пикнидами на стеблях.

При поражении семенных клубочков на них также образуются пикниды, погруженные в мертвые ткани околоплодника. При посеве больных семян проявляется корнеед на всходах.

Распространение гриба происходит с каплями влаги, главным образом при дожде или росе, когда пикиниды набухают и извергают из себя массу мелких спор.

Сохраняется гриб на растительных остатках или на семенах.

Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, глубокая перекопка почвы, соблюдение севооборота. Внесение под корнеплоды полного минерального удобрения, а на почвах, бедных бором, — бората магния (30— 60 млг на 1 м 2). Применяют также некорневые подкормки борными микроудобрениями.

Ложная мучнистая роса

Заболевание проявляется на молодых центральных листьях розетки. Они желтеют, приобретают хлоротичную окраску, края их закручиваются, становятся более толстыми и ломкими. На нижней стороне листьев во влажную погоду образуется серо-фиолетовый налет спороношения гриба. Такие симптомы наблюдаются на растениях в первую половину лета при прохладной, влажной погоде. Сохраняется возбудитель заболевания в виде мицелия гриба в головках корнеплодов и спор на растительных остатках.

Церкоспороз

Проявляется на листьях и черешках свеклы многочисленными мелкими округлыми светлыми пятнами с красно-бурой каймой. Во влажную погоду на пятнах с нижней стороны листа образуется сероватый слабозаметный налет спороношения гриба. Первые признаки церкоспороза обнаруживаются на свекле в конце июня, когда растение сформирует 12—15 листьев, так как гриб способен поражать только вполне развитые листья. При сильном развитии заболевания в августе листья отмирают. Основной источник инфекции — растительные остатки. Зимующие на поверхности почвы споры остаются жизнеспособными. На листьях, запаханных на глубину 15—20 см, они погибают. Дополнительным источником инфекции могут быть сорняки: лебеда, одуванчик, щирица, также поражаемые церкоспорозом.

Во время вегетации на столовой свекле против этих заболеваний химические меры борьбы не применяют, используют агротехнические.

Мозаика

Возбудитель — вирус мозаики свеклы, который поражает также бобы, шпинат и сорные растения — осот полевой, марь белую, щирицу и др.

На свекле болезнь проявляется мозаичной окраской, которая особенно четко заметна на молодых, интенсивно растущих листьях. При сильном развитии болезни листья иногда становятся морщинистыми. Листовая пластинка значительно тоньше, чем у здоровых растений.

Вирус легко передается механическим способом при инокуляции соком. Переносчиками вируса мозаики, распространяющими заболевание от растения к растению, являются различные виды тлей, в основном персиковая и свекловичная.

Зимует вирус в корневищах многолетних сорных растений и в маточных корнеплодах, куда попадает из пораженной наземной части растения. Семенами вирус мозаики свеклы не передается.

Желтуха

Возбудитель — вирус желтухи свеклы. Поражает растения первого года и семенники. Признаки заболевания обнаруживаются сначала на более старых листьях. Характерным является пожелтение листьев, которое начинается с верхушки листа и постепенно распространяется вниз. При этом ткани, примыкающие к жилкам, и основание листа могут долго оставаться зелеными. Листья, как правило, становятся более широкими, короткими и хрупкими.

Переносчики вируса желтухи — разные виды тлей (персиковая, черная свекловичная и др.), питающиеся на свекле.

Источники инфекции — корнеплоды второго года жизни, а также сорные растения — лебеда, щирица, марь белая, одуванчик.

Меры борьбы: чтобы предотвратить развитие вирусных болезней свеклы, соблюдают пространственную изоляцию посевов свеклы от посадок семенников. Необходимо также своевременно бороться с тлями и другими насекомыми — переносчиками вирусов. Уничтожать лебеду, щирицу, осот и другие сорняки — резерваторы вируса.

Кагатная гниль

В теплую осень трудно бывает соблюдать оптимальный режим хранения корнеплодов, поэтому они быстро теряют влагу, становятся дряблыми и, как правило, поражаются болезнями. Чаще всего отмечается кагатная гниль. Симптомы заболевания проявляются на поверхности корнеплода в виде плесне- видного налета белого, серого или розового цвета. Пораженная ткань внутри корнеплода также имеет различный цвет, от светло- бурого до черного, и консистенцию от сухой до слизистой, мокрой. Это заболевание свеклы во время хранения вызывается комплексом грибных и бактериальных организмов. Но появляются они только на ослабленных, поврежденных или мертвых тканях. Большое значение в развитии заболевания имеют и срок посева, и применяемый комплекс удобрений, и состояние зрелости корнеплодов во время уборки. Поэтому можно сказать, что кагатная гниль — результат неправильного выращивания, транспортировки и хранения свеклы.

Свекловичная (бобовая) тля

Бескрылые тли черные, с зеленоватым или коричневым оттенком, длиной 2 мм. Крылатые самки блестящие, зеленоватые или коричнево-черные. Тля обычно живет на нижней стороне листьев, на стеблях и цветоносных побегах. Тля высасывает клеточный сок, при этом листья растения скручиваются по центральной жилке, растения отстают в росте, дают низкий урожай.

Особенно сильно страдают семенники: побеги у них увядают, урожай семян и качество их резко снижаются. Кроме свеклы тля поражает также морковь, бобы, подсолнечник, фасоль, жасмин, калину, бересклет, марь белую, щавель, осот и другие растения. Зимует в стадии яйца на бересклете, жасмине и калине. Весной во время распускания почек этих кустарников из яиц отрождаются бескрылые самки. Когда листья кустарников начинают грубеть, появляются крылатые тли.

Они разлетаются на посевы свеклы и различные травянистые растения, где размножаются до осени, давая до девяти поколений. Осенью крылатые тли перелетают снова на бересклет и калину и там отрождают личинки, превращающиеся в бескрылых самок, которые откладывают яйца на ветки. Массовое развитие тли наблюдают ранней весной, которой предшествовала теплая продолжительная осень.

Меры борьбы: необходимо содержать посадки свеклы в чистом от сорняков состоянии, уничтожать растущие вблизи от посевов крапиву, чертополох, осот и другие дикорастущие растения, на которых временно I поселяется тля.

На небольших участках свеклу опрыскивают или обмывают с нижней стороны настоями или отварами табака и чеснока. Готовят их так: 100 г листьев табака кипятят 30 минут в 1 л воды. Настаивают 48 часов, процеживают, добавляют 1 л воды и сразу же опрыскивают растения.

Чеснок (300 г) растирают в ступке, заливают стаканом воды, настаивают 48 часов, добавляют три стакана воды и процеживают. Затем этот настой разбавляют водой 1:5 и опрыскивают им посадки.

Применяют таким же образом приготовленные настои луковой шелухи (200 г на 10 л воды), зеленой ботвы картофеля (1,2 кг на 1 10 л воды), зеленых листьев одуванчика (400 г на 10 л).

На больших участках свеклы или ее семенников тлю уничтожают карбофосом (10%-ный концентрат эмульсии или смачивающийся порошок). Берут 30—40 г на 10 л воды и опрыскивают растения не позднее чем за 30 дней до уборки.

Свекловичные блошки

В течение всего вегетационного периода преобладает обыкновенная свекловичная (гречишная) блошка — мелкие (1,5—2 мм) прыгающие жучки с бронзовым или зеленоватым отливом. Повреждает блошка всходы свеклы, выгрызая в семядолях и первых настоящих листьях мякоть и оставляя нетронутой кожицу на нижней стороне. При повреждении вначале образуются характерные полупрозрачные «оконца», а затем отверстия с неровными побуревшими краями. Кроме столовой свеклы блошка повреждает сахарную и кормовую, а также гречиху и капусту. На сорных растениях питается лебедой, спорышем, крапивой и т. д. Зимует жук под опавшими листьями на опушках леса, обочинах дорог и полях, где выращивалась свекла. Лёт жуков начинается в апреле, массовое появление на свекле — обычно в июне. Самки откладывают яйца в почву, вблизи корней сорняков. Личинки питаются корнями и окукливаются в почве. В третьей декаде июля численность блошек возрастает за счет выхода молодых жуков. Однако этот второй выплод менее опасен, так как растения в это время хорошо развиты.

Меры борьбы : ежедневно утром опыливают всходы древесной золой или опрыскивают настоем золы. Стакан золы заливают 9 л воды, перемешивают и дают отстояться до I 12 часов. При появлении блошек два-три раза через каждые 4—5 дней опыливают свеклу табачной пылью в смеси с золой (1:1).

На зиму участок из-под свеклы перекапывают, чтобы уничтожить жуков, оставшихся на зиму.

В течение всего периода роста растений тщательно выпалывают сорняки.

Свекловичная минирующая муха

Свекловичная минирующая муха является основным вредителем свеклы. Взрослые насекомые длиной 6—8 мм, серого цвета, с черной продольной полоской на брюшке. Яйца белые, продолговатые, 0,8—0,9 мм. Личинка желтоватая, без ног, 7,5 мм. Мухи откладывают яйца группами по нескольку штук, обычно рядами на нижнюю поверхность наиболее сформировавшихся листьев. Через 4— 10 дней из яиц отрождаются личинки, которые тут же вбуравливаются в лист и выедают мякоть сначала в виде узких ходов, затем образуя полости, отчего повреждение имеет вид пузыревидных вздутий. Верхняя отстающая кожица листа приобретает беловато-желтый цвет. Личинки полностью находятся внутри листьев. Место внедрения их и начальный ход легко обнаружить по красной окраске. Сильно поврежденные листья желтеют и засыхают. Личинки развиваются 18 — 28 дней, окукливаются в почве. Зимует свекловичная муха в стадии личинки внутри ложнококона на полях, где выращивалась свекла, и засоренных участках. Развитие свекловичной мухи может проходить на сорняках: лебеде, дурмане, белене, щавеле.

Меры борьбы : тщательное уничтожение сорняков, особенно лебеды, перекопка почвы осенью.

Проволочники

Проволочными червями, или проволочниками, называют личинки жуков-щелкунов. Личинки имеют удлиненное твердое тело желтоватого цвета и три пары ног. Живут проволочники в земле, повреждая корни и корневую шейку различных растений. Развиваются они медленно, 3—4 года. В середине лета в почве личинки окукливаются. Через 15—20 дней из куколок выходят жуки, которые в первый год не откладывают яиц, а уходят на зимовку. Зимуют личинки и взрослые жуки. Проволочники предпочитают влажную почву. По мере высыхания поверхностного слоя они уходят глубже в почву. Если верхний слой достаточно влажен, проволочники находятся ближе к поверхности и могут сильно повредить растения.

Меры борьбы: осенью перекапывают почву и оставляют в крупных комках. Весной при подготовке почвы под свеклу собирают и удаляют личинки жуков, тщательно очищают почву от пырея и других сорняков, которыми питаются проволочники. Проводят известкование кислых почв. Поливают лунки перед высадкой свеклы марганцовокислым калием: 5 г на 10 л воды по 0,5 л на лунку.

Сбор и хранение урожая свеклы

Ранний урожай свеклы убирают через 50—60 дней после появления всходов, когда корнеплоды достигают 3—4 см в диаметре. Их выдергивают вместе с листьями, связывают в небольшие пучки и хранят несколько дней в прохладном месте до употребления.

Для зимнего хранения свеклу убирают во второй половине сентября — начале октября. Уборку проводят в сухую погоду, чтобы поверхность корнеплодов не была излишне влажной. Свеклу выкапывают вилами, обрезают ботву на расстоянии 1—1,5 см от головки корнеплода. При уборке в дождь вместе с корнеплодами с участка выносится много земли (до 8—9% от собранного урожая свеклы). Корнеплоды закладывают на хранение сразу после уборки. Очень важно при этом, чтобы они не пересохли. Раньше существовало правило: свеклу убирали «из земли в землю», т. е., выкапывая, закладывали на хранение в бурты, укрывая слоем земли 15—20 см. Так свекла не подмораживалась и не подвяливалась. Корнеплоды лучше всего хранить в ящиках с песком, так, чтобы они не касались друг друга.

Наилучшие условия для хранения создаются при температуре +1—2°С и влажности воздуха 85—90%. Размещают свеклу в погребах и подвалах насыпью, высотой не более 50—60 см. Небольшие количества свеклы можно держать в мешках из полиэтиленовой пленки или в ящиках, выстланных пленкой.

Чтобы сохранить урожай, необходимо не только соблюдать правильный режим хранения, но и внимательно следить за развитием растений в период роста, соблюдать правильную агротехнику, исключить механические повреждения и ушибы корнеплодов во время уборки.

Выращивать свеклу можно семенами и рассадой.

В северных регионах и при длительных заморозках лучше выращивать свеклу рассадой. Для этого семена свеклы за 30-40 дней до пересаживания рассады сажают в субстрат (схема 4 х 4 см). До высадки в грунт рассаду можно не пикировать.

Посев семян проводят весной и под зиму (в данном случае выбираются сорта, устойчивые к стрелкованию — Подзимняя А-474 и др.). Подготовка семян к весеннему посеву проводится таким образом:

• семена свеклы надо замочить на 18-20 часова) в водеб) растворе микроэлементов (на 1 л воды чайная ложка суперфосфата или столовая ложка золы);в) в воде, насыщаемой кислородом;
• вытащить семена и ополоснуть в чистой воде;
• поместить во влажную ткань и оставить на 2-3 дня при температуре около 20°С.

Высеваются семена во влажную почву, в которую предварительно вносятся минеральные и органические удобрения.

Для подзимнего посева почву надо перекопать на глубину 20-25 см. Желательно выращивать свеклу на рыхлых, богатых органическими веществами почвах. На глинистых почвах снижается качество и количество урожая, форма корнеплодов часто получается уродливой.

Высаживать свеклу на прежнее место можно через 3-4 года. Предшественниками свеклы на грядке могут быть томат, лук, огурец или картофель. После моркови и капусты свеклу сажать не рекомендуется.

Посадка свеклы

В различных регионах страны посадка свеклы проводится в разные сроки. Хотя прорастать семена свеклы могут и при температуре +4°С, оптимальной температурой для прорастания является температура от +15 °С до + 23°С.

Всходы свеклы могут переносить заморозки до -2°С. Посадка семян в недостаточно прогретую почву может вызвать образование на свекле цветоносов, что идет в ущерб корнеплодам.

В средней полосе посев семян проводится в середине – второй половине мая. К этому времени почва на глубине 10 см уже должна прогреться до +8…+10°С, но из почвы еще не ушла влага. Глубина заделки семян составляет 2-3 см на суглинистых почвах и 3-4 см на песчаных при норме высева 1,5-2 г/м².

При подзимнем посеве норма высева составляет 2-3 г/м².

Сеять свеклу нужно рядами, расстояние между которыми должно быть около 40 см. Для того чтобы вырастить не очень большие и одинаковые по размеру корнеплоды, свеклу можно рассадить по схеме 10 х 10 см.

Выращивание свеклы и уход за ней

Уход за свеклой заключается в своевременных прореживаниях, поливах, подкормках и прополках.

Поскольку у большинства сортов свеклы семечки – это соплодие нескольких семян, всходы надо обязательно дважды прореживать:

• 1-й раз при появлении двух настоящих листочков (при этом расстояние между всходами должно быть 3 — 4 см);
• 2-й раз при наличии 4 — 5 листочков и диаметре корнеплода от 3 до 5 см (расстояние между оставшимися растениями должно составлять 7- 8 см).

Вырванные при втором прореживании корнеплоды можно использовать в пищу.
Так как свекла — растение влаголюбивое, ее необходимо регулярно поливать:

• во время прорастания семян;
• в период образования корневой системы;
• в период формирования корнеплодов.

Отсутствие влаги делает корнеплоды деревянистыми.

Норма полива — 15-20 л/м². Если грядка не покрыта мульчей, после полива надо обязательно рыхлить почву, чтобы избежать застоя воды. Два-три раза в сезон свеклу рекомендуется поливать соленой водой (1 ст. соли на 10 л воды) – это повысит сахаристость урожая.

За месяц до уборки урожая полив прекращают.

Подкормка свеклы

За один сезон подкормку проводят дважды:

• вносят азотные удобрения после первого прореживания (на 1 м² — 10 г мочевины);
• вносят калийно-фосфорные удобрения во время смыкания в междурядьях ботвы (на 1 м² 10 г хлорида калия и 8 г суперфосфата).

Вместо минеральных удобрений можно вносить золу, смешанную с перегноем или компостом (на 1 м² 3 стакана золы).

Следует учесть, что избыток азотных удобрений приводит к скоплению в корнеплодах нитратов, поэтому рекомендуется вносить удобрения дробно.

Поскольку недостаток бора, меди и молибдена приводит к загниванию сердечка корнеплода, эти элементы рекомендуется вносить в виде некорневых подкормок.

Признаками недостатка калия являются слабое развитие корнеплода и округлые желтые пятна на листьях. В таком случае свеклу надо полить известковым молоком (80 г хлористого калия и 200 г извести-пушонки на 10 л воды).

Недостаток натрия вызывает покраснение свекольной ботвы. Листья растения в таком случае поливаются соленой водой, а грядка посыпается золой.

Урожай следует собрать до наступления заморозков, так как поврежденные низкой температурой корнеплоды для хранения непригодны.

Если вы ещё не решили что подарить на Новый год 2013, то знайте, что 2013 год - год Змеи, и поэтому лучшими подарками являются подарки в виде Змеи, с символикой Змеи. А если вы еще сделаете их своими руками, то они станут наиболее ценными и приятными для тех людей, которым вы их презентуете.

Схема для вышивки

1. Перед началом работы обметайте края канвы, чтобы избежать её осыпания.

2. На куске канвы выполните вышивку крестом по схеме.

Для стежков крестом, контуров и других отделочных швов используйте количество нитей, указанное в условных обозначениях на схеме. Соотнесите цвета мулине с символами на схеме. Отметьте центр на куске канвы и ведите отсчёт клеточек от него. Начните вышивать с большой однотонной площади в середине канвы. Сначала выполняйте нижние стежки в горизонтальном или вертикальном направлении. Затем - верхние, двигаясь в обратном направлении. После выполнения всех стежков крестом вышейте окантовочные стежки и другие отделочные швы там, где это необходимо.

Следите, чтобы стежки были не слишком свободными и не слишком тугими, имели наклон в одном и том же направлении. Исправляйте плохое натяжение нити на нижних стежках. Не делайте длинных протяжек нитей с изнаночной стороны канвы. Ни в коем случае не делайте узелков! Нить закрепляйте в 2-3 последних стежках рядом с местом ввода иглы в ткань. Изнаночная сторона вышивки должна выглядеть аккуратно, без узелков и кончиков нитей.

3. Обработайте готовую вышивку: постирайте в тёплой воде нещелочными средствами, обсушите в полотенце и прогладьте с изнаночной стороны на мягкой подстилке до полного высыхания.

Желаем вам удачи и приятного досуга!

Для украшения вещей из ткани: скатерти, салфетки, полотенца, передника и т.д. – часто используется вышивка. Она делает изделия стильным, красочным, уникальным. Красивую вышивку позволят сделать даже простые украшающие швы: стебельчатый, тамбурный, «бархатный», «узелками», «елочкой» и другие, техника выполнения которых, действительно, довольно доступна. Но не стоит думать, что красивый узор получится сразу: даже самые элементарные швы выходят красивыми и аккуратными только после долгих тренировок. Поэтому при желании декорировать одежду, аксессуары или домашний текстиль красивой вышивкой придется набраться терпения. Первым шагом должно стать приобретение аксессуаров для вышивания: специальных ниток (мулине), иголки, ткани, пялец (они обязательно, так как для получения ровненьких шовчиков ткань придется натянуть, и натянуть очень плотно). Второй шаг – это изучение пошаговых инструкций по выполнению украшающих швов. Их вы найдете ниже.

«Шнурок» и «змейка»

Шов Змейка

«Шнурочек» и так называемая «змейка» — это очень легкие швы, правильнее их было бы сказать, что они не простые, а элементарные. Выполняются они на основе простейшего шва «вперед иголку».

1. Сделайте шов «вперед иголку», при этом стараясь добиться того, чтобы все стежки были одного размера. Сильно мельчить не надо, но крупный стежки тем более не годятся. Оптимальная длина – два миллиметра.
2. Для получения «шнурочка» начинайте делать второй шовчик спара на лево, каждый раз продевая иголку с ниткой под стежками на лицевой стороне в одном и том же направлении. Для получения «змейки» направление чередуйте: через первый стежок иглу проведите снизу вверх, через в торой – наоборот.

Оригинально эти швы смотрятся только в том случае, если нитки взяты двух разных цветов, близких по тону или, наоборот, контрастных. Если нитки одного цвета, смотрятся эти шовчики недостаточно изящно, чтобы их называть украшающими. Впрочем, для вышивки их в любом случае выбирают крайне редко.

Стебельчатый шов (пошагово)

При создании растительных орнаментов чаще всего используют простой украшающий шов, который так и называется стебельчатым. Он напоминает тесно свитую веревочку. В зависимости от того, какими частыми и длинными будут стежки, меняется внешний вид этой «веревочки». Этим же швом часто вышивают на рисунках просто тонкие линии, прямые и извилистые, обозначая контур рисунка.

При кажущейся простоте, стебельчатый шов требует для выполнения определенной сноровки. Впрочем, если пошагово следовать инструкции по технике выполнения стебельчатого шва, украшать изделия с его помощью будет на самом деле довольно просто.

1. Воткните иглу с изнанки и вытяните на лицевую сторону.
2. Придерживая ниточку у точки входа вытяните нитку немного вправо и вверх и сделайте колок по направлению к себе.
3. С изнаночной стороны сделайте следующий колок примерно в середине стежка и вытяните на лицевую сторону.
4. Повторите операцию нужное количество раз.

Для того чтобы стебельчатый шов получился ровненьким и привлекательным, стежки старайтесь делать одинакового размера, лучше некрупными. Кроме того, надо следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу – другими словами, большого расстояния между стежками быть не должно. Конечно, это займет больше времени, чем вышивка крупными стежками, но зато будет выглядеть эстетично. Так что торопиться не надо.

Обычной иголкой на руках можно выполнить и другой очень красивый и в тоже время простой украшающий шов – тамбурный. Он тоже очень распространен при создании вышивальщицами растительных орнаментов. Внешне он напоминает цепочку.

1. Воткните иголку с ниткой с изнаночной стороны на лицевую, вытяните нить. Удобнее делать тамбурный шов иголкой, когда она направляется сверху вниз.
2. Опустите нитку и, придерживая ее большим пальцем правой руки сформируйте контур петельки.
3. Сделайте стежок от точки входа нитки с иголкой вниз. Вытягивая нитку с иголкой следите, чтобы они все время оставались внутри петли. Длина стежка должна быть небольшой – по длине «звена» той «цепочки», которую вы хотите получить.
4. Повторите операцию несколько раз, пока не получится «цепочка» нужной вам длины.
5. Попробуйте менять направление стежков – таким образом можно вышить листочки и лепестки, пустить «цепочку» змейкой.

«Бархатный» шов, или «козлик»

«Козликом» часто вышивают окантовку салфеток и фартуков, им же нередко «заполняют» пространство внутри контура, вышитого стебельчатым либо тамбурным швом. С лицевой части этот шовчик, который иногда называют «бархатным» напоминает перекрещивающиеся линии, с изнанки же наблюдаются две пунктирных линии, параллельные друг другу.

1. Выполнять работу нужно слева направо. Для удобства можно провести две параллельные линии. На верхней линии с изнанки сделайте колок, вытяните нить на лицевую сторону.
2. Немного правее этой точки на нижней линии справа на лево сделайте маленький стежок, вытяните нитку с иголкой на лицевую сторону.
3. Отступив еще немного вправо сделайте такой же стежок ухе на верхней линии. Следующий будет уже на нижней линии и так далее.

«Петельный» шов

Этот вид украшающего шва напоминает тот, что используется для . Выполняется он совсем просто – это видно на рисунке. Даже без пошаговой инструкции сделать его сможет даже вышивальщица, не имеющая навыков рукоделия. Надо сказать, что используется этот легкий шовчик для декорирования изделий нечасто. Пускают его обычно по контуру платочков и салфеточек.

«Узелки»

Эти элементы, напоминающие узелки или мелкие-премелкие бутончики, выполняются тоже очень просто. Воткните иглу в ткань с изнаночной стороны на лицевую. Нанижите на нее нитку (накрутите). Воткните иглу с лицевой стороны на изнаночную в той же примерно точке, где был первый колок. Необычный стежок готов. Кстати, с помощью этого незатейливого шовчика и стебельчатого шва можно вышить удивительно красивые узоры – главное, проявить фантазию и набраться терпения, так как работа несложная, но кропотливая. Впрочем, в рукоделии все требует и упорства, и творческого подхода.

«Елочка»

Как и «козлик», он выполняется между двумя параллельными линиями (можете их для удобства сразу и провести). Шить будем справа налево. Итак, делаем первый колок на верней линии. Второй колок делаем на нижней линейке на том же уровне, ведем иголку вперед и вверх (под углом 45 градусов), чтобы сделать стежок, но при этом нитку прижимаем к ткани, чтобы игла с изнанки вышла поверх нее между линеечками. Следующий колок делаем на верхней линии и ведем по наклоном влево и вниз, также пропуская нить под иголкой. Так попеременно делаем стежочки то сверху, то снизу к центру. Получается «елочка». Если каждый раз сверху и снизу делать по два стежка, то выйдет «двойная» елочка. Оба они применяются чаще всего для украшения детского белья.