Что можно было узнать по головному убору. Как можно было узнать статус незнакомой девушки на Руси? Как можно было легко и быстро понять статус незнакомой девушки во времена, когда общение противоположных полов было строго регламентировано

Е. Стоянова, Л. Янминчева
Шуменский университет

Головной убор русских женщин отличается большим разнообразием содержания и форм. Шляпа (шляпка), шапка (шапочка) (вязаная, меховая), берет, чепец (чепчик), кокошник, кика (кичка), платок, косынка, шаль (полушалок), кепка (кепи), фата и др. - это далеко неполный перечень головных уборов, носившихся русскими женщинами.

В данной работе рассматриваются языковые единицы, которые являются обозначениями основных типов женского головного убора в контексте русской культуры. Статья является продолжением анализа лингвокультурного феномена ‘русский головной убор’.

В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Не случайно женские богини в легендах и мифах славян изображаются простоволосыми и косматыми. У славян, в том числе и у восточных, “сложился целый комплекс представлений, связанных с волосами. Считалось, что в волосах заключена магическая жизненная сила; распущенные девичьи косы способны приворожить будущего мужа, тогда как женщина с непокрытой головой может навести беду, порчу на людей, скот, урожай. Во время грозы её может убить громом, так как она по поверьям, становится лёгкой добычей и вместилищем нечистой силы, на которую нацелены громовые стрелы” [Зеленин 1926]. У наших предков имелось бесчисленное количество поверий, оберегов, связанных с волосами.

Именно поэтому женский головной убор на Руси всегда был не только важнейшей частью народного костюма, но и имел символическое значение. Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’ и фразеологизм снять платок (шапку), что значит (устар.) ‘публично пристыдить, опозорить кого-либо; выразить кому-либо недоверие’ [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998, 635].

Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой, по нему можно было узнать, кто его владелица: из какой она местности, ее возраст, семейное положение (женщина, вдова или девушка), социальную принадлежность.

По головному убору легко можно было отличить замужних женщин от девушек на выданье. Девичью косу и лоб обычно обвивала лента или повязка. Часто на голову девушки надевали венец - обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы - треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть назывался очельем. Но как только девица выходила замуж, ей надевали особый головной убор, который она не имела права снимать даже в собственном доме.

Замужняя женщина носила головной убор, символически связанный с небом - об этом убедительно говорят “птичьи” названия: сорока, кокошник (происходит от кокошка, курица), кичка (утка) и украшения на уборе в виде солнца и птиц, а также рясны (ленты), символизирующие дождь. Самым распространенным головным убором была сорока - ее носили женщины на юге России вплоть до начала ХХ в. На севере во времена Петра І “однорогую” сороку заменил кокошник - головной убор с высоким расшитым полукруглым щитком.

Шапочку, полностью покрывающую волосы с выдающимися вперед двумя выступами (“рогами”), называли кикой или кичкой. Она делалась из разного материала, в зависимости от сословной принадлежности и достатка. До появления ребенка женщина носила яркую кичку, а в пожилом возрасте с простейшим орнаментом [Рогожникова, Карская 1996, 225]. У русских классиков можем прочитать: Мать явилась …, одетая в синий, шитый золотом сарафан, и жемчужную кику (Горький. Детство). Она в кумачах, в кичке с бисером, … щелкает орешки и посмеивается (Достоевский. Преступление и наказание).

Головные уборы украшались лентами на висках, гремящими украшениями из металла, махры и меха, которые (как и сам головной убор) служили оберегом, защитой от злых сил.

С течением времени вышеперечисленные головные уборы становятся праздничными. В будни же волосы от «дурного глаза» и от позора прятали в маленькую шапочку повойник, который имел в различных местностях различные названия - повой, волосник, сборник, чепец, чехол, шлык, полетушка и др. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый убрус. Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Его накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красного цвета.

Особенной красотой отличались головные уборы севера: высокие, расшитые узорами, напоминающими морозные, они искрились, как снег. В центральных и южных губерниях носили уборы поменьше, богато расшитые яркими многоцветными узорами и украшенные у висков белыми пушками. А сверху еще накидывался нарядный платок.

Традиционным головным убором у крестьянок после кичек и кокошников являются платки и шали (полушалки).

Платком (древнерусское платъ) называется кусок ткани, обычно квадратной формы. Платки выполняли различные функции: головной платок, носовой платок, декоративный платок, который являлся элементом женского (иногда и мужского) костюма, а также использовался дамами для привлечения внимания кавалеров.

В конце XIX века платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда «по-бабьи» - концами назад (так носили платок и замужние женщины). Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ - XIX вв., а образ русской женщины - "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, - сформировался уже в XX веке.

Встречались разнообразные платки: холщовые с тканым узором по краям, обшитые кумачом и бархатом из шерсти; из набивного ситца, цветного шелка. По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного и белого. Красный цвет - цвет мужчины, белый - цвет женщины, их сочетание означало брак.

Своеобразным символом русской культуры, русских обрядов и традиций, является оренбургский пуховый платок. Его образ запечатлен в стихах и песнях: В этот вьюжный неласковый вечер, Когда снежная мгла вдоль дорог, Ты накинь, дорогая, на плечи Оренбургский пуховый платок… - поет Л. Зыкина. До сих пор восхищают белые ажурные "паутинки", которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо. Первые сведения о них появились ещё в конце XVII века, когда русские, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением. Суровый климат здешних мест побудил переселенцев использовать одежду, связанную из козьего пуха. Художественные приёмы вязания складывались столетиями. Особую известность пуховязальный промысел получил после всемирной выставки в 1862 году, когда в знаменитом Лондонском "хрустальном дворце" среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.

Уменьшительная форма платочек особенной популярностью пользовалась во время Великой Отечественной войны. Благодаря знаменитой песне “Синий платочек”, звучавшей в исполнении К.Шульженко, синий (синенький) платочек поистине стал символом надежды, символом далекой любящей женщины.

Лексема шаль, обозначающая большой вязаный или тканый платок [Ожегов 1973, 816], разного вида и размера, часто с красочным цветным узором, известна в русском языке с конца ХVIII века. Особую популярность слово получает после 1820 года, когда появилось стихотворение А.С.Пушкина “Черная шаль”. Слово пришло в русский язык возможно через французский (и польский) из стран Востока как название кашмирской шали.

“Появление в обиходе первой шали в Европе относится ко времени возвращения из египетского похода Наполеона I, привезшего в подарок Жозефине изумительной красоты шаль индийской работы. Распространение индийских шалей, мода на них, вызвали подражание им сначала во Франции, потом в Германии. А оттуда через Саксонию они попали на русские фабрики и здесь прочно утвердились под названием “саксонский товар”” [Рудин 1979, 8 - 9].

Шаль стала традиционной формой русского женского головного убора. По ней можно было определить не только социальное и семейное положение женщины, но и ее родной край. Строгая природа Севера нашла свое отражение в вышивке серебром концов белой ткани. Яркие цветы, трава и веточки вытканы на шалях южных областей страны. Женщины изготавливали шали различными способами: вышивали их, ткали на них рисунки на ручном станке, вязали. Создание одной шали было очень трудоемким процессом, поэтому каждый экземпляр был неповторимой красоты и расцветки.

Огромной, поистине всемирной популярностью стали пользоваться Павловские шали и платки с “плавающими цветами”, получившие свое название по городу, в котором они до сих пор производятся - Павловский Посад, и ставшие образцами не подвластного времени народного декоративного искусства. Еще в ХVІІІ в. крестьяне изготавливали здесь платки и сарафанные ткани, украшенные орнаментом из золотых нитей. Позже узорные павловские платки и шали, которые носили и скромные крестьянки, и городские модницы, стали играть роль цветового акцента в повседневном и праздничном костюме.

Образ шали часто оказывался центральным в произведениях народной поэзии, в стихах самых разных поэтов (достаточно вспомнить старинные русские романсы: “Темно-вишневая шаль”, “Черная шаль”, “Последний поцелуй” и др.). Живописность, национальный характер русских шалей привлекали внимание многих выдающихся художников, например К.Коровина, В.Сурикова, Б.Кустодиева, К.Маковского и др. В своих жанровых картинах и портретах (например, “Купчиха” и “Девушка на Волге” Б.Кустодиева, “Балкон. Испанки” К.Коровина) они часто использовали в женском праздничном наряде декоративные шали и платки; при этом цветовой вихрь до предела насыщенных красками шалей удивительно перекликается с картинами природы, с колоритом обстановки [Рудин 1979, 10 - 11].

В разные времена большей или меньшей популярностью пользовались косынки или косые платки, т.е. платки трехугольной формы, обычно разрезные (полный платок режется с угла на угол пополам), распространившиеся в ХІХ веке. В русском языке даже существовал глагол, описывающий процесс создания такого платка - косынить платки - значит резать пополам, на косынки. Первоначально косынки изготавливались из хлопчатобумажной, шелковой ткани, носили пуховые косынки. Сейчас появились и меховые косынки, которые делают из меха енота, ондатры, соболя и каракуля.

В некоторых регионах России, в частности в Рязанской губернии, женщины в особо горестные дни - дни похорон и поминаний - покрывали головы белыми косынками, которые получили название тужильных (от славянского слова тужить - горевать, кручиниться). Тужильная косынка как символ горести и печали присутствует в произведениях С.Есенина.

Революционная эпоха приносит новую символику. Везде преобладает красный цвет как цвет знамени и революционных побед. В 20 - 30-е годы косынка становится красной. Красная косынка олицетворяет причастность к революции и новому времени (подобно участникам Великой французской революции, носившим головные уборы красного цвета). Ее носили в качестве головного убора девушки-комсомолки, а затем она стала атрибутом пионеров - красным галстуком.

Косынка является частью спецодежды: белую медицинскую косынку носит младший медицинский персонал, а оливковая, камуфлированная косынка стала удобным головным убором у военных некоторых родов войск. В конце ХХ века во время военных действий в Чечне русские солдаты некоторое время использовали в виде головного убора черные косынки, но отказались от них, потому что такие же косынки носили боевики Басаева.

Модным современным головным убором (особенно у молодежи) становится пестрая шелковая или хлопчатобумажная косынка (или платок), получившая название бандана. Лексема бандана происходит из языка хинди и обозначает большой платок (косынку), обычно завязывающийся на затылке. В России слово получает популярность в связи с телевизионной игрой “Последний герой”, где участники носят банданы различных цветов в качестве принадлежности к определенной команде.

Слово косынка употребляется и в метафорическом значении, в частности встречается как название вида рыболовных снастей - "косынка", напоминающих треугольную форму косынки, а также некоторых видов пасьянса - “Косынка” (аналогично старинный пасьянс “Турецкий платок”).

Традиционным и популярным головным убором русских женщин была и остается шапка, историческое и символическое значение которой уже рассматривалось нами в предыдущей работе [см. Стоянова, Янминчева, 2002, 362 - 365].

В средние века меховые шапки или отороченые мехом имели право носить только представительницы княжеского или боярского сословий. В ХIХ веке шапки (как и шляпы) широко распространяются среди населения, а также в связи с климатическими условиями России, то есть холодной зимой и переменчивыми осенью и весной. Русский менталитет традиционно связывает соответствие головного убора со всеми погодными катаклизмами. В ХХ веке меховую женскую шапку дополнила вязаная шапочка, меняющаяся в соответствии с веяниями моды.

В конце ХVIII в. в моду входит ‘головной убор в виде капора, закрывающего волосы и завязывающегося под подбородком’ [Ожегов 1973, 808] - чепец, вначале носившийся поверх дамских париков, он украшался множеством кружев, лент и искусственных цветов из шелка. Его носили везде (дома, на улице, в гостях), кроме выезда на бал или в театр. С 20-х годов ХІХ века чепец стали носить только замужние дамы - указанный головной убор приобретает новое символическое значение - он становится детерминатором семейного положения. В русском языке лексема чепец известна с ХІV века и восходит к общеславянской основе. Уменьшительное чепчик распространяется в ХVІІІ веке: “Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!” - знаменитая Грибоедовская фраза.

Постепенно происходит сужение значения лексемы, которая в современном русском языке функционирует для номинации детского головного убора.

Словом шляпа называют ‘головной убор с круглой тульей и полями’ [Черных 1999, 418], сохраняющий устойчивую форму и изготавливающийся из широкого набора материалов - фетра, велюра, бархата, парчи, кожи, соломки и т.д. Лексема встречается в русском языке с конца ХVІ века и имеет немецкое происхождение (немецкое Schlappe - ‘головной убор’; баварское Schlappe - ‘род чепца’). В России женщины начали носить шляпу на исходе ХVIII века. До этого носили огромные напудренные парики, выполнявшие и роль шляп. Первыми шляпу стали носить представительницы высшего света и аристократии, затем она стала популярной среди буржуазии и интеллигенции и в широких слоях городского населения. В России ни пожилая дама, ни барышня не выходили из дома без шляпы или шляпки (так обычно называется ‘женская шляпа’ [Ожегов 1973, 824]). Шляпка соответствовала не только образу изящной дамы, но и являлась обязательным следованием социальному статусу и этикету. Она была знаком принадлежности к привилегированным слоям общества и выделяла свою обладательницу среди простолюдинок и крестьянок, повязывавших голову платком. “Золотым веком” шляп называют ХIХ век. Форма, величина, материал, из которого изготавливали шляпы, менялись с молниеносной быстротой, следуя капризам моды [Золотой век http://housefierplace.boom.ru/houm/9804.htm] .

Шляпа являлась важной деталью костюма. Без шляпы туалет считался незавершенным. Это отразилось и в языке: фразеологизм дело в шляпе (разг.), означает ‘все заканчивается или закончится хорошо; все хорошо, все в порядке’ [Яранцев 1997, 482]. Так говорится об успешном завершении, исходе чего-либо.

В современной России у женщин возобновился интерес к шляпам. Даже появились шляпные party. Например, “Русский клуб” Наталии Голициной проводит ежегодные шляпные party “Самые элегантные женщины России” [Мешков http://web.ru/meshkov/pub 18.htm].

Деталью женского головного убора является вуаль - ‘тонкая, прозрачная сетка, прикрепляемая к шляпе и опускающаяся на лицо’ [Черных 1999, 172]. В русский язык лексема приходит из французского языка в начале ХІХ века. Слово активно используется в произведениях русских классиков: у Крылова, Пушкина и др. Небольшую короткую вуаль называли вуалеткой, а глагол вуалировать - чаще всего в руском языке используется в переносном значении - ‘скрывать правду’.

Вероятнее всего, вуали возникли на Востоке, где сохранились и до сих пор. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. С IV столетия белая вуаль становится обязательным украшением христианской невесты, а черная вуаль у христиан означает траур.

В первой половине ХIХ в. в России появляется берет - ‘свободная мягкая шапочка круглой формы’ [Ожегов 1973, 44]. В то время берет был только женским головным убором, притом только замужних дам. Береты шили из дорогого материала - бархата, парчи, лионского шелка. Их украшали перьями, цветами и аграфом - драгоценной застежкой. Он являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах. Слово берет в русский язык пришло из французского языка (фр. beret, ит. beretta, нем. Barett, анг. Beret, восходящие к латинскому birrum). В Европе его носили мужчины и женщины уже в ХV веке. В России в качестве первого употребления этого слова словари обычно ссылаются на А.С.Пушкина: Кто там в малиновом берете С послом испанским говорит? (А.С.Пушкин. “Евгений Онегин”, гл. VІІІ, 1829 - 1830 гг). Малиновый берет Татьяны Лариной, в котором она блистала на балу, можно назвать символическим в русской культуре. Малиновый цвет (он же пурпурный) всегда считался королевским. Недаром А.С.Пушкин этим цветом показывает царственное, благородное поведение Татьяны в светском обществе. Он возвышает ее над окружающими [см. Словарь… 1956 - 1959]. В ХХ веке берет по праву занял свое место в ряду головных уборов как женских, так и мужских. В наше время берет исполняет и функцию военного головного убора в разных родах войск (голубые береты, черные береты, зеленые береты и т.д.).

У наших предков моды на одежду не было. Она носилась, что называется, до износу. Праздничная одежда передавалась из поколения в поколение как символ благополучия [см. подробнее Алиева, Горкунова 1998], ее носило не одно поколение, особенно свадебные наряды. В украшении праздничных головных уборов в России самой большой изобретательностью славились северянки. Например, во время свадьбы на голову невесты надевали корону, усеянную множеством тугих круглых шишечек разной величины, связанных из золотых нитей, тем самым желая новобрачной иметь столько детей, сколько шишек на короне [см. подроб. Хрестоматия… 1988].

С давних пор обязательным элементом свадебного наряда невесты является белоснежная фата - ‘легкое покрывало, обычно из кисеи, тюля, кружев, шелка, закрывающее лицо и верхнюю часть тела’ [Черных 1999, 305], символизирующая скромкость и чистоту девушки. Она служит не только украшением невесты, а по традиционным представлениям и предохраняет ее от сглазу.

Впервые слово фата в значении ‘покрывало’ в русском языке встречается в середине ХV века. Слово имеет арабско-персидское происхождение и находится в какой-то связи с индийским pata-h ‘материя, одежда’.

В настоящее время фата не является обязательной принадлежностью свадебного ансамбля невесты. Ее можно заменить искусственными или живыми цветами, заколками, лентами, бусами и др. Кроме того, белый цвет уже не является строго обязательным. Если невеста считает, что белое ей не к лицу, она может надеть платье и фату розового, персикового или кораллового цвета.

В наш практичный и деловой век изменилось отношение к головному убору. Частично утратив свое традиционное символическое значение, он становится всего лишь дополнением к одежде. Основным требованием, предъявляемым к нему современной модой, является удобство. Кроме маленьких, плотно облегающих голову шляп и вязаных шапочек, снова стали популярными шляпы с полями. Летом носят соломенные, кружевные шляпы, прохладной осенью - фетровые, из ткани. Маленький или большой берет из фетра, меха, шерсти идет к любому лицу. Зимние меховые шапочки имеют простые формы: это шляпы типа чалмы, исконно русские ушанки и кубанки. С 1976 года головной убор типа русской ушанки, сшитый из натурального пушистого меха, укрепляется в международной моде. В конце XX века необычайно популярной становится кепка (кепи), а у молодежи - бейсболка - легкая кепка с длинным козырьком.

Итак, проследив историческое развитие женского головного убора, можем прийти к выводу, что его содержательные формы развиваются в культурном пространстве народной жизни [Колесов 1999, 165 и далее], отражая в себе все принципиально возможные ментальные характеристики “национального колорита”, выражаемые в символико-смысловой функции языка.

ЛИТЕРАТУРА

Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. - СПб.: Изд-во “Фолио-пресс”, 1998.

Верещагин, Костомаров 1983: Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. - М.: Изд-во “Русский язык”, 1983.

Зеленин 1926: Зеленин Д.К. Женские головные уборы восточных (русских) славян. // Slavia, 1926.

Золотой век: Ожегов 1973: Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1973.

Рогожникова, Карская 1996: Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. - М.: Изд-во “Просвещение”, “Учебная литература”, 1996.

Рудин 1979: Рудин Н.Г. Павловские шали, М., изд-во “Легкая индустрия”, 1979

Словарь… 1956 - 1959: Словарь языка А. С. Пушкина: в 4-х т. - М., 1956 - 1959.

Стоянова, Янминчева 2002: Стоянова Е., Янминчева Л. “Головной убор” в лингвокультурологическом аспекте // Восьмой Международный симпозиум МАПРЯЛ “Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века”. - Велико-Тырново, 2002.

Телия 1996: Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический, лингвокультурный аспекты. - М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996.

Федосюк 1998: Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков или Энциклопедия русского быта ХІХ века. - М.: Изд-во “Флинта”, изд-во “Наука”, 1998.

Фелицына, Мокиенко 1999: Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Русский фразеологический словарь. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.

Фразеология… 1999: Фразеология в контексте культуры. - М.: Изд-во «Языки русской культуры», 1999.

Хрестоматия… 1988: Хрестоматия критических материалов: русская литература ХIХ в. / Сост. Л.Ю.Алиева, Т.В. Торкунова. - М., 1988.

Черных 1999: Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. - т. I, т. II. - М.: Изд-во “Русский язык”, 1999.

Сейчас понять, замужем девушка или нет, можно только по обручальному кольцу на пальце, по статусу на странице в соцсети или по паспорту, если сможешь туда заглянуть. Современные девушки в первую очередь заботятся о том, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. В ход идут маленькие женские секреты: интересные аксессуары, модные стрижки, красивый маникюр, нежный макияж.
Раньше же отличительных признаков было намного больше. Как можно было легко и быстро узнать статус незнакомой девушки на Руси?

По головному убору

Головной убор на Руси был не только защитой от солнца и холода, но и служил индикатором статуса. Незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или же с головным убором, оставлявшим открытой макушку (порой, даже в церкви). Поскольку всё у девушки было скрыто многослойной одеждой, открытая "макушка" была призвана подчеркнуть ее красоту, на радость добрым молодцам.

После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором. В X-XI веках убор замужней женщины назывался "повойником", напоминал головное полотенце.

В XV-XVI веках женщины стали носить "убрус" - вышитое белое или красное полотно, концы которого богато украшались жемчугом и спускались на плечи, грудь и спину.

По венцу

Выходя замуж, девица прощалась со своим венцом или его похищал жених. Само слово "венец" происходит от русского "венить", то есть "заниматься жатвой". Жатва - вечная забота хлеборобов, а потому жених получал помощницу "на вено" ("на жатву"), за что и должен был заплатить родителям выкуп, так как они своей помощницы лишались. Отсюда же и участие венка в обряде венчания.

По серьгам

На Руси была традиция, связанная с ношением серёжек: у девиц и замужних они отличались по форме и размеру. Первые серьги дочь получала от отца в подарок в пять лет, эти серьги женщины хранили всю жизнь. Незамужние носили вытянутые серьги простой формы, практически без декора. Серьги замужней женщины были дороже, сложнее, богаче – по статусу.

По косе

Если в косе у девицы появлялась лента, то статус девицы означал – "на выданье". Как только у неё появлялся жених, и уже было получено благословение на брак со стороны родителей, то вместо одной ленты появлялись две, и они были вплетены не от основания косы, а от её середины.

Это был сигнал для остальных ухажеров, что их дальнейшие усилия напрасны, поскольку девушка и её семья уже определились с кандидатом в мужья. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла "космачом". В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос. Перед свадьбой подруги с плачем расплетали невесте волосы, и она прощалась с привычной прической как с символом беззаботного девичества. По вступлении в замужество девушке заплетали две косы, которые потом укладывали вокруг головы, как корону, намёк на её новый, более высокий семейный статус. Покрытая голова - документ о замужестве. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор.

Если девушка обрезала косу самостоятельно, то, скорее всего, она оплакивала погибшего жениха, и обрезание волос было для неё выражением глубокой скорби и нежелания выходить замуж.

По орнаменту и цвету одежды

Орнамент на одежде мог много рассказать о его владельце. Так, например, в Вологодской области, дерево изображалось на рубашках беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних, белых лебедей - у незамужних девушек. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки.

А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде. Рогатая лягушка на рисунке передника - символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка - это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. Так что, рогатая лягушка указывала, что перед тобой девушка, желающая первенца.

По юбке

Основой женского костюма являлась рубаха. От мужской она отличалась только длиной - до ступней. Но в одной рубахе ходить считалось неприлично – поверх неё надевали более плотные одежды. Незамужние девицы носили запону - холщёвый прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх неё. Запону всегда подпоясывали.

Замужние женщины носили поверх рубахи понёву (или поньку) - юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закреплённую вокруг талии шнуром - гашником. Куда лучше спрятать? – за гашник - это ещё с тех пор!

Впервые поньку надевали в день венчания или сразу после. Девушка символично прыгала с лавки в понёву - это символизировало её согласие на брак. Завязывали на ней понёву родители, или брат. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в запоне, понёву надеть не могла.

По обручальному кольцу

Если была возможность приблизиться к женщине настолько близко, что-бы рассмотреть, есть ли у неё кольцо на пальце - то пользовались и этим проверенным способом. У православных обручальное кольцо надевали на безымянный палец правой руки. Оно было гладкое и простое.

Она поэтами воспета
Последних десяти веков,
Когда же на тебе надета,
То просто – не хватает слов…
Пусть заедает суета,
И угрожает стресс,
Но дама в шляпке, господа,
Совсем не та, что без…
Чуть-чуть кокетливей, смелей,
Увереннее в жизни,
Глаза блестят, изгиб бровей
Немножечко капризней.
Под шляпкою –в любой сезон
Найдете бездну шарма,
Она всегда – хороший тон,
*** Пускай проносятся года,
Я повторю упрямо:
- Снимите шляпы, господа,
Пред вами в шляпке –дама… (

Ольга Лосицкая

)

Ее любят, носят и снимают. Это чрезвычайно важное дополнение гардероба почти ушло из нашей жизни, ведь в XX век постарался стереть классовые различия, а шляпа умудрилась попасть в атрибут буржуазии.

Между тем история шляпы в Российской империи насчитывает 300 лет, и полна она невероятных событий, рассказывающих и о причудах моды и об особой роли этой части костюма. Кто только не решал судьбу шляпы в русском обществе – модистки и модницы, художники и поэты, церковь и даже цари. А все это из-за того, что среди модных и актуальных аксессуаров шляпа занимает очень высокое, главенствующее положение.

История шляп богата на события. С давних времен головной убор шляпы наделяли магическими свойствами и принимали за своего рода «двойника» головы. Шляпа является не просто элементом костюма, но и своеобразным культурным и художественным феноменом.

К сожалению, даже археологи не могут сказать, что представлял из себя первый в мире головной убор, изобретение которого историки приписывают древнегреческим мастерам. Главным прародителем всех современных шапок, кепок и беретов уже давно принято считать «пилос» - солнцезащитный чепчик, который мужчины и женщины часто надевали на голову во время полевых работ. А что касается шляп...считается, что их прародителем стал головной убор из обыкновенной соломы, с полями и тульей.

По другой версии, прототипом современных шляпок является ни что иное, как остроугольные колпаки под названием «генины» - такие как носили на своих головах звездочёты и колдуны. Во Франции - стране, признанной законодательницей мод, подобные головные уборы появились на головах бургундских придворных дам. Причём, чем знатнее была дама, тем выше был генин на её голове. Знатнейшие из знатнейших порой даже не вписывались в стандартные двери (из-за высоты своего генина) и поэтому для них прорубали особые двери..

Во времена Средневековья головной убор мог многое рассказать о своём хозяине. Как писал знаменитый немецкий поэт XIX столетия Кристиан Гентер:

«По недоступным мне причинам во всех краях, во все года
Значимость денег, власти, чина по шляпе лишь была видна...»

Действительно, по головному убору можно было легко определить общественное положение и статус человека. Выбор шляпы мог рассказать о принадлежности особы к великосветскому обществу, к богеме, а также о его неординарности. В средние века шляпы, богато украшенные дорогими мехами или драгоценными камнями, считались предметом роскоши.

Питер Пауль Рубенс. Портрет Сюзанны Лундин (Соломенная шляпка)

Богатые женщины придавали этой детали гардероба огромное значение, ведь шляпки в то время были чем-то вроде визитной карточки. И чем шляпка оригинальней – тем лучше! У представительниц бедных классов дела со шляпками обстояли совершенно по-другому. Их беспокоила разве что функциональность шляпы и её удобство. Иногда шляпка заменяла собой зонтик. Новые шляпки бедные женщины приобретали редко, так как стоили они чрезвычайно дорого...

Чем только не украшали шляпы в те далёкие времена! Для этого использовали драгоценности, мех, ленты, перья, вышивку, кружева, пуговицы, кокарды, живые цветы... Во времена правления короля Карла Великого украшение головного убора перьями петуха или фазана считалось чуть ли не наивысшей наградой, а вот к шапкам и шляпам провинившихся каким-то образом особ, прикрепляли общипанные чучела маленьких птиц, обитавших в лесах...

И. У. Линдх. София Маргарета фон Гартман. XIX век

В эпоху Ренессанса возникла мода на шёлковые и бархатные береты, очень изящные, утончённые и элегантные. Затем, в семнадцатом столетии, их сменили треуголки и парики. А век спустя повились невысокие фетровые шляпки чёрного цвета и круглой формы, которые впоследствии стали прародителями цилиндров.

Донген Ван Кис - Женщина в черной шляпе (1908)

По словам мастеров шляпных дел, XIX столетие стало поистине золотым веком шляп, ведь в это время появилось огромное многообразие головных уборов, их форм и отдельных деталей. Малюсенькая женская шляпка под смешным названием «биби», чепчик с обилием лент и кружев, шляпка с мантоньерками, сделанная из соломы и носящая имя «гнездо шута», тюрбан, богато украшенный драгоценностями и птичьими перьями, изысканный малиновый берет – это ещё не полный список...

В. Л. Боровиковский Портрет Е. Н. Арсеньевой

Где-то в середине XIX столетия наступило пресыщение роскошью женских шляп и женщины начали активно осваивать гардероб противоположного пола... Шёлковые цилиндры, соломенные канотье, спортивные кипи и ковбойские шляпы – всё это довольно быстро пришлось по вкусу дамам.

И. Н.Крамской Неизвестная.

В следующем, двадцатом веке, роковую роль в шляпной моде сыграли опять-таки женщины! Это были Коко Шанель и Эльза Скьяпарелли. Шанель постаралась придать головным уборам для женщин лаконичную элегантность, а Скьяпарелли, вдохновлённая сюрреалистическими произведениями Сальвадора Дали, создала знаменитые шляпки-башмачки...

Популярные во все времена фетровые шляпы являются, можно сказать, национальным головным убором. Ещё древнерусские крестьяне носили так называемые «гречневики» - это такие головные уборы, которые имели треугольную форму, их валяли так же, как и валенки, из овечьей шерсти, а формовали на горшках, в которых варили гречневую кашу. Отсюда и название.

Попав под влияние европейской культуры, этот головной убор начал постепенно облагораживаться. А во время правления царицы Екатерины в деревне Клёново, расположенной рядышком с Подольском, серьёзно и основательно занялись производством фетра. Теперь его изготавливали не из грубой шерсти овец, а из пуха зайчиков и кроликов, который был гораздо мягче и нежнее... Кстати, прославленный велюровый фетр изготавливали именно из пуха, выстриженного со спинной части заячьей шкурки. А качество головного убора в те времена определяли вот таким способом: брали шляпку за борта и пробовали её на ощупь – если головной убор «выезжал» из-под пальцев – значит, качество отменное.

До тридцатых годов прошлого тысячелетия фетровые шляпы изготавливали вручную, а затем наладили промышленное производство головных уборов из фетра. Основное преимущество фетровых шляп и шапочек – это то, что они независимо от погодных условий, способны быстро восстанавливать свою первоначальную форму.

В.Серов Портрет княгини О. К.Орловой 1911

В России история шляп насчитывает уже три столетия. Одна их самых знаменитых шляпок второй половины XVIII столетия, богато украшенная колосьями и полевыми цветами, носила имя «Памела» - она была названа так в честь главной героини романа Сэмюэла Ричардсона «Памела или вознаграждённая добродетель».

Во все времена шляпа считалась таинственным аксессуаром. Когда-то она являлась неизменным атрибутом магов и ведьм, и ей приписывали магические свойства.... И сейчас многие утверждают, что, надев шляпу, можно не только преобразиться внешне, но даже изменить своё самоощущение. Действительно, каждая женщина может легко почувствовать себя древнегреческой красавицей или мексиканской сеньоритой...

Илья Репин. Портрет артистки Беллы Горской.

Начало ХХ века - модерн, и дорога в новый век была устлана цветами. Цветы были повсюду: на фасадах домов, на мебели, на посуде, на платьях, в прическах и, разумеется, на шляпках. Женщина напоминала прекрасный цветок: осиная талия, струящаяся узкая юбка, высокий бюст украшен обилием кружев и лент, а завершала композицию головка - пышный бутон, в обрамлении шикарной густой прически с использованием накладных волос и живых цветов.

В моду вошли широкополые шляпы, которые могли уместить на своих полях цветы и цветочки: пармские фиалки, камелии, розовые букетики. Шляпки напоминали клумбы Павловского парка, а порой и диковинные клетки с райскими птичками, чьи чучела использовались в декоре. Конечно, эта красота была тяжеловесна, но мода диктовала свои законы. Сторонницам более простой, практичной моды удавалось выйти из положения следующим образом - они украшали шляпки типа канотье россыпью незабудок или розовым бутоном, а также всем тем, что произрастает на лугах и полях близ городов.

И.Репин Портрет М. Ф.Андреевой. 1905

1909-1911 годы. О времена, о нравы! Нет больше осиной талии, талии нет как таковой. Юбка стала прямой и умеренно узкой. Набирала силу женская эмансипация. Рушились старые каноны - мир захлестнуло танго. Поля дамских шляпок становятся значительно уже и странным образом загибаются вверх, от прежних цветочных клумб не осталось и следа, только вуаль держит свои позиции. В это самое время, в 10-20-е года ХХ века робко появляется на свет новая форма - "ток". Эта шляпка напоминает коробочку, поля у нее отсутствуют, она сидит ровно по голове и чем-то напоминает современную купальную шапочку. Триумф этой формы придется на 30-е годы.

Однако мода хоть и диктатор, но позволяет некие вольности, особенно женщинам практичным. Они продолжают носить мягкие широкополые головные уборы, которые защищают нежную кожу от солнечные лучей и помогают сохранить эбонитовую бледность. Зимой предпочтение отдается маленьким круглым шапочкам из меха или плотного фетра с вуалью или без нее.

Война 1914 года законсервировала моду, а подчас свела к нулю попытки обновления женского гардероба. Все постепенно упростилось: прически утратили накладные букли, их место занял прямой или косой пробор, который заканчивался тугим узлом на затылке. Шляпки лишились своей пышности, цветы и птички ушли в историю, их место заняли скромные ленты и перышки.

Мировая война и революция способствовала определенным сдвигам в обществе, в том числе и в моде. Расширяются права женщин, что незамедлительно сказывается на их внешности.
Теперь женщина выглядит деловой и моложавой, она не нуждается в посторонней помощи, в помощи мужчины. Ее не надо оберегать и лелеять, это больше не тепличное растение, райский цветок, а самостоятельная энергичная единица. Свобода дорого стоит, в жертву ей приносится самое ценное - золотые, смоляные, льняные локоны и кудри. Впервые в истории женщина отказывается от символа женственности - она стрижет волосы. Шляпка стала облегающей с маленькими полями или вовсе без них.

Форма шляпки "ток" активно развивается, для стрижки "под мальчика" она идеальна. До середины30-х годов у любой уважающей себя барышни в гардеробе было несколько подобных шляпок, которые украшались скромно, но с удивительным вкусом. Лаконичность формы подчеркивали небольшие вуалетки, изящные украшения из бисера, цветные перышки, иногда небольшие искусственные цветы. Волосы постепенно отрастают, для них нужно оставить место, начинается игра с полями. Маленькие поля ложатся в причудливые формы, постепенно переходя на одну - правую сторону.

Но с середины 30-х годов независимость и эмансипация теряют свою актуальность. Волосы отрасли, юбки удлинились, талия, наконец, заняла свое место - женственность и изящество снова в моде. Но есть место и сенсациям: в 1933 году один итальянец - о ужас! - натянул на прекрасную головку манекенщицы шерстяной носок! Реакцией на это стало появление огромного количества всевозможных вязаных шапочек и шляпок, с которыми мгновенно стали конкурировать вернувшиеся из истории шляпки канотье. Привычная форма канотье изменяется, остается только материал - солома, из которой руками настоящих мастеров выплетаются удивительные шедевры.

З.Серебрякова. Графиня Р.Зубова. 1938

Шляпки вяжут и плетут из всего, из чего можно вязать и плести. Особой популярностью пользуются ажурные шляпки из конского волоса. Украшения опять выходят на первый план, но сейчас это вуали, шнурки и помпоны. Постепенно шляпки становятся узкими и прямыми, в моду входят тирольские шляпы, появляются шляпки-таблетки - совсем крошечные, так что их необходимо закреплять дюжиной булавок или, что намного практичнее, сажать на резинку. Модницы, а особенно барышни спортивного стиля, не гнушаются шляп с забавными названиями - одну из них, совсем плоскую, называют "десертной тарелкой".

Носят всё: фантастические береты, "горшки", "таблетки", жокейские шапочки. Туалеты сменяются со стремительной быстротой, и к каждому - свой головной убор. Деловые, выходные, спортивные шляпки, шляпки для коктейля, для скачек, для визитов к престарелым родственникам, для похода по магазинам в выходной день. Шляпки для совсем крохотных модниц, для серьезных барышень, для солидных дам. Примером специального головного убора может служить гимназическая шляпка, которая, являя собой пример строгости, давала понять о серьезных намерениях ее обладательницы. Невозможно обучаться науке в фривольном беретике с гусиным пером. Появиться на людях без головного убора - это верх неприличия.

В самом конце 30-х годов в моду входят капюшоны, сначала их функция проста, понятна и, безусловно, невероятно практична - защита от дождя, но позже они служат дополнительным украшением для нарядов, привносят элемент загадочности и восточные мотивы. Далее, что совершенно логично, мода разворачивается лицом к Востоку, модницы щеголяют в тюрбанах из самых различных материалов, некоторые, самые смелые, отказываются от шляп и повязывают голову воздушным шарфом.

Если накануне Второй мировой войны в моде царит восточная небрежность, то в военные годы вновь наступает "спокойный" период. В это время для шляп характерны два варианта: маленькие, сдвинутые на лоб шляпки, которые носили и в сильные холода, повязав сверху платок или теплый шарф, или глубокие шляпы с нависающими широкими полями; их, как правило, делали из мягкого фетра, иногда этот фетр имел довольно длинный ворс, его тогда называли "лохматый". Самым распространенным головным убором в это время стал платок. Война есть война.

В 50-х наступает долгожданное возрождение моды. Характерной чертой становится отсутствие гротескных, вычурных форм. Шляпка потеряла свою фантастичность, но не утратила изящества. Остался в моде любимый материал - солома, которую, используя новейшие технологии, красили во всевозможные цвета. Солома переплеталась изысканно и причудливо, а головной убор выходил лаконичным, практичным и, главное, ультрамодным.

В 60-х годах идет так называемая "переработка" стиля 30-х. В моде небольшие шляпки с косыми полями, которые украшались, как правило, мягкими бантами из той же материи, что и шляпка. Вуаль, давно потерявшая свое прямое назначение, теперь служит исключительно декоративным целям. Обычно, благодаря своей мягкости, это был бархат, такие шляпки модницы могли украшать массивными булавками с полудрагоценными камнями, брошками разнообразных форм.

Еще в конце ХХ века, глядя на шляпы, можно было сказать, что время расцвета их миновало: нет больше роскошных шляп с перьями, хитроумные замысловатые конструкции из цветов улетели в прошлое, подхваченные ветром истории. Но пришел новый век, и интерес к шляпке постепенно возвращается. Пусть пока это взгляд в прошлое - в моде винтаж, пусть пока это шляпки из комода, но в них есть очарование и неповторимость эпохи, когда шляпка правила бал, когда из-за этой вещицы дамы проливали слезы и глотали смертельные пилюли, а кавалеры, на грани безумия, платили состояния за новый парижский шик!

Шляпа имеет и поговорку в народе. «Дело в шляпе», есть такое выражение. Это означает: всё в порядке, все удачно закончилось. Иногда объясняют происхождение этой поговорки тем, что в давние времена некоторые судебные дела решались жребием, а жребий тянули из шляпы судьи.

Понять, замужем девушка или нет можно по кольцу или через страницу в социальной сети. Раньше же отличительных признаков было намного больше. Мы расскажем, как можно было легко и быстро узнать статус незнакомой девушки на Руси.

Вконтакте

Однокласники

По головному убору

Головной убор на Руси был не только защитой от солнца, холода и всего остального, но и служил индикатором статуса. Незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или же с головным убором, оставлявшим открытой макушку (порой, даже в церкви). Поскольку все у девушки было скрыто многослойной одеждой, открытая «макушка» была призвана подчеркнуть ее красоту, на радость добрым молодцам.

После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором. В X-XI веке убор замужней женщины назывался «повойником», напоминал головное полотенце. В XV-XVI вв. женщины стали носить «убрус» - вышитое белое или красное полотно, концы которого богато украшались жемчугом и спускались на плечи, грудь и спину.

По венцу

Венцы на Руси носили исключительно девушки, поэтому венец - символ девичества. Венец представлял из себя обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями). Иногда венец мог иметь три или четыре зубца и съемную переднюю часть, которая называлась очельем. Выходя замуж, девица прощалась со своим венцом или его похищал жених. Само слово "венец" происходит от русского "венить", то есть "заниматься жатвой". Жатва - вечная забота хлеборобов, а потому брачащийся получал помощницу "на вено" ("на жатву"), за что и должен был заплатить родителям выкуп, так как они своей помощницы лишались. Отсюда же и участие венка в обряде венчания.

По серьгам

На Руси была традиция, связанная с ношением сережек: у девиц и замужних они отличались по форме и размеру. Первые серьги дочь получала от отца в подарок в пять лет, эти серьги женщины хранили всю жизнь. Незамужние носили вытянутые серьги простой формы, практически без декора. Серьги замужней женщины были дороже, сложнее, богаче – по статусу.

По косе

Как только девочка на Руси достигала определенного возраста, она начинала носить строго определенную прическу - косу, сплетенную обычно из трех прядей. Первая коса – новая взрослая жизнь. Вместе с косой полагалась другая, не детская, а женская одежда. Коса – девичья краса, считалась главным внешним достоинством девицы. Хорошие, густые волосы высоко ценились, поскольку говорили о силе и здоровье. Те, у кого не получалось отрастить толстую косу, прибегали к гнусному обману - вплетали в свои косы волосы из конских хвостов. Если девушка носила одну косу – означало, что она в «активном поиске». Если в косе у девицы появлялась лента, то статус девицы означал – «на выданье». Как только у нее появлялся жених, и уже было получено благословение на брак со стороны родителей, то вместо одной ленты появлялись две, и они были вплетены не от основания косы, а от ее середины.

Это был сигнал для остальных ухажеров, что их дальнейшие усилия напрасны, поскольку девушка и ее семья уже определились с кандидатом в мужья. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос.

Перед свадьбой подруги с плачем расплетали невесте волосы, и она прощалась с привычной прической как с символом беззаботного девичества. По вступлении в замужество девушке заплетали две косы, которые потом укладывали вокруг головы, как корону, - намек на ее новый, более высокий семейный статус. Покрытая голова – документ о замужестве. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор.

Если девушка обрезала косу самостоятельно, то, скорее всего, она оплакивала погибшего жениха, и обрезание волос было для нее выражением глубокой скорби и нежелания выходить замуж.

По орнаменту и цвету одежды

Орнамент на одежде многое мог рассказать о его владельце. Так, например, в Вологодской области, дерево изображалось на рубашках беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних, белых лебедей - у незамужних девушек. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки. А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде. Что значила рогатая лягушка на рисунке передника? Рога - это символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка - это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. Так что, рогатая лягушка указывала, что перед тобой девушка, желающая первенца.

По юбке

Основой женского костюма являлась рубаха. От мужской она отличалась только длиной - до ступней. Но в одной рубахе ходить считалось неприлично – поверх нее надевали более плотные одежды. Незамужние девицы носили запону - холщевый прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и на¬девалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали.

Замужние женщины носили поверх рубахи паневу (или поньку) - юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром - гашником. Куда лучше спрятать? – за гашник! - это с тех пор еще. Впервые поньку надевали в день венчания или сразу после. Девушка символично прыгала с лавки в панёву - это символизировало ее согласие на брак. Завязывали на ней панёву родители, или брат. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в запоне, панёву надеть не могла.

По обручальному кольцу

Женские головные уборы - важнейшая и обязательная часть повседневной и праздничной русской одежды. Головной убор мог многое рассказать о своей владелице, т.е. он являлся "говорящей" частью национального костюма. Попробуем разобраться в правилах ношения и видах женских головных уборов.

По головному убору можно было определить из какой губернии женщина прибыла, каково ее социальное положение, примерный достаток, но самое главное - замужем ли она или девица на выданье.

Разделения в прическах у молодых незамужних девиц и замужних женщин было очень четким. Девушка всегда носила одну косу и обязательно (в теплое время года) открывала макушку и саму косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и при этом скрывать волосы от посторонних глаз. В те времена даже существовал такой свадебный ритуал - девичью косу распускали и затем переделывали под особую женскую прическу.

Косы девушки украшали лентами, но основная красота женской прически - длинные, блестящие, здоровые волосы по которым женихи могли судить о здоровье потенциальной невесты. Две косы у замужней женщины символизировали пару - муж и жена. Голова замужней женщины всегда должна была быть покрыта платком или головным убором, не дозволяющим даже пряди выпасть из-под него.

Огромным позором считалось опростоволоситься - т.е. остаться с непокрытой головой. Даже если покров срывался случайно, например во время ссоры, женщина имела право обратиться в суд за наказанием обидчика.

Косы расплетались лишь во время магических обрядов, во время родов или на похоронах родителей.

Старинные головные уборы

Платок на голове замужней женщины, особенно после Крещения Руси, считался символом женской чистоты и благородства, покорности и смирения перед мужем и Богом.

Также считалось, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить. Платок давал женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, а также добавлял женственности, скромности и целомудрия.

Основной женский головной убор девушек имел единую основу - венок (перевязка, очелья)

Коруна (коруна, обруч, чильце, почелок, ряска, венец) - славянский девичий головной убор, из того же ряда, что и венок

Кичка - головной убор на твердой основе, отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и пр.

Борушка (морхатка, моршень, сборник) - головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников. Мягкая шапочка, расшитая золотыми и серебряными нитями

Сорока - старинный русский головной убор замужних женщин

Намётка (намитка) - старинный традиционный женский головной убор восточных славян. Представляет собой полосу из очень тонкого белого кужельного полотна, завязанного особым образом вокруг головы

Повойник (повой, повоец от повивать; укр. очіпок; белор. каптур) - старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы

Убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину, богато украшенное вышивкой

Укладывался вокруг головы поверх подубрусника (мягкой шапочки, закрывавшей волосы) и завязывался или закалывался булавками.

Кокошник - самый известный женский головной убор. Правда, в том виде, каким мы его привыкли видеть (у Снегурочки, например, с косой наружу) - современная выдумка. Кокошник в своем первоначальном виде - шапочка на голову

Однорогий кокошник - богатый головной убор для замужней женщины, волос сзади прятались под платок. Вышивка, количество драгоценностей и размер показывал социальное положение женщины

Основа кокошника делалась из проклеенного или простеганного холста или картона. Сверху основа обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером, драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Часто вышивкой покрывалась затылочная часть кокошника.

Кокошник представляет собой начельник (полукруг с лицевой стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити - рясны, а спереди сетка из жемчуга - поднизь.

Двурогий кокошник

Однорогие кокошники (крайний справа - с шишками - олицетворение плодородия)

Кокошник - праздничный головной убор и бывает он разных видов: однорогий, двурогий и седлообразный кокошник, а также в виде шапочки с плоским дном и высоким очельем

Старинные женские праздничные наряды